Review: Alexander McQueen exposeert Savage Beauty in Londen

Eric Wilson is In stijl's modenieuws directeur. Volg hem op Twitter (@EricWilsonSays) en Instagram.

Het veel te korte leven en de carrière van Alexander McQueen, de briljante maar getroebleerde ontwerper die iets meer dan vijf jaar geleden op 40-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, is al onderzocht in meerdere boeken en een blockbuster Costume Institute-tentoonstelling in 2011 die een van de meest populaire shows in het Metropolitan Museum of Art in New York in de recente geschiedenis werd. Het werd gezien door 661.509 mensen tijdens een run die slechts drie maanden duurde. En aangezien werd aangekondigd dat de tentoonstelling, genaamd "Alexander McQueen: Savage Beauty", zou worden hernomen in een uitgebreid formaat in het Victoria and Albert Museum in Londen dit jaar heeft het museum 70.000 voorverkooptickets geboekt voorafgaand aan de officiële opening aanstaande zaterdag, waardoor het een van de meest verwachte tentoonstellingen van het jaar is.

De vraag die dit oproept is hoeveel er nog te leren valt over de ontwerper (

Het antwoord is nogal veel. Een persvooruitblik op donderdagochtend werd overspoeld door internationale journalisten die aan het einde van de maand kwamen Europese collecties deze week, en ze kwamen een duizelingwekkende reeks ontwerpen tegen die veel dramatischer en opwindender waren dan bijna alles wat op de landingsbanen te zien was.

GERELATEERD: Nieuw boek over twee van de grootste, meest gemartelde showmannen van de mode is meer dan een heerlijke lezing

"Het is geweldig, en ook heel emotioneel", zei Nadja Swarovski, die lid is van de raad van bestuur van het kristalbedrijf, een partnersponsor van de V&A-show. Swarovski werkte 10 jaar samen met McQueen om samen te werken aan ontwerpen, wat leidde tot een aanzienlijke toewijding van het kristal bedrijf door de jaren heen om jong talent te ondersteunen met producten en prijzen, onder meer met de Council of Fashion Designers of Amerika.

Het middelpunt van de tentoonstelling is een kamer genaamd het 'Cabinet of Curiosities' (afgebeeld, top) die vol staat met verbluffende voorbeelden van McQueens gedurfde en soms schokkende creaties, zoals een hoofddeksel uit 2008 gemaakt van fladderende vlinders (afgebeeld, hieronder), een met kristallen ingelegde vogelnesthoed uit 2006 (beide samenwerkingen met de hoedenmaker Philip Treacy), en een jurk die gespoten door mechanische armen tijdens een catwalkshow in 1999, gedragen door Shalom Harlow, nu draaiend op een mannequin. De kamer is bijna twee keer zo hoog als de oorspronkelijke tentoonstelling in het Metropolitan Museum, met extra outfits (nog 66 stuks tijdens de show) en videomonitoren die bijna elke catwalkshow van. weergeven McQueen.

"Zijn radicale en onverschrokken visie veranderde de manier waarop we naar mode kijken", zegt Claire Wilcox, senior curator of fashion bij V&A, die de tentoonstelling baseerde op het eerdere werk van curator Andrew Bolton bij het Costume Institute.

"We hoeven alleen maar te kijken om te kijken naar de bumster broeken, of de verbazingwekkende jurken gemaakt van handbeschilderd glas of scheermesschelpen," zei Wilcox. "Hij schokte met zijn krachtige en spectaculaire catwalkshows, gekenmerkt door uitgebreide verhalen, meeslepend theater en rauwe emotie."

GERELATEERD: Fine China: een voorproefje van de Met Costume Institute-tentoonstelling van 2015

Een van de redenen voor het enorme succes van de tentoonstelling "Savage Beauty" in zijn eerdere versie was het vermogen om de verbazingwekkende vakmanschap van McQueen bij het brede publiek, waaronder veel bezoekers die nog nooit van de ontwerper hadden gehoord, ondanks zijn bekendheid binnen de modewereld industrie. Zijn tentoongestelde werk is ongelooflijk fantastisch, inclusief jurken die bijna volledig zijn gemaakt van vogelveren, of de bumster broek die Wilcox noemde, die een goede hoeveelheid achterkant liet zien toen ze in het begin werden geïntroduceerd jaren 90. Die stijl wordt algemeen gecrediteerd voor het aanwakkeren van de wijdverbreide trend van laag uitgesneden jeans die volgde, hoewel McQueen vaak had gezegd dat hij het was die werd geïnspireerd door te kijken naar wat kinderen op de kleding droegen straten.

