Ekstravagante hårbehandlinger gjennom historien

Vi lever i en alder av overskudd, og hårbehandlinger er intet unntak. Men før elektrisitet kunne drive $ 400 Dyson Supersonic, eller Oribe gikk alt ut med tresifrede billettpriser, rike og ellers mektige kvinner farget, klippet og ellers pyntet håret med alle slags fascinerende ting. Her er noen av (ikke beklager) høydepunktene.

Gjennom historien har henna og planteekstrakter spilt en stor rolle i fargelegging av hår (som oftere enn ikke har vært en luksus noen få hadde råd til)-men så har mange flere ekstravagante, farlige og rett opp magesvingende ingredienser.

For eksempel, ettersom for mange brunetter lærer på den harde måten, kan det å bli blond være en prøvelse.

"Reisen til hvitere, lysere og lysere hår har ingen ende på fantasifulle ingredienser," sier Rachael Gibson fra The Hair Historian. "Ekte gullstøv ble brukt av velstående romere og assyrere for å oppnå en gudinne-lignende glød."

Gulllakk dukket opp i renessansen, det samme gjorde hvitvin og rav. Dessverre er mange historiske lysningsmetoder (i tider da blondiner nesten helt sikkert hadde det mye mindre moro) brukte giftige og etsende ingredienser som lut eller svovelsyre, samt kule ting som urin og fugl poop.

I SLEKT: Med stil spurte kvinner over hele landet om hva de gjør med håret.

Men som jeg alltid sier, la oss komme tilbake til vinen. Fermenterte druer var også vant til mørkere hår; Giovanni Della Porta fra 1500 -tallet anbefalte i sitt berømte verk Magia Naturalis at kvinner dekker gråtonene sine ved å bruke igler fuktet i 60 dager i "den svarteste vinen."

Mer behagelig å forestille seg er spidskommen, safranen og andre dyre krydder som dronning Elizabeth Is samtidige pleide å få dronningens signatur ingefærglød - spesielt interessant siden, før hun gikk opp til tronen, rød hår ble ansett som "barbarisk". Mer moderne/mindre monarkiske påvirkere kan være ansvarlige for den nylige populariteten til lyse rosa, lilla og blues, men de var ikke de første som omfavnet pastelllåser; spinn-sukker nyanser kom først på moten rundt regjeringen til Marie Antoinette via pulver påført under toalett, det daglige adelsritualet å kle seg og stelle for et publikum i deres indre krets. Tenk på det som en tidlig forgjenger for opplæringen om viral skjønnhet.

"I tillegg til å holde parykken din (relativt) frisk og velduftende, ble hårpulver brukt på 1600- og 1700 -tallet for å legge til et fargeflits, ikke ulikt dagens hårkalk," sier Gibson til InStyle. "Nyanser av rosa, blått, gult og fiolett var fasjonabelt og ga den ekstra fordelen av å lukte godt takket være ekstrakter av lavendel, oransje blomst og iris."

Pulvers popularitet begynte å avta rundt tiden da Antoinette ble henrettet; Det britiske parlamentet vedtok loven om hårpulver i 1795, som beskattet flertallet av innbyggerne ved kjøp av fransk import. På 1900 -tallet så pasteller imidlertid en oppblomstring i mektige engelske kretser ved hjelp av det ikoniske blå skylling.

I dag vil et sett med høydepunkter på NYCs Frederic Fekkai -salong sette deg tilbake nesten $ 300.

Lenge før Beachwaver brukte adelen varmeverktøy for å lage og manipulere tekstur. Cleopatra sies å ha brukt regelmessig i det minste tre forseggjort krøllete frisyrer, som var tegn på hennes rikdom, makt og rolige livsstil.

"Krøllejern, oppvarmet på åpen ild, stammer fra antikken - med tidlig tang i egyptiske graver," sier Gibson. "Grekerne brukte en hul metallpinne kalt en calamistrum, mens assyrerne brukte en lignende enhet for å lage hengende krøllete skjegg. Praksisen, som fortsatte langt inn på 1900 -tallet, var torturøs, utrygg og forårsaket ingen ende på sang, skadet, og tapt hår. " På den lyse siden måtte Cleo og co aldri bekymre seg om oppvarmingsverktøyene deres fortsatt var plugget i.

