De ti største motetrendene i tiåret

Klima forandringer. Kvinnemarsjen. Yeezus. Hashtags. 2010 -årene var fulle av angst og omveltning, glorifisert eller kritisert milliarder av lagt ut bilder. Tiåret som har endret måten vi definerer Amerika på, endret også måten vi handler på. I verden av #MeToo ga stiletter på arbeidsplassen plass for joggesko. I tiden med endring av kjønnsnormer, spredte en ny rosa nyanse seg fra Glossier leppebalsam til cis-gutter som Drake, Jason Momoa, og Timothée Chalamet. Og ettersom alle dokumenterte alt, definerte stiltrender hele tiden motestammer raskere enn noen gang før. Det er kanskje ikke et navn på dette tiåret (The Tens? Tenårene? Millies?), Men det er sikkert en estetisk... eller rettere sagt et helt leksikon med ikoniske og såpass betimelige utseende.

Fra den sportslige bodycon av Kardashian Nation til hippie couture av Coachella, er disse syv trendene ikke bare lette å få øye på, de er iboende for våre kulturelle bevegelser og umulige å glemme. Vi presenterer våre syv motebevegelser 2010-2019. Hvor mange har du brukt dette tiåret?

Det er Kim Kardashian av trender. Du kan elske athleisure, du kan hate det, men du kan ikke ignorere det fordi det i utgangspunktet styrer galaksen. Det er sant om du er en fotballmamma eller en hai, ettersom athleisure har invadert skolehenting, hjørnekontorer, og selvfølgelig rullebanene, gjør "uformelle sportsklær" (det er bransjens begrep) til en 44 milliarder dollar tidsfordriv, iflg Forbes. Mens Juicy Couture og North Face var mangeårige stifter for off-duty rike barn, presset dette tiårets fritid forbi uformelle fredager og inn i mote mainstream. Det begynte med de to søylene i Lulu Lemon yoga bukser og Adidas Stan Smith joggesko. Begge skryte av de rene linjene og premiumprisene på "oppnåelig luksus" som ga verden tillatelse - til og med oppmuntring - til å bruke dem utenfor treningsstudioet.

I Los Angeles startet Gwyneth Paltrows GOOP selger athleisure i 2012, mens Kate Hudson omfavnet leggings for å bygge et treningsimperium i 2013. Når Det sosiale nettverket ble en Oscar -maskin i 2011, det gjorde Mark Zuckerberg og hans avatar Jesse Eisenberg til barnemilliardærene synonymt med fleecevester og dusjglass i plast. I 2016 var Rihanna's første Fenty -show for Puma paret et Paris -palass med sateng joggesko. Og på Instagram -kontoer over hele verden forvandlet streetwear seg til ikonografi: Da Kanye hadde på seg hettegensere for å beskytte ansiktet mot paparazzi, gikk de over fra jordiske sweatshirts til hellige Vetements klær. Som Jesus (og Yeezus) er athleisure jordbundet og overnaturlig på en gang-det er mann og supermann, kvinne og gudinne, falmet stoff og andaktig relikvie. Det er liksom alt.

"Vi er i et øyeblikk av ambivalent jentete," skrev Véronique Hyland på The Cut i 2016, og myntet begrepet Tusenårig rosa for å beskrive livet på Hillary Clintons tid: myndig, men fremdeles klamrende leppeglans; oppmuntret, men kaller fortsatt kvinner "Girlboss" i stedet for bare administrerende direktør. Varme merker som Glossier (f. 2010) og Acne Studios slo til på skyggen; hete menn som Jason Momoa og Harry stiler gjorde det også. På rullebanene, Guccis Alessandro Michele tok tømmene i 2015 og brukte fargen raskt som en kjønnsflytende jetpack, og drev frem sin luksus androgyni med støvete rosendrakter og sko. Og takket være internettets insistering på å gjøre dagliglivet til et konstant Think Piece, var Millennial Pink ikke bare en fargetrend, var det en teori om hvordan de moderne angstene for identitet og endring manifesterte seg i hettegensere og vesker (og flerevarmt Kunst viser). I et tiår hvor kvinner kunne være alt unntatt en ganske valgt øverstkommanderende, var Millennial Pink et samlingsrop for myk makt-og en påminnelse om at skjevhet fortsatt farger våre idealer.

