Mote merker som lager PPE gir det ikke for klesarbeidere

Mote har blitt hardt rammet av koronaviruspandemien. Det har forhandlere som Neiman Marcus og J.Crew erklært konkurs, store designere har avlyste moteshow i overskuelig fremtid, og raske motemerker som Uniqlo og H&M har stanset en del produksjon av salgbare produkter til lage personlig verneutstyr som skal doneres i stedet. Det er en tøff virkelighet som påvirker alle lag i bransjen - men det er de mest sårbare ansatte som bærer tyngden av både helse- og sikkerhetskrisen og det økonomiske nedfallet.

På fabrikker fra Bangladesh til Los Angeles står plagearbeidere overfor vanskeligheter uten sidestykke. Noen fabrikker og fabrikker har stengt helt og etterlater mange av arbeiderne - et flertall av dem er kvinner - uten lønn for bestillinger for store merker som ble laget, og til slutt ble kansellert. I de åpne fabrikkene, arbeidere rapporterer at de har laget PPE (som masker og kjoler) på steder som fortsatt opererer under sweatshop -forhold, dvs. ikke rengjort eller regulert for sikkerhet på en meningsfull måte.

I følge en fersk historie av Buzzfeed News, noen arbeidere ved Myanmar -fabrikker som angivelig er en del av forsyningskjeden for Inditex, selskapet som eier Zara, ble sluppet løs. De rapporterer at "mer enn 500 arbeidere ved de to fabrikkene ble permittert da de ba om å få varige masker og at sosial distanse skal innføres for å beskytte dem mot koronaviruset. ” Inditex har siden sagt at Zara ikke avlyste noen ordrene, har betalt regninger for bestillinger, og at oppsigelsene i disse fabrikkene ikke hadde noe å gjøre med merkevaren deres.

En talsperson fortalte utsalgsstedet at "Inditex har jobbet utrettelig i mange år for å sikre at standardene i leverandørens oppførselskode følges, inkludert gjennom sitt globale partnerskap med IndustriALL Global Union - den første avtalen i sitt slag i bransjen - og medlemskapet i ACT -plattformen om å leve lønn."

På toppen av gjengjeldelsesspørsmål sørger pay-per-piece-modellen der arbeidstakernes lønn er basert på antall plagg de lager, for at mange blir betalt langt under minstelønnen. Marissa Nuncio, direktør for Garment Worker Center, en aktivistorganisasjon i Los Angeles som representerer mange syersker, forklarer: "Det faktum at plaggets arbeidere tjener så lite som $ 0,05 per maske, noe som fører til lønn så lave som $ 190 per uke, er uakseptabelt. Dette er livreddende utstyr i disse tider, og arbeiderne som lager dem risikerer selv å bli smittet i trange, skitne fabrikker. ”

Hun fortsetter, "Man skulle tro at det at klesarbeidere nå er viktige arbeidere, vil føre til positive endringer i lønn og arbeidsforhold." Men nei, sier hun. "Denne virkeligheten er dessverre også" business as usual "i plaggindustrien." Annie Shaw, oppsøkende koordinator ved GWC, legger til: "Denne bransjen endret seg ikke over natt. Det er en så lang historie med sweatshop -arbeid, og pandemien foreviger den bare. Det er ingen tilgang til beskyttelsesutstyr som håndsprit eller hansker. I vanlige tider må plagearbeidere ta med egne forsyninger som toalettpapir, selv om du skulle tro at det ville bli levert. Det er ikke som om dette endrer seg nå. "

I SLEKT: Møt Amanda Nguyen, grunnleggeren som kjemper for overlevende etter overgrep i karantene

Maribelia Quiroz, en LA-basert klesarbeider og organisator for GWC fortalte oss om hennes førstehåndsopplevelse. "Siden COVID-19 har jeg sittet fast hjemme og følt meg desperat av angst. Det har vært arbeid på fabrikken min, men jeg er redd for å gå fordi det hele er [betalt] under bordet, og folk jobber i umiddelbar nærhet uten seks fot. Lønnen er den samme som før pandemien: 12 timers dager, 280 dollar i uken, forklarte hun. Hun sa også at hun ikke hadde mottatt en stimulanssjekk og har stolt på et nødhjelpskasse som ble opprettet av organisasjonen. Problemet er at mange arbeidere allerede får betalt under minstelønn, så disse uventede endringene kan være katastrofale.

I andre store moteproduksjonshubber som Bangladesh, der a plaggfabrikken kollapset og drepte mer enn 1000 mennesker i 2014 skal arbeidere ha blitt sendt hjem uten lønn for arbeid som er fullført. Ifølge Ayesha Barenblat, grunnleggeren av Nyinnspilling, en aktivistisk organisasjon som undersøker sweatshop arbeid, noen selskaper som Gap Inc. har kansellert bestillinger fra fabrikker, men betaler ikke for produksjonen som er gjort før kanselleringen.

"Etter hvert som pandemien spredte seg globalt, stengte butikkene i USA og Europa, og salget på nettet falt," forklarer hun. “Deretter presset merkevarer og forhandlere risikoen ned til leverandører, i stor utstrekning force majeure klausuler i kontrakten om å kansellere bestillinger som allerede er produsert, der leverandører hadde frontet materialer og lønnskostnader. " Klausulen Barenblat refererer til er vanlig i mange kontrakter og frigjør i hovedsak begge parter ansvar hvis noe katastrofalt skjer som for eksempel en pandemi. Så selv om denne praktiske legalisten sikkert hjalp noen store merker når salget falt på sesongartikler, beskytter den ikke arbeidere som ikke har noen avbrytelsesbeskyttelse eller helsetjenester fra sine arbeidsgivere, tredjeparts produksjonssteder som merkene driver med med.

