De geschiedenis van Fendi: feiten over het modehuis, van de kernontwerpen tot Karl Lagerfeld

Fendi is een modelabel dat vrijwel synoniem staat voor luxe. Het Italiaanse merk staat bekend om zijn gedurfde handtassen die met onberispelijke precisie zijn gemaakt, om nog maar te zwijgen van het kenmerkende dubbele "F" -logo. Al bijna 100 jaar gaat het modehuis vooruit en inspireert het zijn creatieve geesten om nieuwer, meer innovatieve dingen, terwijl de collecties inspirerend en toegankelijk blijven voor hun trouwe klanten.

Nog steeds gerund door de familie Fendi, is het merk hetzelfde merk dat een jonge Karl Lagerfeld bloeit op als artistiek leider, die Fendi naar de massa bracht en klanten liet zien hoe verbluffend en verschillend bepaalde materialen kunnen zijn. Het is tijd om terug te spoelen en helemaal terug te gaan naar het begin in 1925, en de rijke Italiaanse geschiedenis van Fendi te ontdekken.

GERELATEERD: Zoey Deutch's nieuwe Fendi-campagnevideo geeft ons Roddelster Stemming

Adele en Edoardo Fendi richtten in 1925 het modehuis in Rome op. Vanaf het begin staat Fendi bekend om zijn luxe en weelde. Het merk begon met het maken van lederwaren en dook al snel in de bonthandel - twee dingen waar Fendi vandaag de dag nog steeds om bekend staat. Het was ook vanaf het begin een familiebedrijf, waarbij de vijf dochters van Adele en Edoardo nauw betrokken waren bij alles, of het nu het bedenken van frisse nieuwe ideeën of het helpen verkopen van designerartikelen aan enthousiaste klanten, die op zoek waren naar elegante stukken om toe te voegen aan hun collecties.

Toen Edoardo in 1946 stierf, zetten Adele en haar dochters het bedrijf voort. Wat werd geboren als een modehuis bedoeld voor innovatie en schoonheid, is daar nooit van afgeweken.

In 1965 verwelkomde Fendi Karl Lagerfeld bij het merk. Het was tijdens Lagerfelds ambtstermijn als creatief directeur dat het kenmerkende dubbele "F" -motief werd gecreëerd - wat eigenlijk staat voor Fun Furs, volgens Het merkenboek van LVMH - en dat idee kwam van Lagerfeld zelf. Terwijl tegenwoordig veel modehuizen, evenals In stijl, steun de verkoop van bont niet, het was destijds een hot item. Lagerfeld duwde het merk naar voren in de bontmarkt, waardoor Fendi een van de meest gewilde ateliers voor bontwaren werd. In plaats van bont alleen voor bontjassen te houden, koos Lagerfeld ervoor om het te gebruiken voor accessoires, confectieontwerpen en overal anders kon hij bedenken, het toegankelijker maken voor de gemiddelde klant van het merk en bont een geheel nieuwe manier geven om bestaande.

GERELATEERD: De geschiedenis van Gucci is net zo wild als sommige van zijn ontwerpen

Lagerfeld werkte ook nauw samen met de Fendi-dochters - die op dit moment nog steeds sterk betrokken en invloedrijk waren bij het merk Fendi - om het aanbod van het merk te blijven innoveren. De ontwerpen werden nog creatiever en ze begonnen veel kleur te gebruiken, waardoor Fendi-stukken nog unieker en aantrekkelijker werden. Terwijl bont eerder een dure aankoop was, bewaard voor de echte elite, hebben de creatieve geesten bij Fendi was in staat bont van 'mindere kwaliteit' te nemen en dit om te werken tot iets wat hun klanten wilden kopen. Hierdoor konden ze de prijzen ook toegankelijker houden.

Lagerfeld was ook verantwoordelijk voor de lancering van Fendi's prêt-à-portercollectie in 1977, evenals een schoenenlijn in 1978. Het was ook in de jaren 70 dat Fendi verschillende ambachtelijke collecties uitrolde om het merk voortdurend uit te breiden, waarbij de lederwaren en bont altijd op de voorgrond bleven.

Adele Fendi stierf in 1978, en daarmee kwam een ​​opschudding van het merk. Elk van haar vijf dochters nam een ​​stuk van het modehuis over, met Lagerfeld nog steeds aan het creatieve roer. Het merk bleef evolueren en bleef in de voorhoede van luxe mode, voortdurend innoverend maar bleef trouw aan zijn Italiaanse roots.

De jaren tachtig waren baanbrekend voor Fendi - het was het decennium waarin het merk explodeerde in boetieks over de hele wereld. Het modehuis ontwierp ook uniformen voor de politie van Rome, evenals de uitrol van heren- en damesgeuren. De eerste Amerikaanse winkel verscheen eind jaren tachtig op Fifth Avenue in New York City en de derde generatie Fendi-vrouwen begon hun rol in het familiebedrijf te spelen. Deze vrouwen hielpen nieuwe stukken te creëren en het bedrijf nog verder uit te breiden.

