Alt som glitrer (og noen få som ikke gjør det) skiller seg ut under de tidlige dagene av #PFW

Paris-kolleksjonene har fått en glitrende start, med større lysshow på rullebanene enn på fasaden til Eiffeltårnet om natten.
Jeg snakker ikke bare om glitterstoffene på Rochas, enten, selv om de splashy street-style vennlige kåpene og kjolene som glitret hele veien gjennom Alessandro Dell'Acquas siste show for huset var ganske tiltalende for redaktører som leter etter noe å legge ut på Instagram (ovenfor).
Men de tidlige showene har også inkludert noen sterkt lysende øyeblikk med fantastiske samlinger fra Dries Van Noten og Chloé som tyder på at designere her igjen hevder kraften i Paris-moten. Etter couture-showene i januar, er dette de første ready-to-wear-kolleksjonene som presenteres her siden terrorangrepene i november i fjor. Og selv om sikkerheten er kraftig økt, med håndholdte metalldetektorer og en bedårende eksplosiv-snusende hund som ser på saksgangen hos Chloé er det fortsatt en følelse av bevissthet (ikke nervøsitet, egentlig) rundt skuespillet som skapes her med en pågående parade av klær. Så de bør ha noe godt å vise frem.

RELATERT: Les Fashion News Director Eric Wilsons guide til Paris

Van Notens kolleksjon var absolutt en som gjorde det, fylt med utrolig kjøpbare design fra preppy stripete dresser dekorert med kongelige emblemer til kåper med dyretrykk og gensere, til nydelige fløyelskapper, alt sammen en del av et større nikk til den eksentriske stilen til Marchesa Luisa Casati, den italienske moteplate og designerinspirerte prøvestein. Det var så mange ting her som skilte seg ut som både appellerende til moderne moteeksentrikere (disse leopardmønstrede pyjamasbukser vil ikke spille i amerikansk bedrift) og til de som bare elsker en smart dress eller en interessant genser, som en grå trimmet med små perler i et mønster som antydet et gammelt kjede som hadde kommet ugjort (under).

Hos Chloé presset Clare Waight Keller, den kreative direktøren, frem sitt motesyn for originaler, med mer flytende boho patchworkkjoler med små fargeflekker jobbet inn i stoffet som minnet om pastellversjonene fra våren hennes samling. Men ved å legge til deler som ponchoer og kapper som varierte fra sublimt skreddersydde til dekadent strikkede, fikk dette utseendet langt mer høstvær passende, og noen lekne svarte skinndeler – til og med en moto-jumpsuit – balanserte ut lettheten med litt kant (under). Keller kan seriøst vurdere å legge til en hjemmesamling til Chloé-verdenen, siden noen av stykkene var så omfangsrike at de kunne kreve en hele sitt eget skap å oppbevare, men vil samtidig se fantastisk ut som en vinterseng eller noe koselig å henge over baksiden av en sofa.

RELATERT: Skrekkhistorier fra moteuken

Tanken som kom til å se John Gallianos siste for Maison Martin Margiela var "bedre grunnleggende." Galliano ser ut til å sakte lette ut av den konseptuelle banen (bare ett strøk her kom med en del av en skjortekrage festet til den som et dekorativt element) og til mer kommersiell mat, med stor vekt på håndveskene, for eksempel. Det var også skarpe militærjakker i armygrønn ull, trimmet med lapper som antydet noen fantasifulle fortjenestemerker, og flere glitrende aftenkjoler som konkurrerte med Rochas i den nylige bring-on-the-light-ånden til City of Lights (under).