For å løse problemene, startet Remake a Change.org begjæring i mars som ber merkevarer om å støtte klesarbeiderne i deres forsyningskjede. "Merker må betale for produksjon og kansellerte bestillinger, i stedet for å forlate sine leverandørkjedepartnere og kvinnene som har holdt virksomheten lønnsom i flere tiår," lyder begjæringen. Mens noen, som H&M, Zara, Target og sist Under Armour, har meldt seg på for å betale for avbestillingen bestillinger til tross for at de ikke trenger dem, er andre som Gap fortsatt oppført som å ikke ha godtatt å lage disse betalinger. Det sa en talsperson for Gap Med stil at merkevaren tok den "svært vanskelige beslutningen om å gå over flertallet av våre butikkmedarbeidere og fortsette å overvåke bemanningsnivået på hvert av våre oppfyllelsessentre."

De la til at de jobber tett med leverandører og "har flyttet kapasiteten i noen fabrikker til å lage PPE og prototyper å utvikle personlig verneutstyr, inkludert masker og kjoler, ved å bruke overflødige materialer. ” Selv om det ser ut til at Gap Inc., som eier Old Navy, er ansetter arbeidere til å lage masker som vil bli solgt på nettet, hevder Remake at lønnen på andre bestillinger fortsatt etterlater mange uten kompensasjon.

Amy Blyth, direktør for partnerskap og programutvikling for FairTradeUSA, jobber med leverandører for å ta opp arbeidsproblemer. Ifølge henne har mange motemerker gått over til en produksjonsmodell som heter "just in time" -forsyningskjeden. Selv om denne modellen søker å beholde mindre beholdning ved å bare lage klær basert på bestillinger som allerede er lagt ut, det forutsetter også at kundene måles i sine kjøp og ikke står for noen volatilitet. Dette betyr at når ordre stopper, er det ikke noe sikkerhetsnett for fabrikkene og arbeiderne. Hun forklarer: “Det er fortsatt mange kritiske spørsmål om hvem som bærer størstedelen av risikoen i forsyningskjeden; Selv om denne pandemien rammer alle hardt, har leverandører og produksjonsarbeidere mindre motstandskraft mot økonomiske og helsefare. "

RELATERT: Leger ber designere om å lage gjenbrukbare sykehuskjoler for dem

Selv om svakheten til systemene på plass ser ut til å være iøynefallende for øyeblikket, er det selvfølgelig ikke nytt. Faktisk er Global Slavery Index, som sporer tilstedeværelsen av moderne slaveri på tvers av flere forskjellige bransjer, anslår at i 2018, kunne plaggene for 127,7 milliarder dollar ha blitt laget via usikker eller fornærmende produksjon prosesser. Disse tallene er basert på mengden klær som anslås å komme fra fabrikker der det ble rapportert om overgrep mot arbeidskraft.

Og det er ikke begrenset til hurtigmote slik vi ofte hører det. Selv selskaper med de mest etiske verdiene i sine misjonsuttalelser kan falle fra hverandre hvis du ser for godt på deres produksjonspraksis. Etikk og bærekraft kan dessverre være en PR -seier for merker som ikke har infrastrukturen til å opprettholde den når de vokser. "Jeg har funnet en spenning mellom vekst og å følge med på et vares grunnleggende etiske etos," sier Barenblat og refererer til Remakes forskning.

Selv om det er klart at disse problemene ikke kommer til å bli løst over natt, er det absolutt tegn til håp. Garment Workers Center samlet inn over $ 32 000 for å gi 80–100 arbeidere i Los Angeles på flukt av pandemien. Noen designere, som Brooklyn-baserte Kelsey Randall, lager til og med masker selv og donerer inntektene til arbeidere som har blitt permittert på grunn av fabrikkstengninger. #PayUp -begjæringen fikk over 12 000 underskrifter og presset mange merker til å gjøre en forskjell, spesielt for arbeidere som står overfor store tap. Og Fair Trade startet et fond som vil gå direkte til arbeiderne.

Mens pandemien har forårsaket så mye ødeleggelse og usikkerhet i motebransjen, ser mange aktivister det som en mulighet til å endre seg. I Los Angeles føler aktivister ved Garment Workers Center at løsningen er å gjøre klesarbeiderne til en del av beslutningsprosessen, slik at de kan si ifra om sikkerhet uten frykt for hevn. Barenblat legger til at forbrukere og designere også kan spille en rolle i dette. "Mitt håp er at noen av disse mindre bærekraftige aktørene bygger motstandskraft ved å stole på amerikansk bomull og energieffektivt garn, fra kooperative arbeidereide fabrikker og distribusjon fra fagforeningslagre. ” Og som forbrukere kan vi øke bevisstheten og bare kjøpe mindre. Hun legger til, "Lommebøkene våre og planeten kan ikke holde tempoet vi har kjøpt. Vi hadde sett forbrukere allerede bevege seg mot bærekraft, og ville ha opplevelser over billige hauger med klær. Mitt håp er at COVID-19 forverrer dette skiftet. ”

Etter 30 år som kloakk, er Quiroz enig. "Ingenting vil endre seg før arbeidstakere er betalt minst minstelønn," sa hun. "Fashionistas må presse merker og selskaper til å gjøre mer for at fabrikker skal beskytte oss og betale arbeidstakere minstelønn."

Denne historien ble oppdatert for å inneholde en uttalelse og informasjon om fabrikkoppsigelser fra Inditex, selskapet som eier Zara.