To dager etter, og det er vanskelig å unnslippe følelsen av at Fashion Week føles trist anakronistisk. Selv når samlingene er gode, blir enhver sjanse til å sette pris på showene overveldet av rå logistikk og en følelse blant mange deltakere (modnende designere, engstelige magasinredaktører, kjedelige publisister og grådighetsdrevne, sikkerhets-uaktsomme hendelsesprodusenter) at hvis skipet går ned, hvorfor bry seg roing?
RELATERT VIDEO: Se alle kjendisene som sitter foran på New York Fashion Week høsten 2018
Angivelig vil ting endre seg snart ettersom noen designere presser på for en nyoppfinnelse av Fashion Week, ledet av kulere designere som Alexander Wang, Proenza Schouler og Rodarte som utforsker show til forskjellige tider av år. Men et større spørsmål for moteselskaper å ta tak i, er hvilket formål de tjener.
RELATERT: Bottega Veneta-clutchen hver kjendis bærer på
Tomas Maier, den mangeårige kreative direktøren for Bottega Veneta, er minst en designer som tenker alvorlig over saken, og gjør et press for å hevde kraften i designet hans denne sesongen (ingen liten utfordring gitt at hans beste arbeid alltid har vært strålende subtil). For å feire et nytt flaggskip på Upper East Side, tok Maier med seg samlingen fra Milano til New York for et show som ble holdt fredag kveld i den gamle amerikanske børsbygningen. I den mørke, hule salen, Maier, som har fantastisk smak i interiør og ofte relaterer motedesignet sitt til arkitektur, bygget en stue fylt med Gio Ponti-stoler, en fungerende peis og en John Chamberlain skulptur. Modellene gikk gjennom rommet før de tok plass i et festtableau. Noen hadde på seg skimrende satengpysjamas i juveltoner, toppet med herrekåper. Andre hadde på seg smarte skreddersydde buksedresser med korte sporty jakker, i knallgul eller tweed, eller poetiske kjoler av fløyel i deilige rike farger.
Et problem, og et gammeldags et for det, var at publikum for det meste ble holdt på avstand. Etter å ha blitt knust og traktet inn i det mørklagte rommet og satt på benker som omringet stuen, hadde mange mistet tålmodigheten. Hadde det ikke vært hyggeligere å invitere dem direkte inn i Maiers stue for å oppleve det miljøet mer fullstendig? Selvfølgelig gjorde Maier akkurat det på slutten av showet, og mange redaktører gjensto for å blande seg, men mange andre satte kursen rett mot utgangene.
Mer enn sannsynlig, fremtiden til Moteuke vil gå i to ekstreme retninger, med designere som blir presset enten mot mer overdådige interaktive produksjoner (konstruert for maksimal sosiale medier-påvirkning), eller mer intime presentasjoner som inviterer til profesjonell kontemplasjon av klærne (men ikke nødvendigvis hvilken som helst rullebane herlighet). De fleste er uenige om hvor de hører hjemme.Narciso Rodriguez og Zac Posen er to designere som har beveget seg utover hypen på rullebanene uten å skade deres troverdighet blant moteleliten. Faktisk får de mer respekt. Rodriguez, feirer hans 20 år i bransjen, hadde et veldig lite show i studioet sitt her om morgenen, og designene så like friske ut som alltid, skuldersømmene på en knalloransje ermeløs kjole stikker inn i fremtiden. Posens teatralske silkekreasjoner er mer dramatiske, designet for maksimal visuell effekt når brukeren tar en couture-positur (men ikke så mye for å gå på en rullebane). Han vervet seg Katie Holmes å modellere kolleksjonen for fotografier, men i utstillingsrommet hans holdt de enorme svarte og røde silkekjolene seg mens de drapert på kleshengerne.
Tory Burch, på den annen side, har funnet ny energi ved å ramme inn arbeidet sitt i et visuelt imponerende miljø. Til høsten skapte hun en hage med rosa nelliker under de flislagte hvite buene på Bridge Market, et viltvoksende galleri under Queensboro Bridge.
Et levende orkester fullførte bildet. Og klærne holdt stand, fra en blank, hvit volangstrimmet kjole til pops av livlige blomsterprint til sporty kåper og en mørk serape-poncho brukt over skinnende jeans med knapper.