Louis Vuitton, Chanel Close #PFW med klær folk faktisk ville ha på seg

Onsdag, siste dag på en månedslang omvisning i høstsamlingene fra New York til London til Milan, og til slutt til Paris, Louis Vuitton kunstnerisk leder Nicolas Ghesquière trakk redaktører til en annen enorm produksjon på grunnlag av Fondation Louis Vuitton. Under et kraftig regnskyll ble trafikken rygget opp for miles, men når gjestene kom, inkludert nylig Oscar-vinner Alicia Vikander, Jennifer Connelly, Lea Seydoux, Selena Gomez, Jaden smith, Zendaya, Doona Bae og Sophie Turner, de oppdaget et sett dekorert med store, smuldrende søyler dekket av små paneler av knust glass – som så mange ødelagte iPhone-skjermer. Inntrykket var et arkeologisk sted, selv om designeren hadde i tankene en grav inn i nåtiden som oppdaget av fremtidens oppdagere.

RELATERT: Hedi Slimane sitt nikk til Saint Laurent fra 80-tallet er ganske enkelt uimotståelig

Det er en interessant tanke. Hva vil fremtidige motehistorikere gjøre ut av dette øyeblikket, av en selfie-drevet kultur som driver designere til å lage stadig mer eksotiske klær? Ghesquières svar var faktisk overraskende fokusert på bilder hentet fra samtiden, med sportsinspirerte gensere og trimbukser, myke vesker i en rekke former og trykk, kjoler laget av lappeteppestoffer som så ut til å være stiftet sammen i sømmene, og skinnjakker festet med lapper som på en globetrotters koffert (

Selv om det ikke var det fremtidsrettede arbeidet Ghesquière har gjort til et kjennetegn på sine to pluss år i Vuitton, var det langt mer tilgjengelig, og denne samlingen leste som sidene i en dagbok. Faktisk, mens diskusjonen om Paris Fashion Week har vært formstridende kolleksjon som Demna Gvasalia introduserte på Balenciaga, har det også vært en understrøm av design som virker like drevet av komfort og allsidighet.

VIDEO: Se vår 1-minutters anmeldelse av Chanels #PFW-show

Karl Lagerfeld beskrev fallet hans Chanel samling som "alt om letthet", og dette var tydelig fra behandlingen av tweed nesten som strikk. På en scene designet for å speile innsiden av en couture-salong, med en uendelig rullebane som slanget seg mellom rader og rader med seter (hver gjest hadde en første rad billett for en gangs skyld), brakte han klærne til folket, på en måte, og mange av oss bemerket at vi kunne ha sittet der hele dagen og sett på mer. I tillegg til tweedene var massevis av sportsklær, som dongerivester, skjørt og topper, ikke mer komplisert enn en T-skjorte, men mye mer haute. Hvis jeg var en Chanel-kunde, ville jeg ha kjøpt en genserkjole dekket med grommets på et blunk. Leter du etter noe mer formelt? Det var nok av lagdelte blondekjoler til deg, alle stablet med perler (under).

Jeg har ofte lurt på hvordan Valentino designere Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli ville håndtere streetwear, og ble denne sesongen belønnet for også å finne deilig strikk her i en kolleksjon som nærmest fungerte som en ganerens fra de usedvanlig dekorative designene de er kjent for på den røde teppe. Selv om mye av showet inkluderte ballerina-inspirerte kjoler som var like eteriske og litt strenge som alltid var det også mange flotte kåper og vesker, hvorav den ene hadde en tykk dongeristropp (under).

RELATERT: Designere gjør saken for noen av #PFWs mer vanskelige å bruke varer

En merkelig trend som kom brølende over rullebanene denne sesongen var den fulle prærie- eller babydukkekjolen. Stella McCartney inkluderte noen, jeg mistenker som en spøk, som så ut som Snuggies eller bestemors huskåpe (under, til venstre). Selvfølgelig vil de sannsynligvis være like mye av en het vare til høsten. Og disse blikkene dukket opp midtveis i Kenzo show tirsdag kveld med kjoler som så ut som mer stilige versjoner av de gammeldagse præriepastellene som ble båret av medlemmer av polygamistiske kulter i Texas, eller Kimmy Schmidt. Designerne Humberto Leon og Carol Lim var imidlertid nøye med å vise sine styrker – skjørtene til deres kjolene var fint plisserte, og kuttene var store for å se både litt av og litt kule ut (nedenfor, høyre).