Har du noen gang lagt merke til hvordan selv større modeller har samme kroppstype?

Som kroppspositive aktivister legger press på New York Fashion Week for å bli mer inkluderende, industri i pluss størrelse får sakte mer synlighet i det vanlige markedet. Men gang på gang sender designerne som forkynner inkludering de samme kurvemodellene nedover rullebanen: vanligvis en størrelse 12/14, og nesten alltid med en timeglassfigur. For de fete modellene som faller utenfor denne normen, er det nesten umulig å bli kastet. Og for det store flertallet av amerikanske kvinner viser denne begrensede castingen at de fleste designere fortsatt nekter å anerkjenne sin rett til mote.

"Jeg vil delta på en million avstøpninger, jeg vil bli komplimentert for min sterke tilstedeværelse og min sterke rullebane, men de har ikke noe som passer meg," sier Constance Smith, en modell signert til byrået som inkluderer størrelsen Vi snakker. "Du sier at du er inkluderende, men det er ikke ekte."

Smiths erfaring er ikke unik. Mange designere - spesielt på NYFW - fortsetter å bruke en token pluss kvinne i showene sine, og på toppen av det, en type av pluss kvinne. Selv om det absolutt er fremgang for dette å skje - ettersom de fleste designere som presenterer på moteuken fremdeles bare lager klær i rette størrelser - blir det en dypere samtale innen modellsamfunn om hvorfor bare en type pluss anses som vakker eller verdig, eller verre, hvorfor merker sjekker "representasjons" -bokser ved å inkludere en liten skive kropp mangfold. Supermodellen Hunter McGrady hjelper til med å lede samtalen.

RELATERT: Pluss-størrelsen kvinner som bestemmer Street-Style-spillet denne moteuken

"[Timeglasset] er ikke oppnåelig for mange av oss," sa McGrady Med stil. "Det har jeg ikke. Hvor er jenta som har strekkmerker opp og ned i beina og cellulitter, og som er topptung eller bunntung, eller har en variasjon i hvor hun holder vekten? Hvorfor er det bare en type? "

Denne sesongen gjorde McGrady det til sitt oppdrag å bare støtte designere og merker som praktiserer ekte inkludering - en av som er et samarbeid mellom DSW og Create & Cultivate, som hun samarbeidet med for å sette sammen en virkelig mangfoldig rullebane forestilling. "Jeg har alltid drømt om en inkluderende rullebane: Det er kvinner i alle fasonger og størrelser, etnisitet, kjønn, og jeg tror at det er viktig å få frem dette budskapet [i alt jeg gjør]."

RELATERT: Pluss-størrelse modell Hunter McGrady var imot "å skjule noe" i henne SI Badedrakt Bilder

Følelsen av å bli annerledes, selv på pluss-eksklusive støpefiler-enten det er på Fashion Week eller merkevarekampanjer-kan ha en skadelig effekt på modeller. Flere modeller som ble intervjuet for dette stykket rapporterte at kroppen deres kan være for feit, ikke svingete nok eller ikke verdig rullebanen. Det er klart at mens noen designere har begynt å vurdere inkludering, de har ennå ikke forstått hva begrepet egentlig betyr.

"Det er virkelig nedslående fordi gjennomsnittlig størrelse på en kvinne i USA er en størrelse 16, og vi kan ikke engang slå det merket i kampanjer eller komme forbi det," sier Alexis Henry, en modell med Yanii -modeller. "Hvis jeg går til en avstøpning og jeg vet at de ikke bryr seg om meg, kan du bare føle vibber. De er ikke for vennlige, de er ikke for pratsomme. De vil bare kaste til ikke engang en 16 -del av tiden... men fordi de har noen i tosifrene i rollebesetningen eller kampanjen, føler de at de gjør sin due diligence. "

Valget om å bare vise frem en type fettkropp på rullebanen peker på et mye større problem: De fleste kvinner av størrelse blir fortsatt utelatt av disse mulighetene, og til slutt vil klærne ikke være laget for dem. Designere som kastet sin token pluss-størrelse jente i en størrelse 12/14 representerer fremdeles ikke engang den gjennomsnittlige kvinnen -og selv om det i det hele tatt kan ha en modell i pluss størrelse, er det fremgang, men det er fortsatt langt fra ekte representasjon.

