Øyeblikket: Blant motefotografene som ble kjent under en oppsiktsvekkende epoke med 1970-talls bildeproduksjon som var preget av sterk voyeurisme og noen ganger sjokkerende voldelig tema, Chris von Wangenheim, som døde i en bilulykke i 1981 i en alder av 39 år, forblir sikkert den dårligste kjent. Guy Bourdin var gjenstand for en populær utstilling tidligere i år i Londons Somerset House, og Helmut Newton (som von Wangenheim en gang jobbet som assistent for) har vært gjenstand for en rekke bøker.
Men en ny bok som dekker von Wangenheims korte karriere, kalt Gloss, av Roger og Mauricio Padilha ($85; rizzoliusa.com), gjenoppliver interessen for arbeidet hans, som, med ordene forfatterne, "reflekterte den fasjonable underverdenen som fortsetter å fascinere oss i dag."
Og sjokkere oss også.
Noen av bildene, med deres antydning om slaveri eller seksuell vold, mottok kritikk av kvinnehat selv i sin tid, som Tid magasin bemerket i en artikkel fra 1977 med tittelen "Sokker det virkelig til kvinner
." I den artikkelen svarte fotografen med å si: "Volden er i kulturen, så hvorfor skulle det ikke være i bildene våre?"RELATERT: Hvorfor Whit Stillman's Metropolitan Ble en prøvestein for motedesignere
Hvorfor det er en Wow: Kontroversielle og utfordrende, bildene gir fortsatt gjenklang med provoserende designere og fotografer Tom Ford og Steven Klein, hvis arbeid for Alexander Wangs reklamekampanjer ofte er knyttet til von Wangenheim. Marc Jacobs, en annen fan, er arrangerer moteukens lanseringsfest for boken. Selv om det ofte er fristende å vende seg bort fra disse bildene, eller se på dem med avsky (jeg innrømmer noen av dem aktiverer min indre skjøre refleks), beholder de en visuell styrke og politisk ukorrekthet som virkelig var en kraftig verktøy.
Men til hvilket formål rettferdiggjør dets midler?
"Chris reagerte på miljøet rundt ham," sier Roger Padilha. "Det er mange samfunnsspørsmål fra 70-tallet som er i fotografiet, enten det er vold i New York, kvinners lib-bevegelse eller avstigmatisering av pornografi med frigjøring av Deep Throat. Det er en tidskapsel av hva kulturen tenkte på 70-tallet.»
RELATERT: Gjør deg klar for #NYFW og en ny bølge av kjendissamlinger
Kreditt: Høflighet
Gitt det nyere mediefokuset på kontroversielle fremstillinger av kvinner i moderne motefotografering (samt anklager om uhyggelig oppførsel mot fotograf Terry Richardson), presenterer det et typisk moteparadoks at opphavsmennene til en bevegelse som ble kjent som "porno chic" igjen ville ha et øyeblikk.
Dette er et spørsmål som Padilha-brødrene også har vurdert, med henvisning til det nåværende oppstyret i New York City over desnudas, de kroppsmalte toppløse kvinnene som paraderer rundt Times Square søker tips, samt fenomenet online shaming i sosiale mediers tid.
RELATERT: Stil over substans: En motegjennomgang av GOPs første debatt
"Det foregår så mye politiarbeid i samfunnet, enten det er i gatene i New York eller i publikasjoner," sier Padilha. «Hvis du sier noe kontroversielt på Instagram, må du be om unnskyldning for det. Når man ser tilbake på dette, når fotografer fikk gjøre det de ville, når magasiner publiserte disse bildene og sto bak artistene sine uten å be om unnskyldning, er det forfriskende. Det er meningen at vi skal gå videre, men disse bildene er 40 år gamle. Hvis de hadde blitt publisert i dag for første gang, kan du forestille deg mengden av e-poster og tweets som snakker om en kvinne som blir knust av en hund? Det ville vært sinnsykt."
Et eksempel, et bilde de la ut på nettet denne uken av Christie Brinkley med beinet hennes i grepet av en Dobermans tenner (avbildet, nedenfor) trakk klager. «Noen kommenterte: «Jeg ble bitt av en hund, og dette er ikke morsomt eller glamorøst», sier Roger Padilha. "Det er noe med den tiden for meg som er romantisk fordi folk var i stand til å gjøre mange ting kunstnerisk, uten frykt for å bli sensurert eller skamfull."
Har de ikke hørt om Donald Trump?
Kreditt: Høflighet
Lære mer: Hvis du har en høy toleranse for provokasjon og ekstrem nakenhet i ytringsfrihetens navn, kan du finne mer av von Wangenheims arbeid på Gloss bokside.
RELATERT: Giorgio Armani: "Overflødig, på og utenfor den røde løperen, er aldri elegant"