Chanel, Valentino, Dior Spring 2017 Couture Review

Søndag ettermiddag startet jeg eventyret mitt gjennom vårens couture -samlinger i Paris ikke i en forgylt salong blant verdens rikeste motesamlere, men i Chanels bakrom og se på designene mens de ble laget. Å se de dyktige håndverkskvinnene i aksjon gir et helt annet perspektiv på hele dekadente couture-saken, som, til tross for all medieoppmerksomhet showene blir gitt denne uken, fortsatt er litt av et mysterium for flertallet av verden.

På forestillingene til store franske hus som Chanel og Dior er det kjendiser fra A-listen og en liten parade av klienter som har råd til disse nesten ufattelig dyre håndlagde design, men å se arbeidet foregå bak kulissene er å bedre forstå hva som gjør dem eksepsjonell. På rue Cambon, hvor Gabrielle Chanel, for nesten et århundre siden, kjøpte en rekke bygninger for å huse det som ville bli hennes ikoniske atelier og boutique med den berømte speiletrappen, er det i dag fire studioer hele tiden på arbeid. To spesialiserer seg på skreddersy, og to på mykere kjolemetoder som kalles flou. Og til tross for presset fra vårens couture -show som bare skjedde to dager unna, var det en ro som preget alle aspekter av plassen, og de rundt 40 personene som jobbet der. Modellen Lindsey Wixson ventet på døren nede.

I tredje etasje, i et sterkt opplyst atelier, ble en lang rosa kjole med smekke og pynt med overdådige speilbroderier spredt ut på et bord mens pinner var plassert for å skape effekten av et ferdig design, slik at det kunne vises for Karl Lagerfeld, som begynte prosessen med "accessorization" en etasje ovenfor. Det er da han velger poser, sko, smykker, hatter og til og med rekkefølgen der det fullstendige utseendet skal vises.

"De kommer for sent, noe som er bra, for vi er ikke klare," sa en av kvinnene som jobbet på den rosa kjolen, som allerede hadde logget hundrevis av timer for å oversette fra skisse til arbeid kjole. "Vi skal gjøre det samme tre eller fire ganger for å sikre at det er perfekt."

Couture, for alle sine utskeielser, snakker stille når du ser det på nært hold. Detaljene og håndarbeidet, og forpliktelsen til å opprettholde tradisjoner, er bemerkelsesverdige i en moteverden som i dag trives med hastighet og teknologi, der så mye er tenkt konsumert hovedsakelig i en digital format. Hvem ønsker å gå til et moteshow lenger?

VIDEO: 21 uforglemmelige utseende fra Chanel Spring 2017 Couture Collection

Vel, jeg gjør det, og til tross for følelsen av dysterhet i møte med terrorvarsler og politisk uro, forblir kunstnerskapet. Det var utvilsomt to store høydepunkter denne uken, Lagerfelds glamorøse og glitrende skjerm for Chanel, og Valentino, der Pierpaolo Piccioli viste sin første samling som solo kreativ regissør med fenomenale plissékjoler og kapper. Lagerfeld husket faktisk den speilede prismeeffekten av Chanels originale trapp i sitt scenografi, om enn i en enda større skala. Og samlingen hans med glitrende kjoler, noen detaljerte med tusenvis av individuelt sydd fjær, andre med muligens milliarder av speilperler, var helt forbløffende.

Valentino var også overbevisende både når det gjaldt de enkelte kjolene, i toner fra myk sherbet til rødt, noen så komplekse som en riflet kolonne, og den generelle følelsesmessige følelsen av at dette var et resultat av utrolig oppmerksomhet på detaljer av dusinvis av petites strømnettet.

RELATERT: Cheat Sheet til våren 2017 Couture Fashion Week

Ukens beste fest tilhørte i mellomtiden Picciolis tidligere designpartner, Maria Grazia Chiuri, som forandret grunnen til Rodin -museet fra en eventyrhage på dagtid for sin første couture -samling som kunstnerisk leder for Dior, til en nattlig bacchanal, komplett med hester kledd som enhjørninger, en innendørs/utendørs labyrint av buksbomhekker, tarotkortlesere og, eller selvfølgelig, kjekke gutter med champagne. Det var en slags fest hvor man, hvis man kunne, hadde på seg en couture -kjole som Chiuris galne parade av pasteller, vel, det ville være nok.