Tidlig mandag morgen ble motetroppene samlet på Metropolitan Museum of Art for det som har blitt et årlig ritual kl New York Fashion Week, en pressekonferanse som fungerer som en teaser til Costume Institute sin neste store utstilling. Det brede temaet for vårutstillingen, som åpner 5. mai, er det utviklende forholdet mellom produksjon og teknologi for å mote, eller mer spesifikt, klær som er laget for hånd kontra de som er laget av maskin (derav navnet, "Manus x Machina: Mote i teknologi").
- RELATERT: Kjendiser slår opp NYFW: Se bildene
- Dette høres ut som en no-brainer. Men hvis kommentarene til Andrew Bolton, kurator med ansvar for Costume Institute, er noen indikasjon, bør det være mye å lære. Det var i det minste overraskende å vite at noen av de historiske couture -eksemplene som vises der, inkludert a Chanel dress fra 1960 -tallet, ble faktisk sydd med maskin. Vi har alltid operert under inntrykk av at ekte couture -plagg er laget for hånd, noe som hjelper rettferdiggjøre prisene sine, men faktisk, i dette eksemplet, var det bare utsmykninger og overflatedetaljer som gjorde det vei.
En nyere design, Karl Lagerfelds brudekjole fra høsten 2014 Chanel Haute Couture -kolleksjon (ovenfor), var laget av dykkermateriale som var håndstøpt og maskinsydd. Faktisk nærmer designere som Iris van Herpen seg også couture -konstruksjon på helt andre måter enn tidligere. Hun anser forskere og dataprogrammerere som kritiske for motens fremtid som syersker og broderer. Ville det ikke vært informativt hvis Met, i stedet for å fylle galleriene med kjoler på utstillingsdukker, forvandlet dem til et fungerende atelier for å vise hvordan mote virkelig er laget?
RELATERT: Den uventede fargekombinasjonen som dukker opp over hele NYFW
Denne tanken oppstod mens du så på Carolina HerreraSin fantastiske samling en time senere på Frick. Selv i det fjerde tiåret ser virksomheten hennes mer moderne ut enn noensinne. Høstdesignene hennes inkluderte dekadent kremete kjoler gjort til høyteknologiske vidunder gjennom utskjæringer i de sjablongerte formene av blomster og blader, utklippene ble festet til kjolene igjen med pene små pins som vitenskapelig eksemplar. Spesielt ett blikk, med rustfargede blader festet på denne måten, så ut som en høstlig gatebild med løv som svever rundt det i brisen (under).
Kreditt: Edward James/Getty Images
"Ingen ballkjoler" Zac Posen sa før samlingen hans. Tuller ikke! Posen forviste hans signatur med røde løper til den røde løperen, og lagret rullebanen for det han kalte dagklær. Vel, nå var dette ikke akkurat dagklær, bortsett fra en kul blazer med en asymmetrisk lukk eller to. I stedet kom rustikke trykte blomsterkjoler i ydmyk bomull som fortsatt beholdt en følelse av formalitet i sin uberørte passform. En lang gruppe wrappy, flappy kjoler laget av svart stretch cady (ikke lett å jobbe med!) Trimmet i glassperler, hadde en nesten evangelisk kvalitet til dem (alt nedenfor). Men bare FYI, det var det Prinsesse Elizabeth av Toro (den afrikanske advokaten ble diplomat og ble motemodell som kunne undervise Amal Clooney en ting eller 200 om stil) som Posen hadde i tankene.
Kreditt: Getty Images (3)
Flere ballkjoler til Mrs. Herrera, da.
RELATERT: Rachel Zoe forklarer hvorfor høsten 2016 -kolleksjonen er ulik alt hun noensinne har gjort
Og flere høydepunkter fra mandag fra #NYFW: Husk å sjekke den pågående fantastiskheten til The Row (jeg melder meg frivillig Mary-Kate og Ashley for Met's kunstnere i bolig, skulle de ta forslaget mitt på alvor), Zero Maria Cornejos pågående evne til å tilføre en enorm mengde kreativitet til en kort og konsist plass, og Rag & Bones tilbake til sine røtter - du kunne ikke finne en bedre camo parka eller et vattert fôr i en hæroverskuddsbutikk hvis du prøvde.