De største motemomentene fra søndag var ikke på Oscar -utdelingen

Søndag var en stor dag for mote, og jeg snakker ikke om Oscar. Hvis du kan lirke deg bort fra rødt teppe et øyeblikk var det noen store show som skjedde i Paris som også fortjener din oppmerksomhet. Givenchy, Balenciaga, og Valentino leverte en trio med flotte samlinger som endelig brakte litt juice til det som hadde vært en ganske lavenergisesong, og Thom Browne fikk den siste latteren.

Startet dagen med Givenchy, viste Clare Waight Keller sin andre ready-to-wear-kolleksjon for huset, som ble opplivet av strømlinjeforme herreklærne, øke tempoet i modellene og legge til en overraskelse med et stort utvalg av faux pelsverk som så så ekte ut at noen mennesker, da de lærte at designene bare inkluderte skjæring, ble skuffet over ikke å ha sjansen til å være det fornærmet. Det som virkelig er imponerende, er imidlertid hvor raskt Waight Keller har gjort Givenchy til sitt eget, gitt det særegne bildet hennes forgjenger, Riccardo Tisci, hadde skapt der i mer enn et tiår. Hennes første couture -samling i januar var en knallhit, og jeg mistenker at du kommer til å se noe av det i kveld i Los Angeles, hvis du ikke allerede har gjort det. Givenchy virker ikke lenger truende eller grufull, men mer klar og elegant.

Og nei, jeg mener ikke svak. Ingen kunne ha trodd det når Cate Blanchett, iført en av Waight Kellers første design for våren på InStyle Awards i oktober i fjor, sa: "Bare fordi kvinner kler seg sexy, betyr det ikke at vi vil knulle deg."

RELATERT: Sjekk ut Cate Blanchetts hele tale

For høstkolleksjonen begynte hun et sted litt mørkt, med et “Night Noir” -tema som var mer tydelig i den skumle belysningen og lydsporet enn i klærne. I tillegg til disse pelsdyrene-store, inngangsproduserende stykker som så ut som om de klarte det bra-var det ypperlig skreddersydde strøk og en kamelgrav-kappe-hybrid som så mindre vanskelig ut enn det høres ut. De fremtredende delene var kjoler av metallisk plissert materiale pakket inn og viklet rundt kroppen i lag, alt løst flimrer på et louche Berlin -klubbtema, men ikke så mye at du ikke kunne se for deg at disse klærne bodde et sted mindre pervers.

Balenciaga -showet ble iscenesatt i utkanten av Paris i et enormt teaterstudio med et pyramideformet sett designet som en snowboardpark, dekket av graffiti. Da showet startet, sendte den pulserende bassen til lydsporet, på ekstraordinære profesjonelle høyttalere som roterte og virvlet fra taket, var så intens at blekeren raslet og tarmen føltes som de ble klemt. Den kreative regissøren Demna Gvasalia har blitt mer ambisiøs med å lage en visjon for Balenciaga som overskrider billige triks fra streetwear -kulturen, og dette showet, som kombinerte menns og kvinners på en rullebane, så overraskende ut raffinert.

VIDEO: Se høydepunktene fra Diors siste show

Mens signaturene hans forble til stede i de taktile kroppsdraktene, mettede farger og flerlags plagg i overdimensjonerte proporsjoner, var det flere skreddersydde stykker som så fullt ut realiserte som store design ideer. Det var nemlig en jakkeform med formede timeglass hofter, som refererer til historisk kjole, sikkert, men på en mer futuristisk måte siden det ikke så ut til å være noen sømmer i konstruksjonen. En annen, mer uformell historie ble fortalt i yttertøy bestående av frakk på strøk på frakk, slik at modeller ble monstre, som om de hadde på seg hele innholdet i en garderobe. Ideene antydet at designeren hadde vært bekymret for overforbruk, de konkurrerende behovene for arbeidsklær og avslappet antrekk, og motens tendens til å fetisjisere silhuetter i en eller to sesonger før de støpes til side. Det var også tanken på et behov for mer beskyttende klær i tilfeller av ekstremvær og klimaendringer.

Samtidig kunngjorde Balenciaga et nytt partnerskap med World Food Program, og ble med i kampanjen for å bekjempe global sult. Gvasalia inkorporerte organisasjonens logo og motto ("Saving Lives, Changing Lives") på yttertøy og strikk, og inntektene kommer til fordel for veldedigheten. Oppmuntre folk til å kjøpe veldig dyre klær for seg selv for å hjelpe de dårligst stillte noen tvilsomme etiske territorier, men jeg beundrer Gvasalias vilje til å åpne en slik boks med ormer i den første plass. Og jeg vil si dette, verken designene eller intensjonene deres blir lest som kyniske.

Valentinos Pierpaolo Piccioli, etter sine ekstravagante couture-kolleksjoner og revitaliserte klær til bruk, valgte et enklere, for det meste monokromatisk motiv for høst, nesten en ganerens fra det rikdom. Vel, kjolene hans var fremdeles mektige smakfulle, vakre om litt mindre kompliserte. De tynne, tynne modellene var innhyllet i lange kapper, noen med hetter, i søte pastellvirvler av stoff med uttalt kamskjell langs kantene, eller flere edru svarte tall trimmet med hvitt rør. Rød, rosa, hvit, grønn, brun og blå - fargene var like solide som om hver hadde blitt gjengitt med en enkelt fargestift. Og for romantikk var det blomster, gjengitt som store applikasjoner som ga litt mer dimensjon til det siste utseendet.

Thom Browne avsluttet kvelden med en tour de force -kolleksjon som så overraskende avslappet ut, med sine normalt stramme grå ulldrakter og kjoler helt ugjort. Madonna og Carly Simon sørget for sporene, den typen musikk du kan synge med på når du skal kle deg og tro at ingen ser på. Noen utseende avslørte ikke bare den kvinnelige kroppen under, men litt undertøy, eller til og med stoffbunker og former som er designet for å understreke de slemme biter. Kanskje favorittutseendet mitt var det siste jeg så, da modellene roterte gjennom rommet, og etterlot meg en visjon av en ung kvinne iført en grå drakt med stoffet etset i rader med små perler. Jakken var vakkert skreddersydd, men slitt over en kroppsdrakt konstruert av støpte bryster og en pære bak, mens buksene hadde blitt trukket ned, som en belteløs rapper, i en stoffpytt under knær. Dette hadde hun på seg mens hun voget på plass.