Vårens virkelige takeaway Calvin Klein Samlingen som ble vist torsdag kveld handlet om å omfavne død og katastrofe, og jeg er her for å fortelle deg at jeg kjøper meg inn i denne amerikanske skrekkhistorien. Hvis det allerede er venteliste for en kjole trykket med et bilde av en elektrisk stol, vennligst meld meg på. En veske som promoterer en ambulansekrasj? Jeg tar to. Dette er Amerika, tross alt, eller i det minste er dette Raf Simons Amerika, uttalelsen til en bereist europeer som tilbyr sitt perspektiv på en rotete kultur som han på en eller annen måte beundrer, selv om han fortsatt kommer overens med oss Yanks siden han flyttet til New York for et år siden for å bli den kreative sjefen til Calvin Klein.
VIDEO: Runway Remix: Se vår oppsummering av New York Fashion Week
Det er liten tvil om at Simons uventet har dukket opp i den tiden som en av de mektigste stemmene innen amerikansk mote – etter sin første kolleksjon vant han både årets designertrofeer for menn og kvinner fra Council of Fashion Designers of America, en bragd kun oppnådd én gang før, av Calvin Klein han selv.
Debuten hans var en knallbra, selv om det etterlot meg et nagende spørsmål som bare ble forsterket da jeg nylig besøkte flaggskipet Calvin Klein på Madison Avenue, som har blitt renovert med en spesielt gal kunstinstallasjon av Sterling Ruby, en mangeårig Simons samarbeidspartner. Med sin voldsomt glorete innredning av gult og rødt, kunne jeg ikke la være å assosiere meg med utseendet til en McDonald's-restaurant, og jeg lurte på, ikke for første gang, er Raf Simons, i sin vestlige skjorte-og-cowboy-støvler, tar på seg det mest ikoniske sportsklærmerket i Amerika, og gjør narr av oss?Kreditt: Slaven Vlasic/Getty
RELATERT: Kaia Gerber gjør sin New York Fashion Week-debut på Calvin Klein
Vel, hvis han er det: Etter hans andre samling torsdag kveld, er jeg glad for å være med på spøken. Fra et rent forbrukerperspektiv, ser jeg på klærne han viste, vil jeg hevde at de var mer attraktive og til og med tilgjengelige enn de stive jeansene og plastbelagte kåper fra høsten (så mye som vi alle elsket dem, la oss bare si at ikke mange mennesker utenfor moteboblen kan ta av Marlboro Man-looken med slike aplomb). Til våren ble vestlige skjorter revidert i sjarmerende satinaktige patchwork-farger, de sporty vindjakkene kom i mindre aggressive oversize-versjoner, kjolene var laget av kompliserte frynser, men veldig morsomme, og de mest kunstferdige ble produsert i et mykere gummiert stoff, i stedet for stivt plast. De harde bildene som dukket opp hele veien, av Dennis Hopper, av bilulykker, av en elektrisk stol, stemplet på tanken topper, kjoler og vesker, ble umiddelbart gjenkjennelige som verkene til Andy Warhol, om enn noen fra hans kontroversielle Død og katastrofe serie produsert på 1960-tallet.
Kreditt: Getty
Noen kan bli fornærmet, eller gripe perlene sine og gå så langt som å stille spørsmål ved timingen, gitt verdens tilstand på dette gitte øyeblikket. Men fra et kritisk perspektiv synes jeg denne samlingen viste utrolig respekt for ett element i amerikansk kultur, dens forståelse av ironi selv i de mørkeste øyeblikkene av tragedien.
Kreditt: Getty
Simons siterte i sine pressenotater "amerikansk skrekk og amerikansk skjønnhet,” mens han frydet seg over arven til skumle filmarketyper, antagelig fra Jason Voorhees til Patrick Bateman til opp-ned. Så det er verdt å merke seg at Sterling Ruby la til nye elementer til rullebanesettet som nikket til dette skumle temaet, inkludert økser og frynsede cheerleader-pom-poms dinglende fra taket. Disse pom-poms, viser det seg, ble sett i Simons sine frynsekjoler og vesker for Calvin Klein også, både skumle og merkelig vakre.