RELATERT: 10 ganger hadde Jason Momoa helvete ut av fargen rosa

"Er du perfekt?! ” hviner Beanie Feldstein i 2018 -årene Boksmart.

"Er du en drøm?! ” skriker hennes medstjerne Kaitlyn Dever.

De har matchende kjeledresser, industriuniformen til Rosie the Niveter. Men Gen Z -stjernene er en ny type dyktig heltinne: samlebåndet deres er en endeløs serie med testforberedelser og essays; fiendene deres er klimaendringer og våpenvold. Når det gjelder deres antrekk, har jumpsuiten vært en jevn bestselger for kvinnelige indie-etiketter som Alexa Chung og Rachel Antonoff, pluss en rød løper hit for Tracee Ellis Ross, Diane Kruger og mer vær så snill-la-meg-være-henne kjendiser. Hvorfor tok utseendet av? Fordi den er morsom å ha på, vintage-inspirert og lett å kle på eller ned, avhengig av sko og sminke. I tillegg projiserer jumpsuits en kul blanding av apokalypse -prepper og autobutikkprinsesse - i hvert fall til du trenger å tisse, og så er du bare nok en naken jente i et offentlig bad.

RELATERT: Kaitlyn Dever er hennes generasjons Meryl Streep

Blomsterkroner. Cutoff -shorts. Lagdelte halskjeder. Skinnvester. Heklede bikinitopper. Glitter fletter. Fanny pakker. Stjerneklistremerker. Etter hvert som musikkfestivaler ble livestream -innhold og Instagram grist gjennom 2010 -årene, jaktet mote sine fans gjennom Palm Springs, Glastonbury, Governor's Island og videre for å komme inn på handlingen. Nå gjør H&M en "festivalsamling”Av neo-hippiestiler (opprinnelig lansert som et videosegment i 2013). Sephora lager sminkeopplæringer spesielt for konserthelger og livlige etiketter som Zimmermann og Self Portrait (f. 2013) driver festivalstilen inn i tusenårig svart slips, takket være utsmykkede blonderbroderier og veldig bratte slisser. I mellomtiden, Revolve kaster en hel festival seg selv, komplett med limited edition-varer og artister som Cardi B. Coachellas innflytelse kan til og med merkes på Paris Fashion Week, der Balenciaga, Chanel og flere har laget designer "armbånd" som etterligner festivalens ettertraktede inngangsbilletter, og deler den samme VIP -flexen makt. Når barnebarna våre holder temafester fra 2010 om 40 år, blir de kledd som Coachellas hele technomusiktelt - merkelig liten perleveske inkludert.

"Det krever et visst mot og overbevisning å prøve enkle, tildekkede klær," skrev motekritiker Suzy Menkes i T Magazine 2013. Det krever også et seriøst stilbudsjett, i det minste for å unne seg Valentinos ettertraktede silkesylfer og The Row's draped kashmir -kolonner - to bærebjelker i beskjeden stil som beviste (i kantlinjer og ermelengder uansett) at mer er mer. Men som maxiskjørt og præriekjoler gikk fra The Virgin Suicides til stilverdenen gjør konvergerende årsaker det mer enn en forbigående kjepphest. Først var innflytelsen - og investeringen - av observante muslimske og ortodokse jødiske kvinner, hvorav mange konsulterte om "beskjedenhetsredigeringer" for store forhandlere som Net-a-Porter (som lanserte en "beskjeden" verticle på nettstedet sitt i 2017) og ASOS. UNIQLO vervet Hijabi -influencer Hana Tajima for å designe en kapselkolleksjon i 2016, mens den muslimske modellen Halima Aden i år ble første noensinne Sports Illustrated modell i en burqini. (Hennes var av Cynthia Rowley.)

