Hvordan "Camp" lykkes der andre kostymeinstituttutstillinger har falt kort

Vennligst ikke avbryt meg for å ha sagt dette, men kan vi bare lette opp et øyeblikk?

Hele verden har blitt så dødelig alvorlig i nyere tid, forståelig nok så gitt hvor elendig det siste er ganger har vært at det å prøve å ha det litt moro nå og da begynner å føles som noe moralsk fordervet. Mellom nyhetsvarslene om forestående apokalypse og miljøkatastrofer, nøler jeg med å åpne min store munn eller til og med våge meg så langt utenfor hjemmet mitt i frykt for at jeg vil støte noen. Jeg gikk på kaffe den andre morgenen og løp inn i en berømt mote designer, som skammet meg for at jeg la et lokk av plast på koppen min, selv om jeg mistenker at hun ikke klarte å se ironien da hun klatret deretter inn i en enorm SUV som hadde gått på tomgang på kantstenen og etterlot seg et spor av sølt latte i henne våkne.

Men hvem skal jeg dømme? Alle har blitt så følsomme at jeg faktisk hadde fryktet åpningen på mandag av "Camp: Notes on Fashion", vårmoteutstillingen fra Costume Institute ved Metropolitan Museum of Art

Faktisk kan det. Utstillingen, som har navnet sitt fra "Notater om" Camp ", essayet fra 1964 av Susan Sontag det forsøk på å definere de estetiske grensene for leiren, er en ren glede, og jeg kan si det uten spor av ironi. Med mer enn 250 gjenstander utstilt, inkludert ikke bare mote, men malerier og skulpturer og dagbøker, "Camp" gjør like mye for å belyse det stødig unnvikende temaet med blendende bilder som Sontag med henne ord. Imponerende, det er ikke en kjedelig heller. Fra åpningsgalleriene malt i en garish-nyanse av sukkerspinnrosa, hvor tre århundrer med mote er parret med malerier fra Caravaggio til Paul Cadmus (ved siden av en Jean Paul Gaultier sequined sailor suit, naturligvis) til en storslått finale på mer enn 100 utseende vist over to nivåer i ett veldig stort rom, "Camp" utstillingen tjener omtrent det samme formålet som "camp" det estetiske konseptet: Det er utdanning i form av underholdning.

Det hjelper sannsynligvis at motivet befinner seg direkte i styrehuset til Bolton, den britiskfødte kuratoren, hvis sans fornuftig er på utstilling her. Gjennom veggtekst og innspilte stemmer vil besøkende hente ledetråder til leirens overordnede historie, fra den første kjente bruken i Molières 1671 spille "The Impostures of Scapin", gjennom sine røtter i det franske hoffsamfunnet (selve ordet er avledet fra det franske verbet "camper", for å skryte eller å holdning). Et forgjeves portrett av Louis XIV fra verkstedet til Hyacinthe Rigaud minner oss om at leiren lenge gikk foran RuPauls rike. Bolton er spesielt forsiktig med å illustrere den viktige rollen i homofilhistorie også, med ubevisst inkludering av verk fra Oscar Wilde, hvis personlige stil er i en skjerm sammenlignet med nylig arbeid-en loden sjal-krage jakke med flettet lukking-av Alessandro Michele av Gucci. I et annet display, to mannequiner iført viktorianskinspirerte kjoler fra Erdem Moralioglu vårkolleksjonen 2019 omfavner i en positur som gjenspeiler to kvinner sett på et fotografi i nærheten. De er Frederick Park og Ernest Boulton, som skandaliserte London på 1860 -tallet og levde som søstrene Fanny og Stella.

"Camp" lykkes også der andre Costume Institute -utstillinger til tider har kommet til kort med mange eksempler på uavhengighet designere som vil være nye for de fleste Met -publikummet, og gir fantastisk eksponering for mange kreative talenter som ofte blir oversett, selv av mote elite. Ved siden av Erdems display er en svart kjole designet av William Dill-Russell, en stigende stjerne som har trukket oppmerksomhet for sin ikke-binære måte, som inkluderer en krage laget av rifter av en århundre gammel kjole, resten av nylon som kan tørkes ren (som designeren påpekte for meg, hadde han hatt på seg kjolen selv før Met ba om det for utstilling).

I en rosa gang vises kjoler med lignende estetikk side om side, uansett at du aldri ellers ville nevnt designernes navn i samme setning: Mary Katrantzou lampeskjermskjørt ved siden av en kjole fra 1912 av Paul Poiret, Jeremy Scotts lilla fjær og sommerfuglklippet konfekt for Moschino ved siden av en kjole fra 1961 Cristobal Balenciaga. Og hvis hodet ditt ikke snurrer på dette tidspunktet, er det siste galleriet så over toppen at det er tilrådelig å ta det hele på ett besøk alene. Omtrent 100 kjoler vises i grupper på en eller to eller tre i to rader med vitriner som ringer det mørke firkantede rommet, med bakgrunnsbelysning i fantastiske pasteller. I midten, en visning av fantastiske hatter, inkludert en duo av flamingoer av Stephen Jones som dannet et hodeplagg for en Schiaparelli samling av Bertrand Guyon. Det er så mange fantastiske stykker at det trosser fornuften: Björks svanekjole fra Oscar -utdelingen, Hedi Slimanes morsomme valentinehjertepelsjakke for Saint Laurent (en gang vunnet av Lady Gaga), Crocs av ​​Balenciaga, en bedazzler av Bob Mackie, en catsuit av Walter Van Beirendonck illustrert med en tegning av den komplette mannlige anatomi, en Libertine bikini for gutter med en brodert banan på skrittet og a Chloé av Stella McCartney bikini for jenter med meldingen “Keep your banana of my melons” på rumpa. Denne kombinasjonen alene er applaus verdig, kategorien er museums virkelighet.

Gjennom årene siden Sontag publiserte essayet sitt, har mange forfattere forsøkt å etterligne hennes ånd ved å tilby sine egne definisjoner av leir. Simon Doonan, i Evening Standard, nettopp publisert en morsom oppgave som han beskrev som "kulepunkter på leiren", "gjort tilgjengelig for alder av oppmerksomhetsunderskuddsforstyrrelse. " I den ene sier han: “Camp forvandler det grandiose til dagligdagse."

Men som "Camp", utstillingen viser, kan det hverdagslige også bli det storslåtte. Jeg tenker spesielt på en kjole av Jeremy Scott som ser ut til å være laget av skiver prosciutto.