Lanvin, Maison Margiela, Dries Van Noten Vår 2017 Vis anmeldelse

Denne motesesongen i Paris begynner definitivt på en ny måte, hva med en merkelig ny krig erklært denne uken på bloggere av OG -mannskapet fra Conde Nast, som plutselig er oppe i våpen over utbredelsen av stjerner i gatestil. Dette, for meg, virker litt som en sen ankomst til syndfesten, som å bli opprørt over noen på kontoret som treffer "svar alle" på en e -postkjede. Jeg mener, vi har større problemer, folkens.

Det som er blitt usagt i denne siste gjenopptakelsen av debatten, er hvor stor innflytelse gatestilen faktisk har i dag på designere, som tydeligvis har glemt det opprinnelige formålet med klærne var å dekke over alles slemme biter. Selvfølgelig snakker jeg om det plutselige utseendet på gjennomsiktige bluser og skjørt i de nye debutene til Anthony Vaccarello på Saint Laurent på tirsdag, og Bouchra Jarrar på Lanvin onsdag. Dagens kolleksjoner er designet med vilje for å fange oppmerksomhet, og kanskje er det derfor noen mennesker, vant til at kolleksjoner handler om mote, er opprørt.

Dette er i hvert fall en sesong med nye starter, også med Maria Grazia Chiuri som viser sin første samling for Dior på fredag, og retur av Olivier Theyskens tidligere denne uken. På en måte hadde Jarrar imidlertid de største skoene å fylle, de av Alber Elbaz, som alle unntatt definerte Lanvin for en luksuskunde som var mindre interessert i motetrender enn å eie en definitiv stil. Hans avgang var en stygg affære, gjenstand for et pågående søksmål. Men Jarrar har fordelen av en stor hengivenhet fra franske redaktører, som lenge har æret henne sofistikert utseende på parisisk dressing, som det viser seg var godt i overflod på hennes første show som kreativt direktør for Lanvin.

RELATERT: Anthony Vaccarello introduserer en sexy ny Saint Laurent på Paris Fashion Week

Da jeg så på programmet, var jeg litt bekymret for løftet om noe som kalles en "beskjedenhetskjole", men de faktiske designene var alt annet enn konservative. Faktisk var mange av de mest virkningsfulle utseende også de mest avslørende, for eksempel en koboltkjole som bare ble brukt med bikinitruse. Tuxedos spilte en sterkere innflytelse her, med rene bluser foran og bukser trimmet med kjeder, langs med satengkåper og en svart skinnjakke laget av det som syntes å være slangeskinnsbehandlet for å se nesten ut blank. Det franske talte lydsporet forsterket bare den parisiske elegante effekten.

Kjoler laget av inverterte trenchcoats, skjørt av plastmosaikk og sporadisk utfoldet surfing bodysuit pakket rundt kroppen var byggesteinene i John Gallianos siste installasjon på Maison Martin Margiela. Selv om den ikke var helt ødeleggende i sin utvikling av husets etos, hadde denne samlingen en behagelig grad av optimisme i inkluderingen av lysere farger og noen få elementer som bare så ut som morsomme, for eksempel et genserlignende rør som viklet seg rundt halsen på en modell og ble festet til en bodysuit som matchet hudtonen hennes (den delen er en Margiela klassisk). Tilbehøret viste imidlertid mer av Gallianos vidd, med søte sportssandaler og vinnende strukturerte vesker som så ut som om de hadde svelget en hel myk side.

Et av de hotteste showene onsdag var tilfeldigvis det av Dries Van Noten, der kokende temperaturer sendte publikum til en ubehag, selv om designeren hadde dekorert rullebanen med 20 praktfulle isskulpturer som viste blomsteroppsatser som hadde blitt frosset under vann. Han spilte også Madonnas "Frozen". Samlingen syntes å være koordinert med de dramatiske musikalske dønningene, og åpnet med en del av hvit, fortsetter med dypt vakre blomsterprint og støvete rosefarger, og avsluttes med svart snitt, alt gjengitt på stort sett uformelle og likevel veldig tiltalende klær som gensere, Ts, til og med et par joggere, som hadde blitt overtrukket med lag med krystall utsmykning. Det var et vakkert show med superkule klær, selv om kaldere hadde vært bedre.