I mellomtiden, da reproduktive rettigheter og grunnleggende personvern ble utsatt for overgrep, tenkte det at kroppene våre var det våre virksomhet - og ikke utstilt for alle med iPhone - ble et stolthet for millioner av arbeidende kvinner. I forbindelse med hevnporno og politiske voldtektsmenn ble bølgende klær et subversivt symbol på elegant feminisme, slik Billie Eilish erkjente i sin Calvin Klein -kampanje i 2019. Tross alt kan ingen se deg snu fuglen hvis fingrene dine er skjermet av et brodert klokkehylse.

En gang var de eneste ordene du fant på klær en og annen logo. Instagram endret alt dette, noe som gjorde tekst til et must-have for virale motekolleksjoner. Blant de fremtredende hitsene: Gucci ELSKET blazere i 2016, Alberta Ferretti LØRDAG gensere (2017), Stella McCartney TAKK JENTER kjoler (2018), Marc Jacobs SOLIDARITET jeans (2015), Alexander Wang STRENG beanies (2016), og Diors $ 750-t-skjorte som proklamerte VI SKAL ALLE VÆRE FEMINISTER og var båret av Jennifer Lawrence (2017). Pakken ledet Off-White, med støvler som proklamerte "FOR WALKING" langs sidene, og skinnregner med lær som lød "Lommebok." (Se også: "SKOSKINER", "LOGO", og i sommer, fortalte Hailey Biebers berømte "BRUGLESKJOLE.") Den kreative regissøren Virgil Abloh i off-white for avantgarden Blad 032c, "Du kan bruke typografi og ordlyd for å fullstendig endre oppfatningen av en ting uten å endre noe om det... Hvis jeg tar en genser for menn og skriver" kvinne "på ryggen, er det kunst." Som Justin Biebers ordrike konsertvarer fra 2016, den er også umiddelbart gjenkjennelig på internett, og derfor er det mer sannsynlig at den får en million likes.

I 2012 lagde Floriana Gavriel og Rachel Mansur en pose. Den var formet som en middelaldersk snøreveske og laget av nydelig svart italiensk skinn, med et slående rødt fôr som blendet hver gang den ble lukket. Posen var logoløs og en "rimelig" $ 450; i løpet av uker ble det utsolgt overalt. Mansur Gavriels diskret eleganse var ikke bare et et-treffs under-den utvidet seg først til flere poser, deretter sko i 2016 og til slutt klær i 2017, som merket debuterte på New York Fashion Week. I likhet med Phoebe Philos "Old Céline" (2008–2018, RIP), skiller Jonathan Andersons kunstneriske klassikere for Loewe, A.P.C.s French Girl seg og Catherine Holsteins elegant sløvete Khaite -gensere, Mansur Gavriel legemliggjør den moderne ideen om at ekte luksus kjenner seg selv - og de som ikke kan se det, gjør det ikke saken. Hele slouch-or-its-gauche-stemningen ble også drevet av tiårets "uanstrengt skjønnhet”-Trenden, som begynte med den ugjort glamouren til Sienna Miller og fortsatte med Zoe Kravitz (en "gjennombruddspris" -vinner på 2015 Med stil Awards) og Katie Holmes etter bruddet. Den anonyme luksustrenden innen mote og skjønnhet er den ultimate Catch 22, en som gjør det ukomisk å innrømme deg bry deg om utseende - til tross for at du ansetter en stylist, en makeupartist, en frisør og en ernæringsfysiolog, ikke for å nevne en kashmirgenser som koster $ 660 og smelter inn i engelsk instituttets fakultetslounger overalt.

Denne historien er en del av "The Teens": en utforskning av hva vi elsket, lærte og ble i løpet av det siste tiåret.