Max Mara's Resort Collection ærer elegant Marlene Dietrich og David Bowie

På overflaten - vel, på hvilken som helst overflate, egentlig - ideen om en mote samling inspirert av både Marlene Dietrich og David Bowie høres ut som trøbbel. Men her var vi, den internasjonale motepressen samlet seg i Berlin til Max Mara resort-show mandag kveld, og satt i David Chipperfield-renoverte Neues Museum, hvor tusenårige Nefertiti stirrer ut på turistene med det ene gode øyet og lytter til Bowies "Wild is the Wind", som ble satt på et hviskende lavt volum for ikke å forstyrre gjenstander. Carolyn Murphy og kabaretstjernen Ute Lemper krysset stier på rullebanen iført hvite jakker med skarpe skuldre over løst flytende bukser, som, når jeg tenker på det, var akkurat en stil som ble foretrukket av både Dietrich og Bowie.

"Merkelig, når du legger bilder av dem sammen side om side, var de nesten den samme personen," sier Ian Griffiths, kreativ leder for italieneren hus som gjorde en god jobb med å gjøre sammenligningen uten å miste synet av Max Maras kjerneverdi ved å lage elegante og tidløse klær med en overbevisende fortelling. Her ble elegante sandfargede trenchcoats vist med koordinerende bluser og bukser; monokromatiske ensembler besto av tynne turtlenecks, tykke cashmere gensere, silkebluser og plissede skjørt; og en versjon av den veldig populære Teddy Bear -frakken ble vist flettet med metalliske tråder. Dietrich/Bowie -temaet var bokstavelig talt når det gjelder design som trosset kjønn, men ikke så mye at noen av modellene hadde på seg en topphatt eller Ziggy

"De begge elsket en skarpt skreddersydd hvit drakt, en trenchcoat, en hvit skjorte, en veske og et slips," sier Griffiths. "Så mye som jeg har blitt inspirert av dem som heltene i denne samlingen, er det litt Marlene Bowie og David Dietrich. De har liksom smeltet sammen. "

Showet, som ble etterfulgt av en dekadent middag med kaviarbelagt pizza, sitronravioli og grillede reker og deltatt av Angela Bassett og en rekke Max Mara-klienter, avsluttet en helg som ble organisert av Max Mara for å illustrere selskapets arv, fra dets produksjonskunnskaper og håndverk til takknemlighet for de fine kunstene som ble delt av den grunnleggende familien, Maramottis. Griffiths sier at han valgte Berlin for stedet av flere grunner, spesielt hans forkjærlighet for byen da han var en kunststudent i Storbritannia på 1980 -tallet, og også fordi dette året markerte 30 -årsjubileet for Berlin -fallet Vegg.

Maria Giulia Maramotti, visepresident for amerikansk detaljhandel for Max Mara, som også er barnebarn av selskapet grunnlegger Achille Maramotti, legger til at Berlin var stedet for Max Maras første utstilling på sine signaturfrakker 2006.

"På slutten av dagen er det et av de mest relevante markedene akkurat nå," sier Maramotti. “Berlin har en interessant historie om kontraster. Fra et estetisk synspunkt er det en by som har en institusjonell arkitektur fra 1800 -tallet siden og så har du utrolig moderne arkitektur med alle mulige arkitektstjerner du kan tenke av. Det ligner virkelig DNA -et til vårt merke ved at det respekterer røttene våre og deretter prøver å injisere en nyhet av vår samtid. "

Griffiths brukte ikke bare byens historie, men også samlingen av Neues Museum, for å inspirere design som på samme måte inneholdt åpenbare kontraster mellom gammelt og moderne. Noen av stoffene med rik tekstur var mønstret for å se ut som om de hadde en kraftig patina, omtrent som museets gipsvegger som hadde blitt forlatt etter krigen til Chipperfield var moderne restaurering. Bukser og jakker ble ferdig med rå kanter i et nikk til de hundreårige vevstolene som ble vist. Og en ny smykkesamling til Max Mara, i samarbeid med designeren Reema Pachachi, hyllet de håndlagde forhistoriske gjenstandene på skjermen med grovt hamrede paneler av gull på halskjeder og armbånd.

Som et siste element blandet Griffiths inn tredimensjonale blomsterbroderier inspirert av porselensdesignene til Meissen, som har har produsert siden 1710 og bidratt med alle stedsinnstillinger og en utsøkt meny av dyr som dekorerte bordene for middag.

"Det hele er veldig konkret for meg," sier Griffiths. "Det oversettes til noe du kan se, og deretter ha på deg. Hvis vi velger riktig sted og bygger den riktige historien, kan vi fortelle deg noe. Vi kan kommunisere om merkevaren vår på en måte som er vanskeligere å gjøre når du har 20 minutter i Milano Moteuke.”