Eric Wilson Louis Vuitton våren 2016 anmeldelse

Nicolas Ghesquière er en designer som elsker science fiction. Lenge før andre designere gjorde åpenlyse referanser til Stjerne krigen i samlingene deres brakte han romalderkonsepter til et couture-nivå på rullebanene sine, ofte på måter som ble sett på som forut for deres tid. Med sin siste samling som kunstnerisk leder for Louis Vuitton, fanget Ghesquière onsdag det samme futurismens utseende på en måte som gjorde de fleste i publikum vil ha det akkurat nå, som de malte skinnkåpene som så personlig ut, som LV-bagasje, med paneler av logoer og striper. Dette var lett en av hans beste, rett og slett av den grunn at det var så mye der for kvinner å kjøpe.

Og det satte et fint tegnsettingspunkt på slutten av en motesesong som i stor grad handlet om dekorasjon og å lure øyet. Ghesquières tilnærming var imidlertid mer subtil, ved å bruke noen penselstrøk med svart maling for å gi en illusjon av en motorsykkeljakke (en ble båret av Liya Kebede, avbildet ovenfor). Det var noen faktiske moto-jakker i candy-rosa og svart også, samt treningsbukser i fallskjermvekt i pastellfargeblokker og hvite poetiske bluser med rynkete halser og tynne vester malt med striper av Vuitton-logoer, striper og Damier-ruter, noe som antyder ideen om en verden hvor alt kan tilpasses (

RELATERT: Chanels rullebaneshow med flyplasstema på #PFW er en fantastisk fancy flight

I nesten alt om showet, fra klærne til TronSom rullebanesett lekte Ghesquière med ideen om virtuell virkelighet, men forble solid forankret i den vanlige virkeligheten til bærbare klær.

Holdt i en ekstra svart kube på eiendommen til Louis Vuitton Foundation, viste showet en labyrintisk rullebane innrammet med store videomonitorer som forskjøv seg i rommet gjennom hele showet. I begynnelsen viste de en mann som hadde på seg virtual reality-briller, skannet det som så ut til å være leiligheten hans og deretter skapte en verden rundt den. Så kom hjemsøkende bilder av ugler på flukt, og datagrafikk av lyse farger i geometriske mønstre, som om signalet hadde gått av luften.

Det ville vært lett for en designer å male et mer dystopisk syn på fremtiden, og en vest utstyrt med en rekke svart-hvite fjærpenner avskrekket en Katniss-stemning. Etter fire uker med show er motefolk litt sløve. Men Ghesquières optimisme fungerte som en påminnelse om at flott mote kan være nettopp det: Flott.

RELATERT: Balenciaga utnevner Vetements Demna Gvasalia som kunstnerisk leder

Som avrunding på Paris-kolleksjonene viste Giambattista Valli en mer romantisk kolleksjon for Moncler Gamme Rouge, med et stort utvalg av korte hvite blondekjoler. Noen av utseendet hans var inspirert av fekteuniformer, men den sterkere innflytelsen så ut til å være formaliteten til hvitt og dets assosiasjon med brudekjoler (ovenfor), som har dukket opp andre steder denne sesongen i samlingene til Balenciaga, og Faith Connexion, for eksempel.

Til slutt ga Miuccia Prada, i Miu Miu-kolleksjonen sin, den rene kjoletrenden en siste tur, ved å legge hint av oversize baby-doll pasteller over noen seriøse rutete dresser og under noen tunge grafiske kåper (spesielt tunge for vår). Modellene hennes, iført tiaraer og malte rynker, så like skumle ut som en reklame for American Horror Story, men frykt ikke, det var et typisk Prada-preg av humor i klærne – store kjoler trykket med skisser av brennende lys (ovenfor)-også. Mange av lookene var trimmet med vaskebjørnhaler.

Eric Wilson er Med stilsin motenyhetsdirektør. Følg ham videre Twitter og Instagram.