Blant de mange attributtene et revitalisert London Mote Uken kan skryte av under sin nåværende regjeringstid på den globale scenen er dette: De tre beste samlingene som ble vist her de siste fire dagene ble designet av kvinner - Victoria Beckham, Simone Rochaog Grace Wales Bonner.
Dette er tre designere som kommer fra veldig forskjellige bakgrunner og på forskjellige punkter i karrieren, som hver har overvunnet sine egne utfordringer for å bli hørt i denne bransjen. Beckham er uten tvil den mest etablerte, men som en London -designer hvis merke anerkjennelse som et kulturelt ikon her konkurrerer med Burberry, hun har måttet spille sammen med visse stereotyper så lenge at hun noen ganger risikerer å se ut til å gjemme seg bak dem. Rocha, en elegant designer av eksentrisk gjengitte, men likevel tilgjengelige, stiler av kunsthusklær, har raskt gikk ut av skyggene til sin berømte far (designer John Rocha) for å bli en av byens lyse stjerner. Og Wales Bonner, som begynte i herreklær, men presenterte under kvinneshowene denne sesongen, er det fascinerende ansiktet til en ny generasjon som er stiger for å utfordre ulikhetene som er inngrodd i bransjens mangeårige og ofte forsettlige uvitenhet om ikke-hvit kultur og kunder.
Wales Bonner, utdannet ved Central Saint Martins fremdeles i 20 -årene, stiger ikke et øyeblikk for tidlig, som eksempler på sjokkerende ufølsomhet for fremtredende rasisme av italienske elitedesignere (produkter som fremkaller sammenligninger med blackface kl Prada og Gucci, typisk opprørende kommentarer om Kina fra Dolce & Gabbana) har florert de siste månedene. Når hele verden ser på nå, trenger ikke næringen så mye komiteer som fokuserer på mangfold og inkludering, men heller en fullstendig tilbakestilling av strøm for å rydde veien for lyse nye stemmer som Wales Bonner. Showet hennes ble presentert på Serpentine Gallery, hvor Wales Bonner også har kuratert en nervepirrende utstilling som treffende heter “A Time for New Dreams, ”som sporer hennes referanser og idealer gjennom linsen til svarte forfattere og kunstnere, som poeten Ishmael Reed og forfatter Ben Okri. Verkene deres dukket også opp og ble fremført i showet hennes, med Reeds navn etset på sportstrøyer og varsityjakker. Modellene, med bare fire utseende vist på kvinner og resten brukt av sivtynne unge menn, gikk gjennom galleriet og så litt ut svelget hel av sine baggy chinos, rugbyskjorter og for store tweedjakker, som ekko stilen til forfatterne i deres prime.
Det var en fantastisk visning av svart identitet og kultur, men likevel bør det bemerkes, en som ble satt på for et publikum av redaktører og påvirkere som nesten utelukkende var hvite. På en måte understreket det på en pålitelig måte de virkelige barrierer som fargerike mennesker står overfor i denne virksomheten, og hvor skuffende det var å senere lære, fra et Instagram -innlegg, at to av dem, en bladredaktør og en stylist, ble bedt om å gå ut av veien av en gruppe hvite redaktører og publicister. Hvis dette fortsatt kan skje i London, gruer jeg meg til å se hva som kan komme denne uken på utstillingene i Milano.
I mellomtiden begynner Beckhams forkjærlighet for selvparodi å grense til leiren, komplett med en Spice Girls-forestilling mot henne etter fest og stylingen av hennes syv år gamle datter, Harper, som en Anna Wintour doppelganger, sittende ved siden av Vogue-redaktøren foran rad. Åh, meme vi. Beckhams poeng var kanskje å illustrere hennes "riktige, men definitivt ikke prim" tilnærming for høst, vist i en utmerket samling av passform-og-flare-kjoler med et overdimensjonert kjedemotiv. Hun laget også et solid tilfelle for tweedkapper.
Kreditt: Estrop/Getty Images
Rocha, som kom fra en veldig personlig vårkolleksjon som kombinerte elementer fra hennes irske og kinesiske arv, tok inspirasjon fra henne intimerer for høst, inkorporerer motiver fra Louise Bourgeois verk som tekstiler og støper kvinner med særegen stil i henne forestilling. Chloë Sevigny hadde på seg en hvit kjole som hun beskrev som "bootybloomers" på Instagram, og andre utseende ble brukt av Lily Cole, Marie Sophie Wilson (musa til Helmut Newton) og artisten Conie Vallese. Både støping av klærne, som inkluderte korsetterte BH-er som bæres over løst smok-lignende kjoler, og ren lagdelte skjørt, virket mer som et nikk til kvinners empowerment, som plutselig setter London i en positiv nyhet lys.
Kreditt: Estrop/Getty Images
Det hjelper sannsynligvis at Londons moteråd har blitt ledet av kvinner de siste årene, og noen av de mest fremtredende detaljhandelssjefene er kvinner, som Natalie Massenet og Ruth Chapman. Nå spiller London med en sterk liste over kvinnelige designere, inkludert Alexa Chung, som gjorde noen av de mest attraktive versjonene av denne sesongens store trend - tweed, Roksanda Ilincic, Molly Goddard, og Mary Katrantzou. Og ja, det er fortsatt plass til gutta Christopher Kane, som var til ballonger denne sesongen-ballongstrikk, håndvesker av plast, bobleformede hæler som holder skoene, og Riccardo Tisci, hvis andre sesong for Burberry gjorde det klart at han omfavner begge sider av husets arv og gifter seg med eliten med gate. For mindre enn et tiår siden snudde selskapet opp nesen mot de lavinntektsfulle "chavs" som en gang hadde vedtatt sjekken som deres flagg. Nå viser Tisci formelle drakter blandet med puffervester på modeller med luft fra en hooligan -estet.
Sist men ikke minst er det kjendis-favoritt Erdem, som vant første rekke denne sesongen med et veldig tregt utseende av Joan Collins. Da hun kom til showet hans mer enn 20 minutter forsinket, iført mørke solbriller og en paljettkjole, snudde hun seg til Glenda Bailey og sa: "Jeg satt fast i heisen, kjære."