Hvordan designere slår rekorder på Paris Fashion Week

I motsetning til alt som ligner på sunn fornuft, hva med tilstanden i den forurensede verden i dag og den generelle tilbaketrekningen fra tradisjonell detaljhandel av forbrukere, mote er i utvidelsesmodus. Fra New York til Paris, og overalt i mellom, har designere plutselig bestemt seg for at det er helt greit for å vise 100 utseende eller mer i et enkelt rullebaneshow, med catwalk -presentasjoner som nå virker uendelig. Ikke siden 1980 -tallet har forestillinger vært så lange eller proppfulle av utseende, mange av dem så utpekelige at vi ikke alltid er sikre på om det samme antrekket allerede har passert et par ganger. Noen forestillinger er så oppblåste at de varte i nesten en halv time.

For ikke så lenge siden ble det ansett som gammeldags å ha så store samlinger. I moderne tid ble et show bestående av 40 utseende ansett som standard for show som varte i gjennomsnitt i omtrent 10 minutter, 60 var ikke uvanlig blant større, teltdesignere og 80 utseende var praktisk talt bløtende, men fortsatt tålelig for de sjeldne fuglene hvis annonseringsbudsjetter begrunnet slike ekstravaganse.

Men denne sesongen har vi sett flere show med mer enn 100 utseende hver, så mange at designerne måtte gjøre opp med den tradisjonelle finalen, i frykt for at publikummet kunne gjøre opprør. Balenciaga hadde 109. Dolce Gabbana hadde 128 (normalt for dem, men likevel). Giorgio Armani hadde 103. Saint Laurent hadde 103 også. Gucci og Balmain kom nært på midten av 80-tallet og Dior slo 90. Det er et stort skifte som vil skje ut av det blå.

Det er mange grunner til denne overflod, husk det: Armani kombinerte sine dame- og herresamlinger i et co-ed-show denne sesongen. Balenciaga gjorde opp med sine forhåndskolleksjoner, så dette var hele enchiladaen for sesongen. Men jøss, folkens, har du noen gang hørt om redigering?

VIDEO: Kjendiser reagerer på passering av Karl Lagerfeld med Heartfelt Tributes

Balenciagas ekstremt lange show ga en viss mening, ettersom designer Demna Gvasalia hadde beskrevet kolleksjonen hans som en ode til kundene. Du kan forestille deg en video av showet som spilles på en sløyfe i butikkene hans, hvor de kan velge utseende og bruke dem som modellene gjorde. Men personlig på showet gjorde belysningen det vanskelig å få ut mye av detaljene. Silhuettene syntes å bevege seg på aksen fra horisontal til vertikal, noe som betyr at de over-brede skuldrene til tidligere sesonger hadde skiftet til ekstra lange strøk for høst. En annen jakkegruppe hadde stivt krympede skuldre, som om de fortsatt hadde kleshengene i seg. Så kom en passasje med lyse monokromatiske strikk, kjoler og topper med bøyler vevd inn i halsringene, slik at brukerne så ut som en mellomrom som hadde fjernet hjelmene. I mellomtiden var de grunnleggende draktene og jakkene, sjakkbrettjeansene, shopper totes og mer som du kunne velge ut av kolleksjonen slående for deres - tør jeg si? - fremkommelighet. Og kjolene, spesielt en ermeløs av sølvtråd, var oppsiktsvekkende, men ikke lett for folk flest. Så jeg antar at du kan si at det er noe for alle.

Clare Waight Kellers siste tilbud for Givenchy var også fylt med nye ideer, og noen eldre også. De Fortuny-lignende plissékjolene i hjertet av samlingen, trykt med et blomstermønster, var vakre, men så virket de litt repeterende etter den 10. eller så. De hadde en tendens til å overskygge de mange smarte beltefrakkene med oppblåste skuldre i showet, som så veldig kult og kraftig ut, det samme gjorde et nytt, løsere snitt av en hvit bluse som var iført en lang flat svart Bue.

Apropos kul, Pierpaolo Piccioli av Valentino vet når han skal gå videre fra et hett blikk, til og med en som han var med på å skape. Mer enn noen andre er Piccioli ansvarlig for populariteten til de overdådig kuttede teltkjolene som er sett i popfarger på rullebaner og røde tepper overalt i disse dager, men han er klar for noe nytt. Samarbeidet hans med Undercover -designeren Jun Takahashi denne sesongen bringer Valentino et helt nytt perspektiv, et som fester romantikken med noe kanskje litt skummelt. Det er for eksempel ikke normalt å se en ballkjole trykt med rosebilder, en marmorstatue av et pars omfavnelse og en slange. Gjennom hele samlingen dukket det opp spøkende meldinger også: "Du trodde jeg var for mørk til jeg strakte meg inn i en galakse."

For noe helt annet i Paris denne sesongen, Tommy Hilfiger og Zendaya introduserte sitt nye samarbeid med en massiv #TommyNow -produksjon som var mildt sagt ganske fantastisk. Beverly Johnson, Pat Cleveland, og - smakkende sin egen bunn - Grace Jones vamped på rullebanen. Tyra Banks smized fra publikum, noen få plasser over fra Gigi Hadid. En gruppe rulleskøyter varmet opp publikum til disco -hits fra syttitallet, og selve showet var en hyllest til virkningen av et berømt moteshow fra 1973 kalt Battle of Versailles. Denne hendelsen var en innsamling som ble drømt av p.r. geni Eleanor Lambert (skaperen av International Best Dressed List, the CFDA, og stort sett alt vi kjenner som amerikansk mote i dag), der amerikanske designere ble satt mot Fransk. Som historien går, var amerikanerne, inkludert Stephen Burrows og Halston, underdog -vinnerne, men dessuten de brakte sin ånd, erklærte de også en viktig seier ved å bruke et stort kast med svarte modeller som stjal forestilling.

Så Tommy og Zendaya, sammen med stylisten Law Roach, brukte mikrofonen til å lage en positiv uttalelse om mangfold, godt og godt, med en helt sort modellgruppe som inkluderte forskjellige størrelser og alder. Mens det var kjempegøy å se på, og sannsynligvis solgte en lastebil med se-nå-kjøp-nå-jeans, glassert burgunder-skinn jakker, paisley-trykte dresser og stjernetegn-signerte T-skjorter, det var ikke mye mer i selve samlingen enn at. Flere av modellene hadde nesten de samme antrekkene samtidig. Tanken var sannsynligvis å vise frem allsidigheten til Zendayas design, men effekten var merkelig på på linje med designerne som viste 100 utseende eller mer - kanskje litt for mye av det gode.