Misschien wel de meest bekende van alle creaties van Fendi is de Fendi Baguette. De tas, in de jaren 90 ontworpen door Silvia Venturini Fendi, zorgde voor een revolutie in handtassen voor het modehuis. A-lijst beroemdheden grepen de tassen zo snel mogelijk, waaronder Madonna, Naomi Campbell en anderen. De eenvoudige, chique tas kwam in verschillende opties en inspireerde meer iconische Fendi-creaties die in de daaropvolgende jaren volgden. De Baguette is nog steeds een van de meest geliefde tassen van het merk en een van de meest gekochte items uit het hele designportfolio.

GERELATEERD: De handtas uit de jaren 90 waar Carrie Bradshaw niet zonder kon, is terug

In 1999 sloten LVMH Moet-Hennesy en Prada een deal om Fendi over te nemen, volgens The New York Times, waarbij LVMH-voorzitter Bernard Arnault en Prada-voorzitter Patrizio Bertelli de leiding hebben. Ondanks de verkoop bleef het beheer van het merk Fendi echter bij de Fendi-zusters van de derde generatie. Toentertijd vertelde Arnault: The New York Times, “Fendi vandaag is misschien net als Gucci of Prada vijf jaar geleden; we willen deze naam het volledige potentieel geven. Het is een heel, heel populair merk.”

Fendi zette zijn opkomst door de jaren heen voort, waarbij de familie Fendi altijd de touwtjes in handen had en altijd authentiek Italiaans bleef. De Fendi-vrouwen hadden elk een stukje controle over het merk, waarbij ze allemaal de wortels van het merk verbonden hielden met de familie en met Italië. Sylvia Venturini Fendi, de kleindochter van Adele en Edoardo, was degene die het uiteindelijk overnam artistieke leiding van de accessoirelijn (die haar creatie van de Baguette aanmoedigde) en de herenkleding lijn. Maar anno 2020 Kim Jones kwam bij Fendi als artistiek directeur van haute couture, confectiekleding en bontcollecties voor vrouwen.

GERELATEERD: Fendi's Creative Director smeedt haar eigen weg vooruit

Jones werkt samen met de Fendi-familie, met name Sylvia, die nog steeds in het middelpunt van het merk staat, volgens WWD. Hij blijft tegelijkertijd ook bij Dior Men's, en de damescollecties van Fendi zijn eigenlijk zijn eerste kennismaking met dameskleding. Hij is de eerste persoon buiten de Fendi-familie die zich bij het merk voegt in een prominente rol sinds Lagerfeld, die de Fendi-familie in 2019 na zijn dood eerde met hun herfstcoutureshow in Rome. Het modehuis bracht niet alleen hulde aan hun roots in Rome, maar de hele show was volgens hem opgedragen aan Lagerfeld en zijn nalatenschap met het Italiaanse merk. The New York Times.

De collectie bevatte de waarden die Lagerfeld naar het merk bracht, waaronder lichtheid, identiteitsgevoel en de acceptatie van bont. "Karl zei altijd: 'Fendi is mijn Romeinse kant'," vertelde Silvia The New York Times voor de voorstelling. "Het is onmogelijk om op zo'n plek een show te geven zonder eer te bewijzen aan de setting en de stad... we besloten dat we het moesten doen en droegen deze show aan hem op. Het was een manier om te laten zien dat we een goed, hecht team zijn en zoveel van hem hebben geleerd." 

De collectie omvatte 54 looks, één voor elk jaar dat Lagerfeld bij het merk was, en riep het soort magie op dat hij bracht als artistiek directeur. Het was de perfecte manier om hem te bedanken voor alles wat hij voor Fendi heeft gedaan en tegelijkertijd het merk vooruit te helpen in de toekomst.

Net als veel andere modehuizen heeft Fendi doelen om nog duurzamer te zijn, gerecyclede materialen te gebruiken en minder taille te creëren. In tegenstelling tot Prada, dat echter gezworen om bontvrij te gaan, is Fendi niet van plan om het als materiaal te gebruiken.

In een interview met WWD, het hoofd van beeld, communicatie en milieu bij LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Antoine Arnault, het onderwerp een beetje verder besproken.

"Het is erg belangrijk om de waarheid te vertellen en dit is een gevoelig onderwerp", zei hij. "Natuurlijk zullen we er alles aan doen om nog beter te voldoen aan de [reeds] hoogste certificeringsnormen. We moeten echter niet naïef zijn. Het is niet zo dat als een groep als de onze stopt om bont te maken, mensen zullen stoppen om bont te kopen en ik geef er de voorkeur aan om bont aan die klanten te verkopen, maar bont op de juiste manier gedaan. Ik zal niet liegen, ja, [de dieren] sterven, maar ze worden behandeld met het respect en de menselijkheid die ze verdienen en met de normen die we in dit werk stellen - het kan niet beter worden gedaan. Ik zou liever de slechterik zijn en het aan de klanten verkopen als het op de juiste manier wordt gedaan, dan anderen het in vreselijke omstandigheden te laten doen en hun zaken op die manier te doen. Ik weet dat het een moeilijke uitspraak is om te horen, maar ik ben bereid de consequenties te dragen.”

Alleen de tijd zal leren of Fendi's standpunt over de kwestie zal veranderen.