Selv om mote kanskje ikke er det første du tenker på når du tenker på de siste fire årene av Donald Trump presidentskapet, er innflytelsen hans administrasjon hadde på forholdet mellom klær og politikk ubestridelig.
Fra og med 2015, mens han fortsatt var en kandidat, ble merker som i flere tiår gned skuldre med politikere over hele spekteret tvunget til å velge en side. Tradisjonelt ble det ansett som en ære for en amerikansk designer å kle førstedamen, men når det gjaldt Melania Trump, dusinvis - inkludert Tom Ford, Marc Jacobs, Zac Posen og Christian Siriano - sa at de ikke ville normalisere Donalds presidentskap ved å låne ut klærne hennes på samme måte som de hadde gjort for tidligere førstedamer. På sin side gjorde Melania liten innsats for å markere nye amerikanske merker gjennom antrekkene sine, og valgte i stedet luksus som er klar til bruk eller passende timede meldingsjakker.
RELATERT: Jill Biden's Inauguration Day Coat Signals a New Beginning
I de åtte årene før Trump-administrasjonen ble uansett hva presistinnen hadde på seg, ble det øyeblikkelig utsolgt (
Men fra slutten av 2016 gjenspeilte rullebanene humørsvingningen. Protestmote ble den nye måten for merker å vise sin motstand mot politikken til den nye administrasjonen. I 2017 sendte Public School røde baseballcaps for å lese "Gjør America New York" ned på rullebanen; Christian Siriano avsluttet showet med skjorter "People is People"; og Robert James iscenesatte a pseudo-protest med modeller som bærer skilt uttale seg mot Trumps agenda for anti-flyktninger.
Gypsy Sport -designeren Rio Uribe kastet sine modeller for 2017 -show under protester mot Trumps muslimske forbud, og holdt en tale om inkludering før de kom ned på rullebanen. Raf Simons, daværende designer for Calvin Klein, valgte en mer subtil form for protest, og sendte en samling cowboyinspirerte "Americana" -design som firkantede støvler nedover rullebanen som David Bowies "This Is Not America" spilt i bakgrunnen.
Mote og Det hvite hus hadde snudd ryggen til hverandre.
Det vil si fram til innvielsen av Joe Biden Jan. 20, da et skifte i dette forholdet var så håndgripelig, var det alt noen kunne snakke om. Da han gikk inn på balkongen i Capitol -bygningen, hadde Jill Biden en havblå kjole av designeren Alexandra O'Neill, en fremtredende kvinnelig designer som har sin merkevare Markarian i New York City. Visepresident Kamala Harris skrev historie mens iført et blikk av Christopher John Rogers, en ung svart designer fra Louisiana. Selv Bernie Sanders sprut iført et par bærekraftige votter av en lærer i Vermont.
På mange måter var det et innblikk i hvordan vi kan se mote brukt symbolsk for å fremme Biden-Harris politiske prioriteringer. Den Jan. 25, signerte presidenten en Executive Order som prioriterte amerikansk industri. "Jeg tror det ikke er noen større økonomisk motor i verden enn det harde arbeidet og oppfinnsomheten til det amerikanske folket," skrev han i en tweet om signeringen. "Dagens Buy American Executive Order vil investere i fremtiden for amerikansk industri og sikre at arbeidere blir behandlet med den verdighet og respekt de fortjener."
RELATERT: All den meningsfulle innvielsesmoten du savnet mens du stirret på Michelle Obama
Selv om det ikke er klart hvordan denne ordren vil gjelde for moteindustrien, er Dr. Biden og visedirektør Harris's made-in-America-utseende fra åpningen absolutt et skritt i riktig retning. Men selvfølgelig bør det være handling og ansvarlighet også.
Ulikhet mellom arbeiderklassen i Amerika og de på toppen har aldri vært så sterk som under COVID-19-pandemien. På moteområdet er det spesielt sant. Plaggarbeidere var blant noen av de hardest rammede i bransjen, har vært utsatt for tap av arbeid og usikre arbeidsforhold. Det har vært rapporter om virusutbrudd og kansellerte bestillinger som har forlatt arbeidstakere uten lønn for jobber som allerede er fullført. Akkurat nå kan administrasjonen presse på for lovgivning som beskytter dem og gir dem en rettferdig lønn. Administrasjonen kan også stimulere flere amerikanskbaserte motemerker til å jobbe med innenlandske fabrikker som de bedre kan regulere på grunn av nærheten.
Foreløpig kan vi være takknemlige for at den første og andre familien bruker merker som gjør etiske og bærekraftige valg. De kan og bør fortsette å forsterke designere som Mara Hoffman, som har gjort bærekraft og anti-sweatshop arbeid til en del av merkevarens DNA, Phillip Lim, som for tiden jobber med nyskapende teknologi for mer bærekraftige stoffer, og Pyer Moss, som har skapt mer representasjon i bransjen mens han presset tilbake på utdaterte tradisjoner som motekalenderen. De bør fortsette å bære Gabriela Hearst, som har brakt ideen om en karbonnøytralt show til New York Fashion Week, og bror Vellies, hvis designer Aurora James presser på for meningsfylte endringer i mangfold på tvers av detaljhandelen.
Vi ønsker å se dem ha på seg Collina Strada, som har blitt et merke i New York for ungdommelig bærekraft (vi ser deg, Ella Emhoff). Helvete, gi oss Jill Biden i en Eileen Fisher -genser og fremhev en designer som har presset på for akkurat denne endringen i flere tiår.
I 2021 er det å forsterke meldinger som "mennesker er mennesker" like viktig som før. Men snart, med en mer fornuftig og ansvarlig administrasjon i kontroll, kan vi kanskje gå videre fra bullhornaktivisme til en stabil og pålitelig endring. Vi vet at den første og andre familien er klar for at denne tidevannet skal snu, og vi vil stå og se hvordan de kler seg for delen.