Milan er over hele kartet denne sesongen. Ettersom byen forsøker å gjenheve sin relevans i et globalt motesystem som i økende grad er avhengig av kunstig blits og klikkagn-klær (som hvor morsomme de enn er), har vi sett noen resultater denne uken som kan få seere hjemme til å lure på hva i all verden designere her tenker.
Ekstrem ornamentikk har nådd slike høyder, i form av lappeteppebroderier, tredimensjonale blomsterapplikasjoner, stjernemotiver, leopardtrykk, og muligens chenille, på omtrent alt, at rullebanene begynner å ligne gangene til en Michaels superbutikk. Det er der kreativiteten skjer. Og det er av denne grunn at jeg fortsetter å gå tilbake til Prada kolleksjon, med et uventet fokus på skjørtdresser. Selv om de fortsatt var svært dekorative og vektet av enorme øredobber, ga de en kraftig uttalelse.
Og Versace showet fredag kveld var enda mer, med Donatella Versaces urbane hær av sterke kvinner, som åpnet med et utvalg av militaristiske jakker og ledet av Raquel Zimmermann, som minnet publikum om en tid da modeller faktisk kunne gå. Lydsporet, like mye som klærne, handlet om empowerment, en kvinnestemme som spurte om folk var lykkelige i livet sitt. "Det vil være folk som sier at du ikke kan, men du vil." Versace tok disse ordene til seg og viste hva Donatella kan, noe som er ganske mye. Hard ser ut som militærjakker i loden eller kaki beholdt sin sexiness med belte i midjen og superkorte lengder. Myke utseender som kjoler med dyreprint og avskårne aftenkjoler beholdt sin voldsomhet med syrlige grønt og oransje. Sett på et mye større sted denne sesongen – faktisk en hulestadion – var Versaces tilbakevending til makten desto mer potent.
RELATERT: Se Pradas MFW Spring 2016 Show på 41 sekunder
Kreditt: Getty Images (2)
Alessandra Facchinetti brakte en rockekant til hennes siste Tod's show, og trimmet hennes magre ensembler av jumpsuits og jakke-og-buksesett med ekstra stjerner, buketter og til og med et vinyltrykk. Et par looks kom i skinnende sølv for en ekstra høy effekt. Og et hvitt skjørt ble strimlet med hull i sveitsisk ost, noe som taler til en subtrend av sesongen for klær som ser ut avdekket fra et loft, fortært av møll som var høflige nok til å gjøre ferdig kanter. Hellige gensere har blitt sett overalt – ingen ordspill. På Bally viste designer Pablo Coppola en flott jakke med spesielt raffinerte hull i en kolleksjon han kalte «den lunefulle minimalismen til et nouvelle bourgeoisie».
Kreditt: Getty Images (3)
Lenger unna var debuten til Peter Dundas som kreativ leder for Roberto Cavalli, en tilfeldig sammenkobling av en overdådig designer med et merke for ekstroverte som resulterte i et så iøynefallende utseende som acid-wash ballkjoleskjørt, stramme bukser med løvetrykk, strimlede denimkjoler som drypper av frynser av kjeder, og naturligvis en genser full av hull.
Kreditt: Getty Images (3)
Det var egentlig ikke det jeg hadde i tankene, men så er mote full av overraskelser, som på Bottega Veneta, der Tomas Maier startet med en treningsdress, temmelig glorete trykt og foret med fuzzy leopardflekket fleece i det som kan ha vært en ode til athleisure-bevegelsen. Men frykt ikke, voktere av god smak, for Maier hadde også mange av sine karakteristiske collage-kjoler, nå trimmet med nautiske tau i et nikk til funksjonaliteten til friluftsklær, andre toppet med knasende hekle detaljer.
RELATERT: Land Ho! Et nautisk tema setter seil fra #MFW