Christopher John Rogers og Law Roach on Creating Joy Through Clothing

Siden han begynte på mote i New York i 2018, har Louisiana-fødte designer Christopher John Rogers blitt en av de viktigste stemmene innen samtidsmote. Hans uttrykksfulle fargepalett og omfangsrike skreddersøm utfordrer den eurosentriske modellen for det som er elegant og har innledet en ny æra med gledelig påkledning. I løpet av få år har han fått en fanskare som inkluderer Michelle Obama, Lady Gaga, Tessa Thompson og Rihanna. I januar kledde han på visepresident Kamala Harris på hendelsen av hennes innvielse, i en fantastisk lilla kappe som ville vært et stjerneskapende øyeblikk for designeren, var han ikke allerede så tydelig en stjerne.

Berømt stylist Law Roach var en tidlig talsmann for Rogers arbeid, og trakk brikker for store øyeblikk før de fleste visste hvem designeren var. På de siste Emmy Awards stylet Roach beste skuespillerinne-vinner Zendaya i en iriserende lilla og svart kjole med overdrevne hofter og en grafisk utringning fra Rogers høst 2020 -kolleksjon, og utseendet brakk effektivt Instagram. Omtrent på samme tid kledde Roach seg

Så hvem er det bedre å fordype seg i Rogers inspirasjoner - fra fargene han velger til hans valg av rullebanestøping - enn Roach? Paret var altfor glade for å hoppe på Zoom for å koble til igjen.

Law Roach: Jeg skal fortelle en rask historie: Jeg sender mye blomster, og jeg sender alltid hvite blomster, og synes det er så elegant og minimalt. Men da du vant CFDA Emerging Designer of the Year -prisen i 2020, ønsket jeg å sende deg noen, og kontoret mitt var som "Helt hvitt?" Og Jeg sa, "Nei. Christopher John Rogers kan ikke få helt hvite blomster." Så vi sendte deg en veldig fargerik bukett, for det er det du symbolisere! Arbeidet ditt symboliserer optimisme, og jeg kan ikke engang sette ord på følelsen det gir meg, men det er så gledelig.

Christopher John Rogers: Takk skal du ha. Jeg elsker at du ikke hadde ord for å uttrykke det, for det er sånn jeg føler når jeg jobber med en samling. Jeg tror at mange designere normalt starter fra en referanse og deretter utvider derfra, men jeg begynner med farge. Det kan være en transportkartong fra en kinesisk restaurant, eller graffiti på veggen som er børstet bort, eller en arkivmote -referanse, eller noe som får meg til å gå, men jeg kompilerer disse referansene og ser hvilke farger vises. Det er det som leder meg til utviklingsprosessen. Men mer enn noe annet vet jeg at optimisme er noe folk forbinder mye med arbeidet mitt.

LR: Arbeidet mitt er basert på den gåsehuden som tar pusten fra deg også. Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det, men det får meg til å føle meg bra, og det er det som trengs akkurat nå i verden.

CJR: Jeg husker første gang vi snakket, jeg hadde nettopp gitt ut min første samling i 2018. Det var Thanksgiving, og jeg var i Brooklyn. Du DMd meg, og jeg visste tydeligvis hvem du var, og jeg kneblet!

LR: Jeg tror det var [for å se] for Ariana [Grande], ikke sant?

CJR: Ja. Det betydde mye fordi det var min første arbeidsoppgave etter endt designskole, og det var ikke akkurat det jeg ønsket at det skulle være. Å få folk til å identifisere seg med det og tro at det kan fungere for noen, det berører meg alltid.

LR: Jeg er så beæret over å ha et forhold til deg nå hvor jeg kan si: "Hold denne kjolen for meg. Jeg kommer til å gjøre det verdt det. "Så snart jeg så kjolen fra høsten 2020 -kolleksjonen, ba jeg deg holde den for meg, og jeg la Zendaya i den for Emmys. Så mange jenter så den og kjøpte kjolen etterpå. Det gir Zendaya og meg en følelse av stolthet, for da blir øyeblikket større enn klærne eller kjendisen som brukte dem. Det handler om å endre folks liv og virksomhet. Det er flott å gi noen et skudd, men det er bedre når du setter dem i en posisjon der de kan tjene penger. [ler]

RELATERT: Law Roach deler den kompliserte bakgrunnen bak Zendayas Malcolm & Marie Wardrobe

CJR: Det har vært flott å vite at folk forstår hvor jeg kommer fra. Da jeg begynte, hadde jeg ikke så mange bilder av meg den gangen. Det var bare om arbeidet. Så menneskene som svarte virkelig forsto noen av de underforståtte referansene. Enkelte aspekter av arbeidet mitt er informert om mine erfaringer med å vokse opp i Baton Rouge, La. Å gå i kirken var en stor del av livet mitt, og min bestemor var, som mor til kirken. Familien min måtte alltid se perfekt ut. Selv om vi skulle gå på skolen eller bare ventet utenfor på bussholdeplassen, måtte vi sørge for at håret var børstet, vi hadde på oss lotion og matchet. Vi måtte se bevisst ut. Det er denne ideen om sørligheten, eller svarthet, som informerte måten jeg tenker på å presentere meg selv og mine ideer for verden, som er så polert som mulig.

LR: Ikke sant!

