Alle som tar hensyn og ikke forsettlig begraver hodet i sanden, er bekymret for klimaendringer. Det er den store eksistensielle krisen i vår tid, som tvinger oss til å revurdere forholdet vårt til alt fra hvor vi bor til det vi spiser og til og med det vi har på oss. Det er klart at store endringer på høyt nivå må gjøres for å skape en mer bærekraftig fremtid, men når det gjelder mote, er fremtiden en stor debatt. Noen selskaper har blitt enige om å gjøre seg grønnere, som da Kering - morselskapet til luksusmerkene Gucci og Saint Laurent, blant andre - kunngjorde en omfattende plan både å redusere karbonutslipp og kompensere for det den ikke kan unngå ved å betale karbonkreditter. Og det virker som en fantastisk start, men snakk med en bærekraftsekspert, og de vil si at vi må reimagine fullstendig vår motesyklus, fra tekstilproduksjon hele veien til hvordan vi lager vår skap. Selv om denne ideen høres ny og ærlig ut, ganske vanskelig å realisere, er det allerede en modell for mer bærekraftig mote på et overraskende sted: coutures verden.
Haute couture, etter den strenge franske standarden, må følge visse regler for til og med å bli klassifisert som sådan. For eksempel må det være en viss mengde dyktige medarbeidere som jobber på hvert atelier, stykker blir laget på bestilling, og et bestemt antall varer må opprettes hver sesong. Hvert plagg er laget for å vare evig, er omhyggelig hentet, og menneskene som lager det, blir trent på sitt felt og betaler ofte godt for arbeidet sitt. På den måten er couture den siste resten av en eldre klesmodell, en som virker omtrent like fjernt fra dagens hurtige motesyklus som smørskraping gjør for Instacart.
"Jeg tror det korte er at bransjen de siste 20 årene har gått mot dette industrialisert masseprodusert modell som produserer altfor mye klær og altfor mye avfall, ”sier Elizabeth L. Cline, forfatter av Overkledd og Det bevisste skapet. "Det har en enorm miljøpåvirkning, fordi klær er et fysisk produkt som ikke bare vises magisk: det krever naturressurser, energi, vann å skape. " Men for en bransje som handler om det neste, kan se på fortiden være den beste veien fremover når det gjelder bærekraft?
RELATERT: Denim ødelegger planeten
På 1960 -tallet, den gjennomsnittlige personen kjøpte færre enn 25 plagg i året, men brukte 10% av husholdningsbudsjettet på klær. Nå har mengden plagg ballongført - i gjennomsnitt omtrent 75 stykker per person og år - mens beløpet som er betalt for dem har krympet til bare 3,5% av deres årlige budsjett. Vi kjøper mye mer, for mye mindre penger - og forskjellen blir ofte betalt av miljøet. Fra de resterende plaggene som blir brent eller kastet etter hver sesong (EPA anslår 11,2 millioner tonn tekstiler havner på søppelfyllinger hvert eneste år) til de store mengdene ikke-fornybare ressurser og klimagassutslipp som går når det gjelder produksjon, forsendelse og salg av klær til massene, er rask mote raskt i ferd med å innhente oss. I kontrast praktiserer couture det som nå kommer til å bli kalt "sakte mote” - en bevegelse der materialer og arbeid blir vurdert, og klær er laget for å vare mye lenger enn det du kan få billigere på nettet.
Selvfølgelig, for alle de fantastiske tingene med couture, er det på ingen måte en perfekt analogi. For det første er det ublu dyrt, mer priset på kunst enn daglig bruk - som det er - og den er bare tilgjengelig for den mest elitære kundebasen, som sannsynligvis vil bruke hvert stykke bare en gang. (Ikke akkurat miljøvennlig.) Og det er ikke akkurat økonomisk levedyktig for designere heller.
"Couture er ikke den delen av en virksomhet som tjener penger," sier Dr. Anika Kozlowski, assisterende professor i motedesign, etikk og bærekraft ved Ryerson University. "Du produserer andre klær for andre linjer, og det er det som tjener pengene dine, eller en duft eller noe annet." Hun peker på at det bare er det få haute couture -klienter, og de er så mye rikere enn gjennomsnittsforbrukeren, som en grunn til at det ikke ville være mulig å skalere modellen gjennom hele industri. "Det som er viktig er håndverket med det," sier hun. "Hvordan kan det brukes på andre måter for å skape full mote, for å lage plagg som folk elsker og setter pris på og vil beholde?"