RELATERT: Her er hvorfor 95,8% av kvinnelige nyhetsoppringere har samme hår.

Kanskje mer overraskende enn et ønske om definerte krøller er praksisen i elisabethansk tid med "kruset" hår, som i forbindelse med polstring og wire, skapte en trendformet hjerteform rundt brukerens kuppel. Og siden det åpenbart ikke var dramatisk nok, plukket eller barberte kvinner også øyenbrynene og hårlinjene helt for å avsløre en edel høy panne. Alt gammelt er virkelig nytt igjen.

Duftende animalsk fett har vært en varig base for alle spørsmål om historisk hårs glidende og stikkende behov. Gibson noterer slike stylingprodukter fra det gamle Afrika - hvor nevnte fett ble blandet med oker for farge, eller annet med honning for flettevennlig tavo og middelalderens Europa-der øglefett og svelgfett møttes for en uappetittlig, men tilsynelatende effektiv ett-to slag.

Lavere klassers mangel på ressurser har alltid vært nøkkelen til de rikes frisyrer. Fattige kvinner har en lang historie av å vokse og hakke låsene sine til fordel for de velstående, det være seg i form av forlengelsesaktige stykker eller parykker med full parykk (til tider er det også laget parykker av hestehår og silke).

"Egypterne ble rutinemessig begravet med de beste parykkene sine forsiktig lagret ved siden av dem for bruk i etterlivet," sier Gibson. "Dronning Elizabeth I hadde mer enn åtti røde parykker som hun brukte da hun ble eldre og hennes naturlige hår ble tynnere - det samme gjorde Mary Queen of Scots, hvis parykk falt av under halshugningen, som en siste ydmykelse."

Senere, da syfilis fortsatte å spre seg over det europeiske kontinentet, handlet parykker like mye om skjuling som om ornamentikk. Blant andre symptomer led de syke velstående ofte lesjoner de søkte å dekke på noen mulig måte - inkludert gjennom helt store hodebelegg. Enter: den helt ekstra, men litt kontraproduktive periwig.

"Parykker nådde sin høyde, på alle måter, på slutten av 1700 -tallet," sier Gibson. "De var helt upraktiske - dører måtte løftes for å imøtekomme dem, de antente ofte, de luktet vondt og de forårsaket sår fra vekten - men ingenting av dette spilte så stor rolle som det faktum at de fikk deg til å se virkelig, veldig rik og fancy."

Så fancy at i tillegg til sin mer moderne opprinnelse, "Parykk snapping" har røtter i England på 1700 -tallet.

Et århundre senere uttrykte privilegerte kvinner i viktoriansk tid sin klasse standby vokser håret langt - som, veldig lenge - og deretter skjule det.

"For viktorianerne var langt hår symbolet på femininitet og jo lengre, jo bedre," sier Gibson. "Til tross for dette bar 'respektable' kvinner håret opp offentlig, med magisk langt hår forbeholdt ektemenn i boudoiret."

Denne regelen ble brutt av de syv Sutherland -søstrene, som Gibson sammenligner med Kardashians - "i det minste når det gjelder presse og beryktelse."

"Kombinasjonen av syv søstre, 37 'håret de tilsynelatende hadde samlet, og alt som ble vist for verden, gjorde at Sutherlands er en sensasjon, sier Gibson, “og de dukket opp over hele landet for kvinnelige beundrere som misunnet dem og omringet gamle menn like. "

Hvis de bare hadde visst om leppesett.

