Fra trashy til prangende: Moschino og Gucci overrasker med dramatisk mote

Bare to dager om, Milan Fashion Week er i ferd med å bli en kamp mellom merkevarene.

Med økende økonomiske og kulturelle endringer skaper alle slags uventede utfordringer for verdens mest kjente luksus merker, designere i Italia – som eksisterer i sitt eget spesielt konkurranseutsatte miljø – svarer med noen kraftige samlinger. Guccis Alessandro Michele, ansvarlig for det meste av Milanos begeistring de siste to årene med sitt nye dekorative utseende, er sette et uvanlig eksempel i mote ved å forbli i samsvar med filosofien hans om at mer er mer – med mindre det er mulig mer. I mellomtiden hevdet Miuccia Prada, hvis ideer varierer fritt og noen ganger dramatisk fra sesong til sesong, henne innflytelse torsdag kveld med en enestående samling som var både kommersielt tilgjengelig og subtilt provoserende.

Prada, i dette tilfellet, ga publikum langt mer å tenke på, og begynte med hennes fantastiske sett dekorert med litt demente gjengivelser av vintage filmplakater og pin-up-jenter. Og mellom Pradas litt kjedelige backstage-kommentarer om å ikke prøve å være åpenlyst politisk, og så de medfølgende shownotatene som omvendt krevde at alle artister skulle innta en liberal holdning, alt noen kunne snakke om etter dette showet var at det faktisk var mer enn man kan se til disse klær.

VIDEO: Se vår oppsummering av Milan Fashion Week

Jeg er litt bekymret for at klærne ikke helt fikk sin rett her, så la oss ta et øyeblikk til å prise de mykt glamorøse kjolene trimmet med strutsebånd fjær og krystallperler, og fulle utseende som kombinerte flere abstrakte toner av amerikansk sportsklær: kåper som paret vestlige frynser med tweeds for menn og dekorative perler, de høye skinnstøvlene med doble spenner ved tærne, og fluffy pelssko som lignet mukluks og fjærkledde hetter som antydet Eskimo-klær. Prada blandet så mange notater fra så mange tiår – cordfløyelbukser fra 1970-tallet og pin-up plakatkunst fra 1960-tallet (nye verk, faktisk, laget av Robert E. McGinnis for henne) - at det hele ble noe fristende nytt. Innenfor alt dette ble du invitert til å velge ut et hvilket som helst budskap du likte – enten for feminisme eller inkludering eller protest – eller du kunne rett og slett finne tiltalende design.

Micheles Gucci-show ble også presentert i et format som utfordret seeren til å skille individet fra helheten. Og mens han møtte litt kritikk for settet sitt – 119 modeller gikk raskt gjennom et klart rør som laboratorierotter – beundret jeg heller implikasjonene, enten de var med vilje eller ikke. For det slitne, sett-det-alt-moteredaktørsettet, er det store spørsmålet som følger med Micheles fenomenale suksess med hans hyper-utsmykkede, vintage-vibe-kolleksjoner: Hva kommer neste? Vi har alle blitt forført av sjarmen til hans sære romantikk, men det er bare så mange tigergensere og biebroderte joggesko en garderobe tåler.

Ikke sant?

Vel, kanskje, og kanskje ikke. Michele er fortsatt overbevist om at hans "anti-moderne" visjon om sprudlende kreativitet har ben, og med god grunn hvis du ser på Guccis økonomiske tall. Og derfor kom samlingen hans med overdådige dekorasjoner av, og jeg siterer, "en hage med planter og dyr." Midt i de svimlende forbipasserende blikkene så jeg en unionsdrakt med Gucci-logo brodert med ansiktet til en flaggermus, en elegant blazer med en enkelt sommerfugl lagt til det ene ermet (sammen med ordene «Biddenden Road»), en fantastisk kamelfrakk, en møllbrodert genser (ironi, mye?), flere flere glitrende regnbuekjoler, en glitrende grønn wrestling singlet med magen kuttet ut, en AC/DC konsert T, og en kurv med egg. Selvfølgelig var det mange eksepsjonelle stykker å finne gjennom denne fantasygarderoben, som kan settes sammen på mange måter, både for Guccis avhengige ekstroverte og mindre prangende typer.

Men det som slo meg mest med Micheles presentasjon var hvor mye settet så ut til å anerkjenne og omfavne ideen av kreativitet mindre som et laboratorium enn som en fabrikk, der ideer produseres og konsumeres i en evighet klippet. Og det fungerer for ham.

Hos Fendi virket budskapet nesten motsatt, da Karl Lagerfeld tok en overraskende behersket tilnærming til høstsesongen, selv med pelsene. Det som skilte seg ut her var de enkle tøykåpene (hvis du kan kalle fløyelsmyk kashmir enkle) i en palett av grått, beige, kamel og rustrødt. Til og med veskene kom med færre triks og furry doodads, erstattet av en herlig følelse av polsk.

Til slutt et ord om Moschino, der Jeremy Scotts samling var virkelig sølle. Og jeg mener det på en mest mulig bokstavelig måte - det var en ode til jenter som Scarlett O'Hara som ville rive ned gardinene i navnet til en fabelaktig kjole. Rullebanen var dekket av pappesker, noe som fikk Gigi og Bella til å lage et skremmende rabalder da stilettstøvlene deres gjorde divoter under hele marsjen. Den første tredjedelen av Scotts samling var faktisk basert på pappemballasje, nå tolket som kamel strøk med påtrykt etiketter og advarsler om at innholdet var skjørt - men de ble gjengitt heller utsøkt. Noen av antrekkene så til og med mistenkelig rike ut. Og det endelige utseendet var et tull, spesielt en kjole som fikk se ut som en overfylt søppelsekk med resirkulerbare gjenstander, og en pelsstol laget av utstoppede plysjdukker i form av rotter. La meg være tydelig, dette var fuskepels på sitt beste.