Milan Fashion Week, hjemmet til luksusetiketter med blå chip og hjertet av italiensk eleganse i mer enn et halvt århundre, startet onsdag med cyborgs og baby drager, Las Vegas landemerker gjengitt i paljetter, og noen få modeller hvis kropper hadde blitt dyppfarget som påskeegg-blått, gult, grønt, lilla og oransje.
Kreditt: Estrop/Getty Images
Det var ikke en gunstig begynnelse, hvis god smak er din bekymring, men da er designerne til Gucci, nr. 21 og Moschino neppe bekymret for den gamle kastanjen. Italiensk mote i dag er fokusert på image, provokasjon og langstrakte, floride manifest som skjuler a dyp rotet besettelse av det overfladiske med en patina av kvasi-intellektuell gobbledygook (ikke klør for dypt, vær så snill). "Subjektivitetene som legemliggjør Guccis floriverse -bevegelse i dette feltet," er for eksempel et vers som beveger seg ingensteds fort, selv om det kommer fra en Alessandro Michele -avhandling som fulgte med hans siste samling, kalt “Cyborg.”
RELATERT: En Gucci -modell bar sitt eget avskårne hode på rullebanen
VIDEO: Milan Fashion Week - Gucci Presents Fall/Winter Collection
At Michele har omformet industrien med sine svært dekorative og etableringsavvisende design er uten tvil. Gucci er nok en gang på toppen, og Michele sine samlinger - sære, referansielle, sparsomme, surrealistiske og poetiske - er forseggjort iscenesatte briller av det overfladiske, både fantastisk engasjerende og frustrerende for dissekere. Jeg mistenker at knapt noen som var tilstede på Michele sitt show onsdag visste hva de skulle gjøre med omgivelsene og sci-fi-teatrene, utover et perfekt beundringsverdig fan-boy-øyeblikk, kunne designeren ha uttrykt mot magien i Hollywood-spesialen effekter. (Ikke for ingenting var Paramount -logoen fremtredende i høstdesignene hans.)
Kreditt: Catwalking/Getty Images
På noen måter var dette Michele sin mest forseggjorte produksjon til nå. Invitasjonene, som gjestene ble strengt instruert om å bære med seg mens de ble minnet om å komme punktlig, var små oransje esker (bomber?) som hadde en digital nedtellingsklokke, tidsbestemt til starten av forestilling. Og det helt produserte settet var en krysning mellom et kirurgisk teater med operasjonsbord og det sterile venterommet på en flyplassterminal, med rad på rad med formstøpte stoler. Det var en virkelig følelse av forventning i rommet etter hvert som minuttene og sekundene gikk, klokkene tikker ned til null, da de…. pipet.
Pip. Pip. Pip.
Med den lille skuffelsen ute av veien, begynte showet. Innbildningen var av et laboratorium hvor kreativitet produserer alle slags Dr. Moreau -uhyrligheter, som starter med en blond modell som bærer en byste av sitt eget halshugget hode. Senere ble det fremtoninger av modeller som bar plastiske gjengivelser av en drage, en firfirsle og en slange, og en siste modell som dukket opp med et tredje øye på pannen hennes. Mens de var morsomme, var disse sminkeeffektene så små blant storheten på Michele-scenen at de manglet slag fra en Jurassic Park-dinosaur, eller et Khalesi-verdig nivå av forbauselse. Klærne tilegnet seg i mellomtiden kulturer med en slik overgivelse og overflødighet at knapt noen kunne ha blitt fornærmet, annet enn kanskje National Geographic. Det var turbaner, en pagodehatt, mongolske strøk og baseballlogoer, (en påminnelse, igjen, hvor langt Miguel Adrover var foran sin tid), og selvfølgelig mange flere flotte kjoler og kokete strikk fra den fruktbare fabrikken til Michele.
Kreditt: Venturelli
Alessandro Dell’Acquas siste show for nr. 21 var tett strukturert rundt messingmarsjen til en majorette, noe som ga ham mange unnskyldninger for å trimme omtrent alt i sølvperler og paljetter. Hvordan tankene sprang til neonlisten i Las Vegas for prangende cardigans og kjoler, er kanskje et spørsmål best å la være ubesvart, men resultatene var perfekt betimelige i dette varsel-meg-øyeblikket.
Kreditt: FILIPPO MONTEFORTE/Getty Images
Merkelig å si det Jeremy Scottav alle mennesker virket litt behersket i sin siste Moschino -kolleksjon, som inneholdt mange modeller i prim Jackie O -drakter og pillboxhatter. Noen hadde hele kroppen farget for å matche i påskeeggets pastellfarger, noe som minnet meg om den kvinnelige dominerende romvesenet løp som en gang dukket opp i episoder av Star Trek, der de viktigste forskjellene mellom planetariske innbyggere var fargen på dem hud. Scott reproduserte også godteripakken, medisinsk emballasje og utskrifter med kornblanding for mer komiske kjoler og tilbehør, nå med en popart-collage-stemning. Det er mye en forsker kan si her om kommersialisme og emballasje, men jeg er redd det ville være for feil publikum.