Alexander McQueen nølte aldri med å ville "dytte mote i ansiktet ditt", så det opprørende, det surrealistiske og det svimlende var like mye en del av hver sesongs kolleksjon som nye fabrikasjoner og nyskapende silhuetter. Men hvis dristigheten hans hadde vært det viktigste telefonkortet, ville vi ikke blitt så ødelagt av tapet av Alexander McQueen. I stedet henrykte, fanget og beriket McQueen oss med en annen eksplosiv syntese av flere uovertrufne talenter hver gang. Denne sesongen så flere stjerner enn noen gang-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-ut på sitt beste i McQueen, noe som gjør nyheten om hans bortgang enda verre. "Jeg vil at det jeg gjør skal snakke volumer," sa McQueen til InStyle. Det var så mange flere bøker igjen å skrive.
-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein
NESTE: Rubensteins oppfatning av Alexander McQueens mest minneverdige show
I løpet av sin femårige periode som hoveddesigner av Givenchy, injiserte McQueen sin egen edgy følsomhet i det ikoniske designhuset. "Hans samlinger for Givenchy var veldig omstridte," sier Rubenstein. "Givenchy var designeren for Audrey Hepburn og gjorde veldig dameklær. McQueens følelse var at han måtte overta et couturehus og bruke det fantastiske håndverket til å lage utrolig kantete og arbeidskrevende stykker. "
I et minneverdig øyeblikk frigjorde McQueen regn på rullebanen. "Denne samlingen fremhevet alle hans hvite skinnende stykker," sier Rubenstein. "I utgangspunktet var hver modell gjennomvåt til huden."
Å bruke modellen Shalom Harlow som et menneskelig lerret resulterte i et ikonisk øyeblikk for McQueen. "Modellen sto i midten av en roterende plattform og kjolen hennes var spraymalt," forklarer Rubenstein. "Det var spinnkunst som mote!"
Rullebaneshowet, som ble arrangert i Conciergerie, det berømte fengselet i Paris kjent for å ha Marie Antoinette, inneholdt overdrevne silhuetter og rekvisitter for hunder. "Brikkene har en bisarr oppfatning av Rødhette, men kvinnene ble også fanget i veldig tette korsettseler og gikk med ulv på lenker," forklarer Rubenstein. "Det var vakter overalt - halvparten av publikummet var livredde!"
Inspirert av en nomades øde reise inn i tundraen, plasserte McQueen modeller inne i en voldsom vindtunnel. "Modellene klarte nesten ikke å gå, men det håndmalte silke- og chiffongstoffet som bølget bak dem var bare helt fantastisk-noen stykker strukket seg over 20 fot!" Sier Rubenstein. "Du trodde modellene kom til å blåse bort."
Dette rullebaneshowet gjenskapt en dansescene fra filmen De skyter hester, ikke sant? “Dette er min favorittsamling. Han iscenesatte den ved å bruke ideen om dansemaratonene i depresjonstiden, der folk danset til de droppet for å få penger, sier Rubenstein. "Modellene måtte trene i ballsal dans før de gikk. Karen Elson (bildet) var stjernen. "
For denne romantiske og jentete edwardianske samlingen plasserte McQueen hvert blikk på et sjakkbrett. "Han lot modeller gå mot hverandre som om de var diametralt motsatte på et sjakkbrett," funderer Rubenstein. "Den utrolige virtuosen til klærne som ble presentert-snøreverket, broderiet-var bare ekstraordinært."
Denne samlingen var en hyllest til Hitchcock heltinner, fra Tippi Hedren i Fuglene til Kim Novak i svimmelhet. "Kjoler ble inspirert av alle de flotte Hitchcock -blondiner," husker Rubenstein. "Med svært skreddersydde, skulpterte midjer og mange dresser, var det veldig mye skreddersøm av femtiårene."
McQueens bruk av holografi forsterket hans rykte som både en grundig designer og enestående showman. "Denne vakre eteriske samlingen toppet seg med dette holografiske bildet av Kate Moss i en pyramide," forklarer Rubenstein. "Du måtte være der, men du sverget på at hun var inne. Det var noe av det mest hjemsøkende jeg har sett. "
Inspirert av Barry Lyndon, Goya og Marchesa Casati, McQueen fusjonerte historiske referanser med moderne eleganse for denne vårkolleksjonen. "Fremdeles ved å bruke trelldomstykkene fra tidligere samlinger, kastet han alle av seg ved å stille showet til a strykeorkester og sende ut en av de vakreste feminine samlingene i karrieren, sier han Rubenstein.
Samlingens fugletema tjente som en symbolsk hyllest til avdøde Isabella Blow, McQueens nære venn og mentor. "Denne samlingen inneholdt en neonfugl bak modellene," sier Rubenstein. "Hele showet var basert på kompleksiteten til fjær og fjærdrakt og ideen om å gjøre kvinner til disse guddommelige ontologiske skapningene."
Etter at dronning Elizabeth II utnevnte ham til sjef for den britiske orden i 2003, hyllet McQueen henne med denne samlingen. "Alt hadde en kongelig, kroningskvalitet," sier Rubenstein. "Jeg tror det er viktig å huske at mens McQueen var en internasjonal designer, var han veldig stolt over å være engelskmann. Han brukte stadig elementer av høy-skreddersøm og kongelige bilder i samlingene sine. "
For denne samlingen kommenterte McQueen om samfunnsoverskudd ved å sette scenen med skrot fra tidligere show. "Dette skjedde etter den økonomiske kollapsen, og det var McQueens måte å si at vi alle har for mye, ønsker for mye, gjør for mye," sier Rubenstein. "Den klassiske kjolen med houndstooth-sjekk er helt over-the-top med den mest ekstraordinære skreddersøm. Mange av modellene hadde på seg søppelsekker på hodet. ”
I sitt siste rullebaneshow markerte McQueen et uutslettelig preg på mote med sine ærefryktinngytende 10-tommers Armadillo-sko. "Hver modell som gikk i disse skoene-ikke en gang gikk de noen gang!" Husker Rubenstein. "Disse må være så ergonomisk ekstraordinære."