Givenchy, Stella McCartney, Sonia Rykiel Show Review våren 2017

Med sikkerhetstiltak mer merkbare på tvers Paris denne motesesongen, og gjester som ble utsatt for tryllestavskanning før hvert show, har det til tider vært utfordrende å opprettholde ens sinnsro.

Jeg skal innrømme at jeg ikke har vært den snilleste mot enkelte kolleger som bruker innganger og trapper til lokalene som sin personlige kontorplass, og parkerer den i døråpningen for å sjekke hva de liker på Instagram. Designere har måttet prøve litt hardere for å hindre alle fra å ha en nedsmelting over politisperringer og identitetskontroller.

Men når de får ting riktig, som Riccardo Tisci gjorde på Givenchy-showet hans søndag kveld, vil vi tåle omtrent hva som helst. Det var kaldt på utstillingen, som ble holdt utendørs i Paris botaniske hage, og hovedarrangementet startet nesten en time for sent, men alle pakket seg inn i tepper til løpere, og noen stilte dem til og med som couture-sløyfer eller fantasifulle skjørt. Og kolleksjonen var fylt med brukbare klær med et lett mineralsk motiv og peppy striper som så langt mer avslappet og glad ut enn Givenchy i det siste.

Stella McCartneykolleksjonen til alene var ganske morsom mandag morgen, med akkurat den rette balansen mellom kjempefint dagstøy (khakiskjorter og ultrasuede skinn) skjørt og kjoler kuttet pent nok til å kvalifisere som dressy casual) og surfeinspirerte trykk på bodyer og badetøy som var veldig, veldig gate. Meldingene sa «Thanks Girls», «No fur» og «No leather», så de var også i tråd med McCartney-etosen samtidig som de var litt punkere. Et par hæler gjengitt i svart og hvitt sjakkbrett, som et eksklusivt par Vans, oppsummerte ganske mye denne ånden i showet, som ble avsluttet med en koreografert dans mellom leire av modeller som stormet tilbake på rullebanen med en sjarmerende øyinspirert dans.

RELATERT: Céline inspirerer med raffinement, mens Balenciaga rehabiliterer anti-mote i Paris

Dette (og dagens Kardashian Kapers) dominerte stort sett alles Instagram-feed den neste timen, som var delvis et resultat av et smart trekk for designeren som ble tvunget til å kutte ned publikum betraktelig dette årstid. Dette var på grunn av sikkerhetshensyn for et så stort publikum som vanligvis deltar på showene hennes i det utsmykkede Palais Garnier operahus. Så hun måtte lage litt sang og danse. "Vi hadde et mindre publikum, så vi ønsket at det skulle komme nærmere med en følelsesmessig forbindelse," sa McCartney like etter showet og bemerket at hun bestemte seg for å legge til den riktignok upresise rutinen for å understreke optimismen til samling. Og, sa hun, "fordi jeg er en gal person."

"Vi øvde i to timer i går kveld her på operaen," sa hun. "Vi følte oss som små barn!"

Sonia Rykiel-kolleksjonen åpnet med en passende hyllest til merkets grunnlegger, som døde i august. Modellene gikk ut i svarte gensere, hver med en bokstav, og stavet Rykiel Forever som en gruppe. Og det endte med en dusj av sølvpailletter som konfetti, noe som gjorde at dette føltes som en feiring. Det samme gjorde kolleksjonen til Julie de Libran, som viste en dristig mengde respektløshet med store, store tunikaer og brede bukser laget av dyre stoffer som var strimlet langs faldene. Jeg elsket også patchwork-looken, som har vært en overraskende rustikk trend her i Paris, sett i den løseste formen på Loewe, hvor lappene var praktisk talt hobo-aktige på en teltkjole, og i det mest raffinerte på Hermès, hvor en elegant kjole av overlappende svarte og kullfirkanter og et kamelskjørt som viste subtile paneler av moirémønster langs sidene var showet vinnere.