Hva er Hemline Index og er den ekte? Grunnen til at vi trekker mot visse stiler

Mens vi ofte snakker om den dypere betydningen av klær som det gjelder kjendiser og politikere, noen ganger forteller en persons garderobe en enda større historie enn det de hadde til hensikt. Kan mote være en indikator på økonomiske og sivile omveltninger? Den 'Hemline Index, 'synes en teori om lengden på skjørt og kjoler å tro.

Teorien antyder at når økonomien gjør det bra, kryper hemlines opp for å matche den gode stemningen perioden, bare for å falle tilbake med lavkonjunkturer, noe som gjenspeiler den dystre stemningen på tomme bankkontoer. Ved første øyekast, det gjør ser ut som det er på noe, og det er sannsynligvis derfor det har blitt gjentatt så mange ganger.

RELATERT: Disse fire garderobestiftene ser mystisk bra ut på alle

For eksempel på 1920 -tallet steg kantlinjene med aksjemarkedet før de falt under den store depresjonen. De klatret opp igjen på midten av 1930-tallet og forble i kne-lengde under den antatte krigstiden på 1940-tallet. Da Dior ga ut lange, voluminøse skjørt i 1947, så det ut til at trenden varslet lavkonjunkturen i 1949. Så, når markedet hadde rettet seg opp, begynte en sakte og jevn oppgang, som introduserte oss for miniene på 60 -tallet, som stakk rundt gjennom 80 -tallets millionærboom. Etter hvert dukket det opp midi -lengder da aksjemarkedet krasjet i 1987.

Du skjønner essensen.

På grunn av denne sterke korrelasjonen har aviser og økonomer fremmet indeksen i flere tiår. "Lengre midikjørt kan påvirke nasjonens økonomi," United Press International advarte i 1968. Fort-Worth Star Telegram gjentok en lignende uttalelse i 1978. "Hvis du ser en fyr i en tredelt dress som stirrer ut av vinduet på kvinnelige ben i høst, ikke hopp til seksistiske konklusjoner. Kanskje han ikke bare er en sjåvinistisk gris: han kan flittig søke ledetråder til den økonomiske fremtiden. ”

I følge Clara Berg, Kurator for samlinger for MOHAI (Museum of History & Industry), George Taylor, økonom ved Wharton på midten av 1920-tallet, får æren for å ha opprettet Hemline Index. Det gjorde han imidlertid ikke faktisk lage en kobling mellom økonomien og skjørtlengder. I stedet skrev Taylor en doktoravhandling i 1929 kalt "Signifikante endringer i etterkrigstiden i den fullstendige strømpebransjen", som undersøkte hvorfor strømpebransjen hadde eksplosiv vekst på 1920-tallet. En faktor han identifiserte var skjørtlengde.

"Etter hvert som skjørtene ble kortere, var det fornuftig å investere mer penger i fine truser," forteller Berg Med stil. "Nyhetene tok på en eller annen måte opp dette kornet at" Wow skjørtlengder betydde gode tider for trikotasje ", og så ble noe sitert og gjentatt i forvrengning om oppgaven."

RELATERT: Vi hater å fortelle deg dette, men bobleskjørt har kommet tilbake

Når du sporer faktiske endringer i økonomien, faller hele oppgaven fra hverandre, og den har siden blitt debunked. Ting blir spesielt forvirret når man ser på krigen og tiden etter krigen, da Berg sier at lengre skjørt "ble sett på som et symbol på velstand"-ikke omvendt. Kvinner ble ikke lenger tvunget til å rasjonere, så å ha på seg noe med så mye stoff ble sett på som et tegn på velstand.

I stedet har mange forskjellige faktorer - økonomi, politikk, pandemiske utbrudd og sosiale bevegelser - påvirket hvilken estetikk forbrukerne reagerer på. Og når designere ikke benyttet seg av disse endringene og sendte noe "galt" nedover rullebanen? Kvinner gjorde opprør, noe som til slutt førte til endring.

