I november 2020, dusinvis av høye motemerker kom sammen å sette navnene på daværende president- og visepresidentkandidater Joe Biden og Kamala Harris på brikkene de solgte. En genser fra Thakoon, en lue fra Victor Glemaud eller et par sokker fra Brother Vellies sa at du var høyt mot Donald Trump og hva hans administrasjon sto for hvis du hadde dem på. I månedene før det ble aktivistiske T-skjorter for transseksuelle rettigheter eller Black Lives Matter solgt og slitt av tusenvis etter hvert som det brøt ut protester rundt om i verden. Mote har alltid hatt en hånd i å hjelpe folk med å vise sine verdier for verden å se.
I det siste har imidlertid noen forbrukere ønsket å uttrykke sine bekymringer for selve moteindustrien ved å bruke den samme taktikken. Det som en gang var et desperat bønn fra aktivister som ba folk om å ta hensyn til dårlige forhold for klesarbeidere og miljøskadelig overproduksjon, har nå en ironisk vri. Forbrukerne ber ikke bare klesmerker om å gjøre det bedre når det gjelder deres miljøpåvirkning, men lar dem også skryte av det når de gjør det. Med andre ord ønsker de å bære bærekraften på ermene.
Shelly Xu, designer av hennes eponymous zero-waste label, selger jakker som leser "Klimaflyktninger reverserer klimaendringer" nedover ryggen. Xus jakker er laget av resirkulerte materialer og produseres av klimaflyktninger i Bangladesh. For henne var tanken å gi kundene noe de er stolte over å ha på seg.
"Jeg ser det å vise bærekraft på et plagg som en invitasjon til en samtale. Det er en fin måte å vekke folks interesse og dele et synspunkt, men du må ha resten av historien sammen med den. Jeg er en stor tro på dialog vs. monolog, sier hun. Og det ser ut til å fungere. Klimaflyktningjakken hennes ble utsolgt på bare noen få uker siden lanseringen av merkevaren, og hun setter sammen et nytt løp.
Loungewear merke Pangaia er enda mer eksplisitt. På alle klærne er det et kort avsnitt med tekst som forklarer hvordan produktet ble laget. En t-skjorte leser for eksempel: "Sakura-t-skjorten er farget med miljøvennlig fargestoff laget av et resirkulert vannsystem. Stoffet er laget av økologisk bomull. "I april 2020 ble merkets Botanica -treningsdrakter utsolgt på under 15 minutter.
Marint lag, et merke som er kjent for sitt fokus på bruk av resirkulerte naturlige materialer som bøk, har en skjorte som bare sier "Resirkulert", laget av respondenter donert av samfunnet. Andre merker som joggeskofirma Cariuma har gått en mer tradisjonell rute ved å sette meldingen inn i logoen sin, et grønt blad, som vises på hver sko på en eller annen måte. Italiensk skomaker Nomasei bruker et håndemblem på skoene for å betegne sin etiske håndlagde produksjonspraksis og åpenhet.
Hvis vi legger til side at mer forbruk ikke er en løsning på overproduksjon, er noen av disse merkene faktisk gjør det lettere for kundene å gjøre et bedre valg på noe de sannsynligvis skulle kjøpe i det første plass. "Som merker er det vårt ansvar å gjøre bærekraftig mote lettere for folk å adoptere," forklarer Xu. Hvor mye lettere kan det bli enn å bokstavelig talt stave det ut for kjøperen - spesielt hvis det virkelig ikke er noen merkbar forskjell fra et mindre miljøvennlig plagg?
Det er imidlertid en stor ulempe med å gjøre dette til en trend. Det er ingen tilsynsutvalg som avgjør om et merke faktisk gjør det det hevder. Nylig ba moteadvokat Hilary Jochmans, grunnlegger av PoliticallyInFashion, FTC om å bli involvert i reguleringen av slik merking. "De siste ni årene har det vært en eksponentiell vekst i bærekraftskrav fra virksomheter," sa hun skrev i et brev signert av merker og organisasjoner, inkludert Sustainable Brooklyn, Wearable Collections og The OR Foundation. Brevet fortsatte: "Uten rekkverk på dette begrepet, eller data for å underbygge disse påstandene, er det en risiko begrepet blir meningsløst, eller til og med skadelig for arbeidet med å fremme et sunt miljø praksis. "
RELATERT: La oss slutte å late som om vi trenger nye klær hver sesong
Akkurat som du vil mistenke, i feiringen av Earth Day, liker flere fastmotemerker Ganske liten ting, Pac Sun, H&M, og til og med Alltid 21 har promotert "bærekraftige" samlinger med noen stykker som viser grafikk som sier ting som "øko-kriger" eller viser et bilde av en sunn planet. På mange måter føles det som satire. Ingen av disse samlingene sammenfaller med forpliktelser om å produsere mindre, foreta generelle produksjonsendringer eller forbedre fabrikkforholdene på en måte som er sporbar eller effektiv. Det er grønnvask fra merkene, og det kan være dydssignal fra menneskene som bærer brikkene. Som å legge ut en svart firkant for å støtte Black Lives Matter uten å gjøre noe annet for å sikkerhetskopiere den. Hva betyr en skjorte som sier "Eco-warrior" hvis den er laget med skadelige syntetiske fargestoffer eller av et merke som bidrar til overproduksjon?
På lignende måte som "GirlBoss" -bevegelsen solgte feminismens idealer mens han gjemte noen desidert antifeministiske praksis, vet motemerker at de kan tjene penger på bærekraft - uten å bevise noen reell forpliktelse til årsaken. "Ethvert merke som viser bærekraft i plaggene sine, bør også kunne svare på alle forbrukerspørsmål som dykker dypere inn i hva de gjør, hvem de ansetter, hvordan de jobber," forklarer Xu.
Dette er ikke alt for å si at bærekraftig mote er noe nytt og trendy. Det ville være både morsomt bak tiden og ikke engang en nøyaktig fremstilling av hvordan forbrukernes interesse har utviklet seg i over et tiår. Det som er på trend for Earth Day 2021, er imidlertid bærekraftig mote som bokstavelig talt er merket på utsiden, på en måte som skryter av sine bærekraftige bona fides. Grunnen til at en sweatshirt som Pangaia eller en jakke som Shelly Xu, som beskriver hvordan og hvorfor de er et mer etisk valg, er så populær akkurat nå, er fordi kjøpere vil gjøre det bedre. Og når de bruker den ekstra deigen til å støtte merkene som gjør det, vil de ha æren for det. Disse elementene gir ro i sjelen, og lover brukeren at de er på høyre side av klimahistorien, og gir en praktisk samtalestarter for å si hva ellers de gjør for å redde planeten.