CJR: Men da jeg gikk på designskolen helt til da jeg presenterte min første kolleksjon, var det som var populært minimalisme - alle var i svart eller grått. Det var en idé om hva chicness var. Men min første kolleksjon var lys, med mye farge og volum, og skreddersøm var sterk. Mange mennesker skjønte det ikke eller identifiserte seg med det, og de så på det som et kostyme. Men menneskene som fikk det, forsto det av en grunn. Det er en kulturell ting. Det er kult å kjenne folk som kontinuerlig har støttet meg fordi de likte arbeidet og ikke fordi de trenger å fylle en kvote.

LR: Jeg synes showene dine, og ikke bare den [mangfoldige] castingen, men de første radene, er så utrolige. Du har alle redaktørene, men da også Shea Couleés [vinner av RuPaul's Drag Race All Stars, Sesong 5]! Når jeg kommer til showene dine og ser på første rad før jeg ser castingen, tenker jeg bare: "Slik skal det føles. Dette er mote. "

CJR: Ja! Jeg tror den beste måten å beskrive det på er at jeg ikke behandler ting på en hierarkisk måte. Jeg sier ikke dette for å være morsomt, men refererer Sesame gate er like gyldig som å referere til Christian Lacroix fra 80 -tallet. Det er måten du behandler det på som er et bevis på ditt smaknivå. Og det er det samme med casting og invitasjon til showet. Jeg inviterer ikke drag queens til showet fordi jeg tror det skaper en slags høy-lav blanding. Vi vil ikke kle hver drag queen, kjendis, skuespillerinne eller musiker som er kjent. Det er menneskene som gir mening for huset, som representerer vårt synspunkt, som er spesifikt, men det er også ekspansivt. Du kan være pluss-størrelse, prøve-størrelse, i mellom; du kan svinge, du kan være høy, kort - det spiller ingen rolle. Og det er ikke for optikk; det er bare sånn verden er.

RELATERT: Motehistorie Glemte de svarte kvinnene som fant opp streetwear - La oss sette rekorden rett

LR: Jeg tror mye av den siste "endringen" i bransjen har blitt tvunget, eller det var med makt. Jeg er ikke så optimistisk med det. Det fulgte med å være redd for å bli kansellert, og jeg tror ikke mye av det er autentisk. Men som sagt, jeg tar det.

CJR: Jeg er 100 prosent enig. Jeg har blitt spurt i det siste om tilstanden i bransjen og hva jeg vil se endres, og jeg tror at mye av det som skjer er tokenisme. Folk sjekker bokser. De sørger for at de er dekket fordi mote er bygget på denne ideen om trend og status quo. Hva er akseptabelt og hva er kult? Og akkurat nå utvider ideen om skjønnhet det som er kult. Så på noen måter tar jeg det, men jeg tror det også avhenger av historien til personen eller merket. Har du kontinuerlig prøvd å utvide eller forbedre det du gjør, eller er dette en siste utvei?

RELATERT: Når slutter svarte mennesker å være 'de første'?

LR: Jeg tror også det er mye tokenisme, men jeg tar det også. Vi har sett endringer. For et år siden fant jeg ikke en svart fotograf som merker ville godkjenne å skyte kampanjene sine. Nå har det vært dører åpnet for svarte reklamer, og jeg er glad for å se det, men det måtte skje.

CJR: Jeg har vært heldig som har jobbet med Net-a-Porter fra begynnelsen. De jobbet med meg fordi de forstår og setter pris på det jeg gjør, ikke fordi jeg er en svart designer og de trengte en svart designer på sin liste. Så mange butikker nådde ut for å bære merkevaren min i sommer, men da jeg så på de andre merkene de lagerførte, det var klart klærne mine ikke ville fungere på grunn av prispunktet de bar eller spesifisiteten til det jeg gjør. Det var litt lat av dem å strekke seg ut, vel vitende om at de ikke kan selge klærne mine. Men så er det andre designere som tilfeldigvis er svarte som passer til regningen, så jeg håper de også tar kontakt med dem. Det er viktig å innse at ikke alle svarte, asiatiske, transpersoner eller korte eller større mennesker er like. Vi må begynne å behandle alle typer mennesker individuelt. Jeg tror at så snart vi kan slutte å behandle identitet som monolitisk, kan vi begynne å gå videre.

LR: Jeg tror denne utsikten virkelig snakker om hvem du ikke bare er som designer, men som person og et samlet hus. For meg er du en av de viktigste designerne i verden. Ikke bare Black -designere eller Black New York -designere, men i verden. Du er så viktig for meg, for kulturen og for industrien vår.

CJR: Stoppe.

LR: Jeg har kjempet den gode kampen lenge for å hjelpe til med å løfte karrieren til svarte reklamer, og jeg er veldig glad for at jeg hadde en liten rolle i din et sted underveis.

CJR: En stor rolle!

LR: Se på oss nå - på dette tidspunktet er vi søstre!

Fotografi av Alexander Saladrigas/Cerutti + Co. Styling av Christina Ripley. Hår av Chuck Amos/Statement Artists. Makeup av Ai Yokomizo/Bridge Artists. Manikyr av Ada Yeung/Bridge Artists. Scenografi av Taja Feistner. Casting av Ricky Michiels. Modeller: Olivia Anakwe/Elite Model Management; Sundari Sheldon/Identity Models; Sahara Lin/Elite Model Management; Maryel Sousa/Women Management.

For flere historier som dette, henter du mars 2021 -utgaven av Med stil, tilgjengelig på aviskiosker, på Amazon og for digital nedlasting 12. februar.