De V&A-tentoonstelling gaat ook dieper in op McQueens relatie met Londen, inclusief voorbeelden uit zijn vroegste collecties, die werden in zijn woonplaats getoond voordat de ontwerper zijn collecties naar Parijs verhuisde (toen hij begon te ontwerpen voor Givenchy, van 1996 tot 2001). Een grotere versie van het beroemde hologram van Kate Moss in een McQueen-jurk, geplaatst in een glazen piramide, is hier ook te zien, in ongeveer dezelfde grootte als op een McQueen-show in 2006.

Terwijl de tentoonstelling in New York een fenomeen was en musea over de hele wereld inspireerde om meer te geven dankzij mode als kunstvorm in hun programmering heeft de V&A-show veel voordelen, vooral veel meer tentoonstellingsruimte die het voor gasten mogelijk maakt om de werk. Het voelt ook substantiëler aan, met meer dan 240 stukken te zien door een schijnbaar eindeloze parade van galerijen.

GERELATEERD: Nu weet je: hoe stiletto's evolueerden van plasjumpers tot chique martelapparaten

Bij de ingang stuiten de gasten eerst op een grote afbeelding van McQueen zelf, geprojecteerd in een zwart-wit videoportret dat over meerdere momenten vervaagt tot een kristallen schedel, een van de favorieten van de ontwerper motieven. McQueen begon zijn carrière als leerling bij Savile Row en leerde precieze technieken bij Anderson & Sheppard en Gieves & Hawkes, voordat hij overstapte naar het theaterkostuum huis Angels en Bermans, een combinatie die later grotendeels zijn esthetiek beïnvloedde, waarin de schokwaarde vaak in gelijke mate werd gezien als prachtig op maat gemaakte pakken en jurken.

"Hoewel hij vaak subversief was in zijn ideeën, heb ik het gevoel dat alles wat McQueen deed geworteld was in vakmanschap van het hoogste niveau", zei Wilcox.

Zijn afstudeercollectie van het Central Saint Martins College of Art and Design is geïnspireerd op: Victoriaans Londen, genaamd "Jack the Ripper stalks His Victims", en inclusief mensenhaar dat in de voeringen. Later toonde hij een doorzichtig korset waarin levende wormen tussen lagen plastic waren ingeklemd.

'In Londen ben ik opgegroeid,' zei McQueen in een citaat dat in een van de galerijen was gedrukt. "Het is waar mijn hart ligt en waar ik mijn inspiratie vandaan heb."

Verderop zijn de galerijen, vergelijkbaar met die in New York, ingericht in prachtige stijlen om de sfeer van de collecties weer te geven. Een colbert met gouden veren over een golvende witte rok uit zijn laatste collectie is ingekapseld in een vergulde glazen vitrine in een kamer genaamd "Romantic Gothic" (afgebeeld, hierboven). Een zwarte jas uit 2000 die lijkt te zijn gemaakt van haarknobbels, wordt gezien in een spelonkachtige kamer genaamd "Romantisch primitivisme", met muren bedekt met afbeeldingen van botten en schedels (afgebeeld, hieronder).

Hoewel veel van de stukken al eerder zijn gezien, vertelt het opnieuw samenbrengen ervan in zo'n grote ruimte - niet minder in McQueen's geboorteplaats, een ander verhaal. De tentoonstelling eindigt met een ander citaat van McQueen:

"Er is voor mij nu geen weg meer terug. Ik ga je meenemen op reizen waarvan je nooit had durven dromen dat ze mogelijk waren.”

We nemen je mee naar binnen in de tentoonstelling in de onderstaande video.

FOTO'S: bekijk alle catwalklooks waar we van houden tijdens de modemaand