Av arbeid, seksuelle uttrykk og frigjøringsrelaterte årsaker har kvinnens frisyrer blitt betydelig kortere siden. I løpet av 1900 -tallet ble vanlige hårklipp noe av en velstandsbetegnelse (selv om prisene kan variere mye) - og i dag faller kvinner med midler hundrevis eller tusenvis av dollar på et kutt hver fjerde til sjette uke. Gibson sier at til tross for den relativt nye oppfinnelsen av salonger, har en viss gruppe stylister lenge kommandert de store pengene.

"I England er Raymond Bessone allment ansett som den første" kjendis "-frisøren," sier Gibson. "I 1965 skapte han overskrifter da skuespilleren Diana Dors fløy ham til Amerika for en sjampo og kostet 2500 pund (som den gangen var prisen på et lite hus). Raymond var imidlertid ikke den første frisøren til å belaste tusenvis; den fabelaktig navngitte Monsieur Champagne var coiffeur for det franske høysamfunnet på 1600 -tallet, og Antoine de Paris siktet i riket av 1000 pund for å style håret på fransk glitterati fra begynnelsen av 1900 -tallet - til og med dekamping til sommersteder, slik at de ville se fabelaktige ut hele ferien årstid."

Selv om deres eksakte strukturer og materialene som ble brukt til å lage dem har variert mye på tvers av rom og tid, krone-lignende hårtilbehør har vært en favoritt blant de edle og/eller rike siden antikkens egyptiske ganger. Cleopatra hadde kjent et tredobbelt uraeus -pannebånd (som hun kanskje archnemesis kanskje prøvd å etterligne gjennom en litt mindre kul ‘do); Romerne konstruerte sine antrekk-toppers med blomster og fauna; mer nylig har vestlig aristokrati foretrukket elementer av filigran og mye gnist.

På 1920-tallet gjorde front-of-the-curve klaffere ikke like uanstendig verdifulle, men like store som skinnende pannebånd skje, og Audrey Hepburn brakte tiara -kammer til de øvre middelklassemassene med frokost kl Tiffany. Kostbare tiaraer og kammer forblir selvfølgelig en beredskap for høyt privilegerte om ikke bokstavelig talt kongelige kvinner over hele verden.

Hva annet har velstående kvinner satt i håret gjennom århundrene? Gibson noterer bein som den uthulede, giftfylte som Cleopatra til tider ryktes å ha drept seg selv, så vel som bodkin pins - forseggjort utskårne dekorative (ikke bare funksjonelle) stykker som går tilbake til bronsen Alder. Elfenben har lenge vært en ettertraktet ressurs, og var basen for kanzashi- og utskårne/innlagte kushikammer som ble drevet av visse Geishas i Japan fra 1700- og 1800 -tallet.

Midt i det hele hoper Marie Antoinette og hennes posse alle slags ting i periwigs - inkludert leker, dukkehusmøbler og til og med levende fugler i bur, forklarer Gibson.

“Du har kanskje hørt om viftens språk, men språket med fancy-ass hår er et like viktig øyeblikk i historien, sier Gibson. "Når kvinner ikke hadde så mye stemme, ga håret dem en uttalelse."

Og selvfølgelig var det La Belle-Poule-begrepet for å gjøre bemerkelsesverdige nautiske tillegg til en allerede tungvint hårbunke (Gibson kaller det "Den berømte franske trenden i fem minutter for å toppe gigantiske frisyrer med modell skip ”).

"Da det franske skipet med samme navn gikk til krig i 1778, fant damer i høyt samfunn ingen bedre måte å vise sin støtte enn å ha båter på i barnet," sier Gibson. “Praktisk, nei; samtale starter, absolutt. "

I dag fortsetter business casual adel tradisjonen med sprø, merkelig skalert og skulpturelt hodeplagg med en forkjærlighet for fascinatorer. Siden 1990 -tallet har milliner Philip Treacy's lunefulle fascinatorer prydet hodene til eksentriske arvinger som Daphne Guinness og Isabella Blow.

Så der har du det: Den mest ekstravagante (i sin tid, i hvert fall) hårtrender og behandlinger gjennom historien. Bevis en gang for alle at med riktig markedsføring kan rike mennesker bli overbevist om å sette hva som helst på hodet.