Eric Wilson Paris Fashion Week Saint Laurent Review

Eric Wilson er InStyle Direktør for motenyheter. Sitt på første rad på Fashion Week med ham ved å følge ham på Twitter (@EricWilsonSays) og Instagram.

Folk spør stadig: “Hva er ditt favorittprogram dette Paris moteuke?”

Jeg må innrømme at jeg føler meg litt fast for et svar. Det er ikke det at høstklærdesignerne har foreslått har vært imponerende - faktisk er det motsatte tilfellet - det er mer at industrien har skiftet til inntrykk-drevet hyperdrift i sosiale medier i en slik grad at det egentlig ikke føles som om vi ser på mote lenger, men liker. Den lyse siden er at vegger bryter sammen, og det gamle systemet med å gjenopplive gamle franske merker har endelig gått ut av vinduet.

FOTO: Runway Looks We Love: Balenciaga

Med det, mener jeg, designere på "arv" -hus, som Alexander Wang på Balenciaga og Raf Simons på Dior, beveger seg inn i ukjent territorium, etter å ha hyllet nok til fortiden at det er på tide å gjøre sine egne ting. Hedi Slimane i Saint Laurent har vært den største driveren for denne endringen - og samlingen han viste mandag kveld var faktisk det siste ordet om hvordan man skal behandle en arv (

Settet til showet hans var et stort svart rom i Le Carreau du Temple, hvor gjestene satt på flat-rodde blekere. Siden Slimane overtok Saint Laurent, Det har vært mange klager fra de i baksetene (og enda flere fra de som er utestengt til innlandet) om dette oppsettet. La oss ikke si det lenger at Slimane aldri hører på kritikerne sine. Denne gangen, i begynnelsen av showet, ble et enormt strøk av gulvet hevet minst åtte fot i luften, deretter ned til rett over hodene på første rad, slik at alle kunne se klærne-minikjoler i svart skinn, anti-prim ballskjørt som var beskåret så høyt at de grenser til miniterritorium, og pelsfrakker med dyreprint eller collage lappeteppe mønstre. Samlingene blir stadig bedre, litt mer søppel og fordervet, ja, men mye mer gir oss lyst til å være søppel og fordervet hver gang. En tynn buksedrakt, så tynn at den kan ha blitt malt på, var et Slimane -preg, men det som tydeligst koblet ham til Saint Laurent var hans ekstraordinært ønske om å være provoserende, tydeligst uttrykt i en en-skulder svart minikjole som ble skåret over brystet for å forlate det ene brystet av modellen utsatt. Skandale!

RELATERT: En kjent figur går tilbake til #PFW Runways

Den mindre lyse siden av moteuken i moderne tid er at vi ofte står igjen med å stille oss et spørsmål. Hvorfor? Som i, hvorfor skulle jeg bry meg?

Vi har lenge overgått behovet for flere klær, og likevel vil vi ha flere klær. Det er et paradoks, men jeg kan i det minste rapportere at designere i Paris prøver å rettferdiggjøre virkemidlene. Stella McCartney har gjort mer enn sin del for å skyve silhuetter og stoffbehandlinger inn i nye retninger, og høstsamlingen hennes hadde mange flotte nye ideer - teksturert kremfrakker laget av fuskepels i grovt lappeteppe, og maxikjoler av broderier med panel, strikk med en skulder eller heklet tusenfryd som så ekstra ut taktil (bildet, nedenfor). For sko i høst, vær forberedt på et snøskred med tykke ankelplattformer, men hvis du vil ha et par som virkelig ser bra ut, kan du be om McCartneys fløyelsvevstiler.

Til slutt fortsetter Julie de Libran å presse Sonia Rykiel merk tilbake til rampelyset med sprutende sølvbukser og pelsfrakker i fargeblokk som så strålende galt ut måter for innstillingen, Rykiel -butikken på venstre bank som hadde blitt omgjort til en bokhandel med 15 000 eller noen tomes på hyller (bildet, nedenfor). Det var en litterær kafé blandet med frissen av en Jean-Luc Godard-film.

FOTO: Runway Looks We Love: Stella McCartney