Dior har en ny designer, og for første gang i sin 70 år lange historie er designeren en hun. Betydningen av utnevnelsen av Maria Grazia Chiuri, tidligere halvparten av designduoen på Valentino, som kunstnerisk leder for en av Paris mest betydningsfulle couture -hus har gått tapt på ingen, og ingen ser ut til å ha savnet debuten hennes Fredag.
Rullebaneshowet i Paris Fashion Week ble holdt på Rodin -museet, hvor gjestene tok seg gamely gjennom politiets barrikader for sakte å ta setene deres, en lang prosess som, en gang nesten fullført, ble fulgt av ankomsten av designere og kjendiser - mer enn du ville tro. Fra modellverdenen var det Carla Bruni, Arizona Muse, Karlie Kloss, Marisa Berenson, og Kate Moss, som hadde på seg en denimskjorte brodert med titlene på Elvis -sanger. Fra mote kom Kris Van Assche, designeren til Dior Homme; Pierpaolo Piccioli, Chiuris tidligere designpartner og nå den eneste kreative direktøren for Valentino; Alber Elbaz; Bruno Frisoni; og Pierre Cardin. Rihanna og Jennifer Lawrence kom inn, hver med et følge.
Kreditt: Getty (2)
Det var et stort øyeblikk for Chiuri, og hun utnyttet det i stor tid med et slående nytt utseende for Dior som var forankret i streetwear, gjerdeuniformer og mest synlig feminisme. Det er svært få kvinner helt i toppen av mote - pervers, de fleste av de beste designhusene for kvinnemote er drevet av menn, og det har vært menn i de beste kreative rollene helt siden den dagen Christian Dior introduserte sitt nye utseende 1947. Miuccia Prada, Donatella Versace, Donna Karan, Carolina Herrera og Diane von Furstenberg er noen få bemerkelsesverdige unntak, og Chiuri slutter seg nå til den eksklusive klubben. Og hun gjorde det ved å riste Dior til grunnlaget, helt ned til undertøyet, virkelig.
Samlingen hennes begynte med et skuespill om gjerdeuniformer. "Uniformen til den kvinnelige fekteren er, med unntak av noen spesielle beskyttelser, den samme som for en mannlig fekter," bemerket Chiuri. "Kvinnekroppen tilpasser seg et antrekk som igjen ser ut til å ha blitt formet etter kurvene."
Det åpende utseendet var så avgjort androgyn, med hvite herretruser med en "Christian Dior J'Adior" -logo på de synlige elastiske linningene, og hvite kjoleskjorter med en bielogo som hadde blitt løftet fra herresamlingen, at Chiuris poeng med å utligne kjønnene var åpenbart nok. Hun hamret på det punktet litt mer med en T-skjorte som sa: "vi burde alle være feminister." Grazia argumenterte faktisk for å kle seg uten reglene for maskulinitet eller femininitet ikke med subtile punkter, men med et bullhorn, som gjør et poeng av å vise uformell dagsklær, som jeans og en rød bikerjakke, fra en etikett som har tradisjonelt holdt seg til kveldsklær og fancy drakter (om enn i forskjellige former gjennom årene, fra den romantiserte teatraliteten til John Galliano til den modernistiske minimalisme av Raf Simons).
Kreditt: Getty (2)
RELATERT: En tildekket balmain lurer på oss: Hva vil Kim Kardashian West ha på seg neste sesong?
Chiuri holdt kvelden utseende til et minimum, med lagvis gjennomsiktighet og barnslige broderier som refererte til tegnene på Zodiac og tarotfigurene, sammen med mer forventede Dior blomstersjarmere. Selv om det utvilsomt vil være en kontroversiell start, med sin uforbeholdne omfavnelse av grunnleggende og truser, gjenspeiler det også en følsomhet for moderne tid som noen kritikere kanskje overser. Det er ingen hemmelighet at luksusmotevirksomheten er i tankene, med sosiale medier - vansette kunder kjeder seg ihjel med rullebanemote når den kommer i nærheten av en butikk. Så smarte designere reagerer på markedet ved å gi kundene det de vil ha, noe som er uformell mote som har en viss hensikt rettferdiggjør de høyeste prislappene, som et kult snitt i jeans eller en T-skjorte eller en skjorte med en gjenkjennelig logo eller en ny veske som alle må ha.
En annen av Chiuris ideer var å smelte J'Adore Dior -taggen inn i J'Adior. OK, så det var kanskje ikke like poetisk som Maya Angelou ved første gang, men det gir kvinner en grunn til å komme tilbake til Dior.
Kreditt: Getty (2)