Paris Fashion Week Day 3 Runway Shows Review

Vårkolleksjonene har sett sin andel av nye talenter ta over på etablerte hus, noen med stor suksess og andre som viste seg å være ofre for deres egen sprøytenarkoman. Men en velkommen ny trend denne sesongen har vært ankomsten av en generasjon designere som endelig får det deres sjanse til å ta tak i messingringen etter å ha slitt pliktoppfyllende og alvorlig i bakgrunnen for år.

VIDEO: Runway Remix: Se vår oppsummering av New York Fashion Week

For kritikere er det oppmuntrende å se folk som har betalt kontingent i denne virksomheten bli belønnet for slike. Og for forbrukere betyr dette at du får sjansen til å oppleve kolleksjoner fra designere som faktisk bryr seg om design mer enn å trykke på markedsføringsknapper for å skape en falsk følelse av lyst. Ser på Natacha Ramsay-Levis debut kl Chloé denne morgenen var en av de mest tilfredsstillende introduksjonene til en ny designer på mange år, nemlig fordi hun mer enn overgikk de høye forventningene hun hadde foran seg.

Ramsay-Levi er den siste disippelen til Nicolas Ghesquière som gikk inn i rampelyset på egen hånd. På Balenciaga og Louis Vuitton, hun var med på å bidra til å skape den voldsomt moderne estetikken som vi alle tilskriver Ghesquière, men vet godt er resultatet av en talentfull og verdsatt rollebesetning med flere titalls rapporter til ham. Og det var fortellende at Ghesquière og en annen tidligere Balenciaga -designer, Julien Dossena som nå er kl. Paco Rabanne, var der på showet for å støtte henne. Det var en fin, fin debut, som lett tok tak i Chloés søte-møter-sure koder mens han demonstrerte Ramsay-Levis velslipede forkjærlighet for hardkantet modernitet. Faktisk, med Ramsay-Levi og Dossena, har Paris mote nå en School of Ghesquière å trykke på for fremtiden, og det er spennende for de som elsker klær.

På Chloé etterfølger Ramsay-Levi den godt elskede designeren Clare Waight Keller, som kanskje følte seg litt undervurdert, pakket sekken og landet den ettertraktede rollen som couturier på Givenchy (hun vil presentere sin første ready-to-wear-kolleksjon senere denne uken i et ikke-gå glipp-arrangement). Det var på tide, uansett. Chloé, som har vært hjemmet til en fantastisk rollebesetning av designere gjennom tiårene fra Karl Lagerfeld til Stella McCartney og Phoebe Philo, trives med forandring, og det trengte et nytt perspektiv, som Ramsay-Levi levert.

Fokuset hennes var på letthet, sett i kjoler med ermer, inkludert en serie med utskrifter som så litt surrealistiske ut, diagrammer av organiske planter, eller kanskje et eggleder som hadde blitt modifisert med øyeboller, og andre med små kjededetaljer som skapte mønstre som å blunke vipper. En annen serie fløyelsaktig blazere og en blågrønn jumpsuit ble brodert med små oppveksthingster, en referanse til tidligere Chloé -samlinger, inkludert de av McCartney og Philo. Fra det mer moderne perspektivet var det noen ganske flotte jeans og bukser, noen trimmet med en sirkeldetalj på setet lomme som omrisset av en falmet ring fra en snusboks (merkelig nok er hun den andre designeren som berørte denne detaljen fra 1970-tallet denne sesongen, etter Brandon Maxwell i New York). Like viktig for et hus som Chloé, var tilbehøret kjempefint (de slangestøvlene!) Og inkluderte oppdateringer om stiler som først ble introdusert av mange av forgjengerne hennes, til og med Waight Kellers gangbuster Drew bag. Og finalen med patchwork mesh-kjoler kan ha vært en hyllest til hennes gamle sjef på Vuitton, men jeg mistenker at dette er det virkelige DNA-en til Ramsay-Levi på jobb.

Når det gjelder hennes gamle venn Dossena, hadde Paco Rabanne -samlingen hans en skikkelig disco -beat, satt i et overopphetet galleri med mørkt lys og "From Disco to Disco" av Whirlpool Productions på lydsporet. Dette var et effektivt akkompagnement til Dossenas festvennlige kjoler i sølvmaske, som glitret blendende under rampelysene som ble plassert med jevne mellomrom langs rullebanen. Korte kjoler, lengden på tenniskjoler la til en god del spark, det samme gjorde paret med sequined jumpsuits som lukket showet. Det var et spesifikt og tett fokusert blikk denne sesongen, bare dans, dans, dans, men det var sikkert morsomt.

I mellomtiden, BalmainOlivier Rousteing, som bygde spillet sitt på et enda mer overdrevet festlook, har gradvis utvidet sitt repertoar og virker nå ganske selvsikker, selv når han dykker ned i et langt segment av samlingen hans som var vanlig gammel svart og hvit. Han risikerte til og med å bli beskrevet som smakfull. Riktignok åpnet et show med Natalia Vodianova iført det som så ut som svarte PVC -kjeledresser over en hvit skjorte, høres kanskje ikke ut som en mann som er behersket, men dette er Balmain vi snakker om Om. Og en av Rousteings beste utseende var en av de minst sprudlende denne sesongen: En langermet kjole i svart netting som ble brukt over matchende bukser så guddommelig ut. Selvfølgelig var det rikelig med glitter og korthet og renhet og - var det et plastskjørt? - å følge, men det er et tegn på modenhet å finne en fin balanse mellom stoffet og blitsen.