Et eksempel var da Dior debuterte med sitt nye utseende i Paris i 1947. Mens noen kvinner skyndte seg å kjøpe feiende skjørt fra motehuset, kjøpte andre plakatplater for protester. I USA, "The Little Below the Knee Club”Dannet, bestående av kvinner som ønsket et valg i garderoben, ikke et diktat fra designere. Gruppen kjempet for at skjørt "litt under kneet" skulle holdes i stil, og samlet 300 000 medlemmer på tre måneder.

I stedet for å fokusere så mye på hvordan markedet hadde det på dette tidspunktet, er det verdt å se på denne reaksjonen psykologisk. Det var en viktig grunn til at kvinner presset seg tilbake mot denne viktorianske silhuetten: utseendet stemte ikke overens med det dyktige 'Rosie Riveter' -bildet de hadde blitt vant til under krigen.

Dr. Dawnn Karen, en motepsykolog og forfatter av Kle ditt beste liv: Hvordan bruke motepsykologi for å se - og livet ditt - til neste nivå, sier at kvinner var lei av å ha politi og bli tvunget ut av arbeidsstyrken.

"De var maktesløse i hjemmene sine, maktesløse i samfunnet for øvrig, så det eneste de kunne ha makt over var hva de hadde på seg, det de la på kroppen," sier hun. "Så det er et opprør, men det som ligger bak det opprøret er et behov for å ha kontroll. Det som ligger bak den kontrollen er et behov for sikkerhet. ”

RELATERT: La oss slutte å late som om vi trenger nye klær hver sesong

Halvannet år senere løftet Dior hemlines tilbake til kneet.

Sykler som dette fortsatte-designere som ga ut nye skjørtlengder som må ha og kvinner protesterte mot dem-til vi til slutt nådde en verden der fokuset begynte å skifte. På 1990 -tallet var det mer vekt på å kle seg for bestemte stilgrupper, for eksempel grunge, ravekultur og punk, i stedet for å diskutere kortere eller lengre stiler.

Likevel, selv om moteelskere vokste til å bære det de følte seg mest komfortable i, bare plukke og velge hvilke trender følg, fortsatte eksterne faktorer å spille en rolle i å bestemme hva som var 'i'. Det er fortsatt tilfellet i dag, og spesielt i 2020. Takket være pandemien, sosial uro og den pågående økonomiske lavkonjunkturen, er folk nå gravitasjon mot stiler som gir mest mening mentalt og følelsesmessig.

RELATERT: Den nye moteordlisten

"Vi ønsker å dekke til kroppen vår, ha på oss komfortable gensere," sier Dr. Karen, som til og med har blitt kontaktet av spøkelsesdesignere og ber om hjelp til å lage samlinger med tanke på psykologi. "Vi har nå mangel på sosial interaksjon, så [mote] kan tjene som et sikkerhetsdekke for å dempe angsten vi føler. Du styler fra innsiden og ut, så det er en kongruens at du er tro mot deg selv. ”

Med andre ord, det er ikke så mye økonomien som påvirker vår motesans, men vår reaksjon på hva som skjer i verden og hvordan det får oss til å føle. Tidligere kan det ha slått tilbake med miniskjørt. Nå, med så mye usikkerhet, leter vi etter komfort, så vi strekker etter baggier -design og svette.

Dr. Karen teoretiserer også at det vil være viktig for designere å produsere det hun kaller "våkne garderober." Disse dager, folk ønsker å konsumere mindre rask mote, være etisk og miljøbevisst, og støtte merker fra oversett samfunn. Det er mer av interesse å vite hvor ting kommer fra og Hvorfor vi kjøper noe, som har ført oss mot begrepet sesongløs, tidløs mote.

RELATERT: Teppekjoler er den enkle motetrenden vi alle trenger akkurat nå

Så er Hemline -indeksen ekte, og eksisterer den i 2020? Ikke akkurat. Men graviterer vi mot bestemte stiler for å gjenspeile humøret vårt eller verdens status - økonomi inkludert? Ja, og det kommer vi sannsynligvis til å fortsette med i mange år fremover.