En mulig forklaring (ikke unnskyldning) for denne mangelen på representasjon er den skiftende betydningen av begrepet "pluss-størrelse". For mange år siden regnet moteindustrien alle over en størrelse 6 for å være pluss. Nå brukes det vanligvis til å kategorisere alle over en størrelse 12. Men ute i den virkelige verden blir et stort utvalg av kroppsformer og størrelser hele tiden utelatt av mote. For enhver kvinne som faller innenfor denne kategorien, er konsekvent å være underrepresentert mer enn bare trist: Det sender beskjeden at til tross for innsats fra kroppspositivitetsaktivister de siste årene, er mote fremdeles ikke noe for dem, bare på grunn av kroppstypen deres.

"Det er så mange stereotyper og ideologier rundt kvinner som er over en størrelse 14 eller 16: At de ikke vet hvordan de går en rullebane, de vet ikke hvordan de skal posere, at de ikke kommer til å gjøre plagget rettferdighet, sier Henry.

RELATERT: Denne moteukens veggmaleri får ikke til at du kan være nydelig og feit

New York Fashion Week er det perfekte tidspunktet for å gjøre inkludering til overskriften: Designere bør bruke denne globale plattformen til å ta et standpunkt for representasjon i større størrelse og kroppsmangfold. Og noen få gjør det pålitelig. Denne sesongen gjorde Christian Siriano, som er kjent for å sette opp noen av de mest varierte showene, det igjen med en Vår/sommer 2020-kolleksjon med plussmodeller som Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro og Candice Huffine. Enda mer variert var Chromats show, som inneholdt Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady og mer. Tanya Taylor - som lager klær opp til størrelse 22 - brukte også noen få plussmodeller i presentasjonen, det samme gjorde Veronica Beard. Andre designere - for eksempel Tommy Hilfiger - klarte å bruke en eller to kurvemodeller på rullebanen, men valgte nok en gang kvinner som glir inn på den mindre siden av pluss.

"Sett ekte pluss kvinner der inne, legg ekte mangfold der. Hun trenger ikke å være seks fot høy, hun kan være fem fot, uansett hva det er. Du må være den første som bryter taket, og det er vanskelig for mange mennesker, sier McGrady. "Jeg vil at barna mine skal vokse opp med å se det, fordi jeg aldri vil at de skal være som 'jeg er pluss, men jeg er ikke den perfekte pluss-størrelsen [kroppstype].'"

RELATERT: Det tok meg 33 år å elske kroppen min i størrelse i undertøy

Henry føler det på samme måte og sier: "Hvis designere faktisk prøver å være inkluderende, kommer de til å lage forsettlige design [for tykke mennesker], og de vil gjøre det hele året. De kommer ikke bare til å gi deg tre plussmodeller i året på et par moteshow de holder under Fashion Week. ” Hver for seg McGrady sa om det samme emnet, "det vil gjøre en endring mer enn noe annet hvis [andre merker] ser at alle er gjør det."

Til tross for små skritt mot fremgang, har mote en veldig lang vei å gå før hver kvinne kan se på et rullebaneshow eller en kampanje og føle seg sett. Med merker som Chromat og Christian Siriano som leder samtalen, er endring uunngåelig. Men underveis må det lages mye mer om dette problemet. For dette formål har McGrady en strategi: "Det er viktig å si mening og ikke være redd, for samfunnet ville elsker ingenting mer enn å bare presse deg ned, skyve deg til siden og stille deg, så du må beholde skriker. "