I oktober 2017, Alexander McQueen gjorde noe merket aldri hadde gjort før: sette to kurvemodeller i sitt rullebaneshow. Etter mye feiring av motepresse, gjorde det det samme sesongen etter. Plussstørrelsesmodeller blir stadig lettere å finne på motebegivenheter utenfor banen også: Designerne Vera Wang og Adam Selman tok Ashley Graham og Paloma Elsesser som datoene deres for CFDA Awards 2018, og Elsesser satt på første rad på et nylig Helmut Lang -show. Tingen alle disse merkene har til felles (utover deres vennlige forhold til en eller to kjente kvinner med lår) er at de ikke lager designerklærne sine i størrelser som kvinner kan gå inn i en butikk og kjøpe. Selv om halvveis oppmerksomhet krever representasjon, inkluderer mange store navn i motebransjen ikke pluss-størrelse kvinner på noen meningsfull måte. Og mens disse merkene og designerne samler positiv presse for å designe for å la en større kvinne komme til showet eller etterfesten, eller gjøre en massemarkedsdiffusjonslinje her eller der
VIDEO: Christian Siriano: Mannen som kler alle
På et tidspunkt må de fleste tradisjonelle motemerker innrømme det som alltid har vært klart for relativt lite antall kvinner i pluss størrelse som jobber med mote: De lager ikke pluss størrelser fordi de ikke vil. Og hvis det virker litt for kynisk, må du bare se på de største kraftaktørene i luksusindustrien for å få bevis. Av de 84 merkene som vises på New York Fashion Week denne sesongen, bare 12 selger faktisk klær i størrelse 16 eller høyere. Ingen high-end klesmerker under paraplyene til de to største motekonglomeratene, LVMH og Kering, lager klær i det størrelsesområdet (bortsett fra en håndfull Marc Jacob -brikker som nettopp ble solgt på pluss ecomm -nettsted 11 Ære). Og mindre enn en prosent av aksjene hos internettets største online luksusforhandlere er pluss-størrelse, ifølge Fashionista.com. Det er en stor uoverensstemmelse mellom den lille brøkdelen og 68% av amerikanske kvinner som bruker pluss størrelser, som Racked rapporterte tidligere i år.
Knebelen med det er at de fleste merker i denne echelon tjener mesteparten av pengene sine fra tilbehør, som håndvesker og skjønnhetsprodukter, i stedet for klærne de orienterer publikum rundt Bilder. Og de Pengemakerne deler alle en kvalitet: det er produkter alle kan kjøpe og nyte, uansett størrelse. Hvorfor gjelder ikke denne inkluderingen for klær?
Det er nesten umulig å få representanter fra luksusmotemerker til å skrive mer om disse avgjørelsene, sannsynligvis fordi de vet at selv de fleste politisk korrekte versjonene av svarene deres vil spille dårlig for en forbrukerklasse som stadig blir mer kritisk til hvordan bedrifter behandler kvinner og deres kropper. En nærmere titt på de faktiske hindringene for utvidet dimensjonering er imidlertid avslørende, og det er en nærmere titt på hvem som endelig går opp for å løse dem.
RELATERT: Her er nøyaktig hvor mange NYFW -designere lager klær for den gjennomsnittlige amerikanske kvinnen
Inntil relativt nylig, den beste (og mest politisk korrekte) unnskyldningen som luksusmerker har hatt for å ekskludere store kvinner er at selv om de laget klærne, var det ingen forhandlere å selge dem; og hvis du lager klær i visshet om at de aldri kommer til å se et salgsgulv, kan du like godt tenne penger. Merker har lenge stolt på tredjepartsforhandlere, som high-end varehus som bruker lite, om noen, plass til pluss-store avdelinger. Dette skapte et kylling-eller-egg-dilemma som slapp alle av kroken ved å få problemet til å virke umulig: Hvis det ikke var gulvplass, kunne merker ikke lage klærne. Hvis merker ikke laget klærne, hvorfor skulle forhandlere sette av gulvplass? Alle involverte unngikk spørsmålet i flere tiår, til internett gjorde det uutvikelig. Så sluttet de rett og slett å svare på presseforespørsler om det.