En stor hindring er at mye av moteindustrien har tjent store penger på å forevige og deretter servere til forbrukernes stadig skiftende innfall-det er bare ikke mye drivkraft for å tenke nytt helt modell. "På grunn av rask mote og lav pris på mote, tror jeg at definisjonen på stil har endret seg mye de siste årene," sier Cline. "Vi ser alle på stil som denne tingen som handler om nytt og forbruk og det som er neste, men det kan bety noe annet. [Når] klær var dyrere, stil handlet også om god passform, god kvalitet - det handlet om å se virkelig sammensatt ut og ikke nødvendigvis om å se nytt eller friskt ut. Så jeg tror at selv vår definisjon av hva som er fasjonabelt har endret seg på grunn av rask mote, og disse ideene er uforenlige med bærekraft. "
Kreditt: Getty Images
Couture er laget for hånd, for en kunde, som antagelig vil verne om den og reparere eventuelle skader (forutsatt at de faktisk bruker den) i stedet for å kaste den ut. Ved å adoptere den etosen gjennom våre egne garderober, kan vi begynne å se for oss en renere fremtid for mote. Og folk som kan lage skreddersydde klær for en forbruker, finnes over hele landet, ikke bare i eksklusive butikker. "Det er fortsatt folk som skreddersyr klær, og jeg tror at de små modellene er de som vi trenger å pleie mye mer for å bygge en mer bærekraftig moteindustri, ”sier Cline. Hun ser for seg en bærekraftig industri som en som består av en høyere prosentandel av disse små, lokale skapere, med den tradisjonelle industrien som blir grønnere ettersom den også blir mindre integrert i shoppingene våre vaner.
"Jeg tenker på hvor vi står nå, ideen om at klær blir dyrere eller motet bremser høres litt skummelt ut for oss," sier hun. "Men egentlig, i den ikke så fjerne fortiden, var klærne dyrere og moten var tregere, og vi hadde det bra. Jeg tror det gir mer plass til alle disse andre tingene som klær kan handle om, enten det er dyrking et forhold til en skredder eller klesmaker i samfunnet ditt, eller til og med ha en sysirkel eller en reparasjon sirkel."
Å endre våre egne vaner føles kanskje ikke spesielt revolusjonerende, siden individuelle forbrukere har en relativt liten mengde strøm sammenlignet med selskaper på flere milliarder dollar. "Mengden informasjon vi bruker daglig, er helt overveldende," sier Kozlowski. “Jeg tror ikke at det er forbrukerens ansvar å bli eksperter på absolutt alle forbrukerprodukter for å ta de bedre valgene. Regjeringen bør regulere hva som er lov til å selge. " Men i en bransje som er så fokusert som mote, hvis nok kunder presser på for å komme tilbake til bedre klær, kan industrien bli tvunget til å imøtekomme det kreve.
RELATERT: Hvordan København ble den kuleste - mest bærekraftige - moteuken
"For meg er det ikke enkeltpersoner som styrer virksomheten, det er grasrot, endringer i lokalsamfunnet, kontra å prøve å takle disse virksomhetene direkte," sier Cline. "Det er skillet. Du må bygge grasrotbevegelsen for å gjøre den andre, større systemiske endringen. ” Og det er bevegelse i saken. Cline peker på selskaper som Harlem-baserte Tilpasset samarbeid, som trener innvandrere og kvinner med lav inntekt til å åpne sine egne skreddersydde klesvirksomheter (selskapet mottok til og med finansiering fra Gucci) eller Alice Alexander i Philadelphia, som lager størrelsesinklærende bestillingsbekledning, som eksempler på hvordan den gamle skolens couture-ish-modell kan brukes for alle.
Til syvende og sist går vi tilbake til en eldre måte å lage og kjøpe klær på, og gjøre det sjeldnere - i stedet for å stole på den raske moten som vi har blitt så vant til - kommer ikke til å bety stilens død som vi vet det. Det går bare bort fra kurering og forbruk, til et sted hvor ekte personlig stil dominerer. Høres hektisk ut.
Vi lyser a søkelys på bærekraft i mote for å hjelpe til med å spre ordet: Gjenbruk, omformulering og re-styling er aldri et dårlig utseende.