Chloe høst 2018 anmeldelse

På den langsomme turen over til Chloé show torsdag morgen, med trafikk i stå på grunn av isete veier i Paris, Burberry brøt nyheten at Riccardo Tisci ville bli den nye Chief Creative Officer.

"Hva???" Jeg blurted, da jeg leste e-posten, som jeg viste til mine kolleger.

"Hva???" sa den ene, som passerte telefonen min til den neste, som sa: "Hva ???"

Vår stakkars sjåfør må ha trodd at vi alle var gale, men dette er store nyheter innen mote, hovedsakelig fordi Tisci var en uventet ansettelse. Og dette ble hovedtemaet for samtale på utstillingene, da redaktører diskuterte fordeler og ulemper med avtalen. På plussiden er han en berømt designer som har lykkes med å plassere den Givenchy i toppsjiktet av parisiske luksushus i løpet av hans lange løpetid der. Han er elsket av motepressen og betraktet som en forkjemper for mangfold, som er i tråd med Burberrys kjerneverdier og samtidige forbrukeres. Og han er allsidig i design for menn og kvinner. Men han er litt provoserende for et så stort børsnotert selskap, og han er ikke britisk (neppe en forutsetning, men likevel er dette Burberry).

Det ultimate tegn på godkjenning kom imidlertid fra investorer som presset Burberrys aksje opp med nesten 4 prosent, som angir hvor høy innsatsen er i dag for å gjøre den riktige matchen mellom en designer og et hus. Og en ny generasjon designere tester også sin verdi.

På Chloé sementerte Natacha Ramsay Levis andre samling hennes plass ytterligere ved roret på en etikett som har vært vert for mer enn sin andel talent gjennom tiårene. Vårkolleksjonen var en smash-hit debut, som smart brukte kodene til sine forgjenger på et helt eget modernistisk språk. Og til høsten fortsatte hun historien nesten sømløst, helt ned til de dansende ponnykritene som nå dukket opp igjen på en flott grønn parka. De fleste kjolene var magre og flytende, med delikate stoffdekkede knapper og en dempet palett av brun, beigy brun og rotete brun, med en og annen pop gull. Men det hele virket merkelig litt stivt og formelt for Chloés letthet, som kanskje bare var et lure i øyet, eller kanskje ikke.

RELATERT: Skille talentet fra Hype blant denne sesongens nyeste motestjerner i Paris

I mellomtiden har hennes venn og tidligere kollega Julien Dossena gjort rett ved huset til Paco Rabanne. I løpet av få år har han gitt denne etiketten en frisk energi med en moderne tolkning av metallic, med mer skinnende sølvbukser i skinn og mindre skinn av stål. Mens Dossena klokt har ignorert arkivene til Rabanne så langt, anerkjente han dem med sin siste samling. Kjedepostkjoler av sølvmaske og metallbiter kuttet i blomsterformer kunngjorde hans ærbødighet for fortiden med mye støy. Og med støy mener jeg at disse kjolene praktisk talt ropte mens de marsjerte forbi, jinglet og janglet som om de varslet julenissen. Men det var en annen lyd jeg hørte, siden jeg ikke er i tvil om at disse vil selge... ka-ching.

Emanuel Ungaroi mellomtiden har tilpasset seg tiden. Etter en rekke kreative regissører har det tidligere couturehuset omplassert seg-klokt, kan jeg legge til-med lavere priser på bruksklær og et skarpere fokus på tilbehør. Marco Colagrossi, den nye kreative regissøren, viste bare 20 stykker, de fleste av dem T-skjorter, gensere og skiller det kan brukes uformelt eller settes sammen som festkjoler, hver med collager av lyse blomsterprint og svart-hvitt-polka prikker. De morsomme, prikkete skoene ble farget for å matche, en del av et samarbeid med Malone Souliers som ble forhåndsviset i London. De fleste elementene vil koste under $ 1000, noe som er et søtt sted for designermote i disse dager, tro det eller ei, og de så absolutt vennligere ut enn Ungaro i nyere historie.