Den raske utvidelsen av luksushandelen på nett burde teoretisk sett ha bidratt til å lindre problemet med tildeling av gulvplass-ved at det ikke er gulv på det uendelige internett som kan kjøpes. Men ecomm situasjonen på mange tradisjonelle detaljhandel kraftverk er mer av det samme. Akkurat nå tilbyr Neiman Marcus for eksempel drøyt 1000 stykker pluss-størrelse klær på nettet, nesten ingen av dem kommer fra luksusdesignere i toppklasse, sammenlignet med nesten 23 000 stykker i strake størrelser. På Net-a-Porter, som bare er online, er det ingen pluss størrelser å finne i det hele tatt. (Ikke la deg lure av sporadisk observasjon av en XXL; luksusmerker tilsvarer vanligvis bokstavene til en størrelse 10 eller 12, med europeiske merker i toppklasse som ofte klipper klærne i den mindre enden, og amerikanske feil bare litt større.) Samtidig gjør mange av disse merkene nå alt av klessalg gjennom sine egne butikker og nettsteder (Louis Vuitton, Chanel, Dior og Hermes, for å nevne noen). Merker kontrollerer nå mer av sitt eget salg enn de har gjort på flere tiår, og i de fleste tilfeller bruker de ikke øyeblikket for å utvide størrelsen.
I stedet går indiedesignere opp. High-end badetøylinje Chromat, for eksempel, har vært ledende innen rullebane og redaksjonell representasjon, og har vist designene sine på modeller av en rekke størrelser, etnisiteter og kjønnspresentasjoner. I mange år, men grunnlegger Becca McCharen-Tran kunne ikke finne forhandlere som er interessert i å selge større størrelser. "Vi ble så overrasket da vi tok kurveprøvene til markedet - de fikk ingen respons! Ingen av våre forhandlerpartnere eller grossister var interessert i å kjøpe for store i butikkene sine, sier hun fortalte Mic i februar. Det var ikke før i år, da Nordstrom la en engrosordre på opptil 3X, at merket hadde råd til å lage flere størrelser i en hvilken som helst meningsfull mengde, fortalte hun Med stil forrige uke. “[Chromat] har drevet med pluss-størrelse i årevis, men det var alltid tilpasset, gjort internt. Det var ikke før vi kunne produsere 100 av det samme at fabrikker var villige til å gå i produksjon sammen med oss, sier hun.
Sammen med knappe detaljhandelalternativer har designere lenge sitert andre logistiske bekymringer for å utvide størrelsesområdene-det er vanskeligere å lage mønster i flere størrelser på teknisk nivå; passform-modeller er ikke like lett tilgjengelige som modeller i rett størrelse; pluss-størrelse klær er dyrere å lage fordi de krever mer stoff og skaper mer stoffavfall under produksjonen. Og selv om alle disse er gyldige praktiske bekymringer på et visst nivå, for luksusmerker som har det betydelige ressurser og store produksjonsapparater som allerede er på plass, de er lite mer enn praktiske unnskyldninger. De ser spesielt spinkle ut når du tenker på hvilke luksusmerker som har utvidede størrelser: De er små etiketter, som Christian Siriano og Zac Posen, med mindre budsjetter, mindre staber og mer begrenset tilgang til produksjonsressurser enn en Gucci eller Prada.
I et intervju med Women's Wear Daily, Grunnlegger Gwynnie Bee Christine Hunsicker knyttet kostnaden for å utvikle pluss størrelser for et motemerke til å være rundt $ 500 000. Det er ikke chump -endring, men for merker som tidligere har importert en gigant en isbit fra Arktis til Paris å pryde en catwalk, eller fløy dusinvis av redaktører og påvirkere til et avsidesliggende område i Japan for et enkelt moteshow er det en avrundingsfeil.
Og disse unnskyldningene blir mindre praktiske for hver dag, som gründere liker 11 Honoré grunnlegger og administrerende direktør Patrick Herning går opp for å hjelpe merkevarer med å møte utfordringene de så ofte nevner som uoverkommelige. 11 Honoré ble lansert i august 2017 og er noe av en one-stop-butikk for både merker og kunder som ønsker å gå inn i eksklusive klær i høy størrelse. Herning forteller Med stil at firmaet hans har funnet måter å hjelpe merkevarer med hvert trinn i prosessen med å utvide størrelsen. “Vi har et standardisert størrelsestabell, vi har standardiserte passformsmodeller på begge kyster som vi tilbyr for at merkene skal ha konsistens når det gjelder passform. Vi har et rådgivning som kan komme på telefon og svare på produksjonsspørsmål i øyehøyde, og vi kan gå så dypt som å lage mønstre med merkene og jobbe sammen med produksjonsteam. ”
Han sier at 11 Honoré også opprettholder et eksempel på skap som hjelper deg med å kombinere designerklær i pluss størrelse moteredaktører og stylister ønsker å vise det i blader eller på kjendiser på den røde løperen, som fyller en viktig markedsføringsrolle for merker som er usikre på salgspotensial i større størrelser. På kundesiden har 11 Honoré et bredere utvalg av luksus og moderne klær i pluss størrelse enn noe annet sted verden - Herning sier at selskapet vil avslutte året med 80 merker ombord, opp fra bare 16 ved lanseringen litt over et år siden.
Et av de tidlige merkene var Christian Siriano, den amerikanske luksusdesigneren best kjent for sin omfavnelse av utvidet størrelse. Siriano, som lager den slags luksuriøse kjoler og ballkjoler som andre designere lenge har protestert mot var for teknisk vanskelig å lage i større størrelser, kledde 17 kvinner til 2018 Academy Awards rødt teppe. ("Dior gjorde ikke det," forteller han InStyle Eric Wilson i oktober -utgaven). I et intervju med BUILD -serien i august var han sympatisk mot designere som ikke har tatt spranget til å tilby utvidet dimensjonering, men han er like rask til å minne konkurrenter om at han er glad for å hente virksomheten de forlater på bord. “Det er åpenbart tid og penger og ting som går med til å lage skreddersydde klær. Du kan ikke gjøre alt for alle, sier Siriano. "Ja, det var veldig hardt og mye arbeid, og hver eneste av disse skuespillerne var en helt annen person og størrelse. Men hvem bryr seg?"
Sirianos fortsatte suksess er kanskje den beste og mest offentlige irettesettelsen til de mer-monied-merkene som fortsetter å insistere på at de bare ikke kan lage klær for folk som bruker større størrelser. "Jeg kan ikke tenke meg å si nei," sier Siriano Med stil, for å designe inkluderende fra starten. Herning gjenspeiler også tanken på at utvidet dimensjonering alltid har vært mulig for merker som virkelig er interessert i det. "Designerne vi lanserte med - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - de fant det ut internt, uten støtte fra oss."
Mara Hoffman var en av designerne som først lanserte utvidet dimensjonering med bistand fra 11 Honoré, og Selv om hun erkjenner at det å lage den nye linjen var en betydelig jobb, har det vist seg å være det verdt det. "Vi tok nesten et år å forske på og snakke om det og jobbe med strategi, så det var definitivt hindringer, men de føltes håndterbare," sier hun. "Stykker for utvidet størrelse trenger separate beslag, mønstre og mer stoff, og jeg tror ikke vi kunne ha forutsett det virkelige omfanget av dette foretaket." Men å ha en erfaren partner i 11 Honoré "hjalp virkelig med å ta oss fra interne samtaler til faktisk produksjon." Den første linjen, våren 2018, inkluderte bare fem stiler, og Hoffman sier at hennes nåværende samling har omtrent 40; "Våren 2019, som kommer ut i februar, blir vår første sesong med badedrakter over størrelse XL."
RELATERT: Et Fashion Week Street-Style Gallery dedikert til kvinner i pluss størrelse
Mange mennesker behandler moteindustrien - og i forlengelse av det, klagene til dem som den behandler dårlig - som sprø eller tåpelig, en grunnleggende unødvendig distraksjon for de grunne og forgjeves. Det som egentlig er dumt, er imidlertid å late som om folk ikke blir dømt etter utseendet sitt på måter som gjør virkelige forskjeller i livet deres. Tilgang til klær er viktig, og alle som har hatt en dårlig passform for å intervjue for sine drømmejobb, eller vært opptatt av å trekke i billig polyester under begravelsen for en du kjenner den. I utgangspunktet betyr det å være pluss-størrelse at du ofte går gjennom de viktigste øyeblikkene i livet og føler deg litt skamfull-ikke på grunn av kroppen din, men på grunn av de begrensede og generelt lavkvalitetsalternativene du har for å presentere den i situasjoner der presentasjonen absolutt er teller.
Mote er en industri som driver med fantasi, og ingen er mer gjennomgripende enn motens egen mytologi om seg selv - som en kreativ, progressiv og imøtekommende verden av fabelaktige eksentriker og feilpasser. I virkeligheten er det en bransje som sentrerer seg rundt det tynne, hvite og rike, og hvis du eksisterer utenfor denne kategorien, er forakt for deg og ditt ønske om å delta påtagelig, fremdeles. Dødsgrepet til den gamle, slitne holdningen begynner å løsne så lett, men når et merke sier det umulig å gi slipp på det helt, eller at vi skal være fornøyd med det de har gjort så langt, ikke tro dem for et sekund. De fortjener ikke full kreditt for delvis arbeid.