La oss snakke et øyeblikk i dag om persepsjon. Det er alt innen mote. Hvilke merker er kule, hvilke designere lander mest sannsynlig den neste store posten på et større hus, hvem sitter hvor ved en rullebane show, hvem som blir invitert, alt kommer ned til den rådende visdommen blant moteleliten, men i økende grad også blant verden kl. stor.
Hvordan en designer som Demna Gvasalia, lederen av et kollektiv kalt Vetements, ble toast of Paris er et godt eksempel på dette. Showet hans torsdag kveld, like etter Lanvin, trakk et imponerende publikum til en stor kinesisk restaurant i et skissert nabolag, der modeller i enormt store kjoleskjorter, gensere med logo og præriekjoler delte opp ryggen, løp langs rullebanen i en energisk forestilling som virkelig føltes som noe å se (avbildet, øverst). Ikke bry deg om at vi har sett alt før. Vårkolleksjonen var egentlig ikke så annerledes enn høstkolleksjonen, eller vårkolleksjonen før det, men det var den bare så kult at, kanskje ikke overraskende, flere personer nevnte Gvasalia den kvelden som en kandidat til å overta Balenciaga, hvor
Alexander Wang forbereder seg på å reise. (Lange odds, for å være sikker.)I SLEKT: Med stil's motedirektør Melissa Rubinis guide til Paris
Jeg elsker energien til de Kanye West-godkjente Vetements-klærne, men mange av ideene er de samme som Miguel Adrover hadde for mer enn et tiår siden, ned til tilegne seg bedriftslogoer i arbeidet (vårkolleksjonen inkluderte en genser med ordet POLO og Champion-logoen brodert på, og en T-skjorte bærer DHL-etiketten), og se på hva som ble av Adrover (som provoserte Burberry og Ralph Laurens harme), en meteorisk suksess etterfulgt av en fenomenal brak.
Vil historien gjenta seg?
VIDEO: Se vår 42-sekunders oppsummering av Maison Margielas vårshow 2016 på #PFW
Mote trenger jokertegnene sine, så det vil være en interessant casestudie å se hva som blir av denne, spesielt i Instagram-alderen, som gjør den mulig for designere å direkte og umiddelbart få kontakt med et bredere publikum, som faktisk kan kjøpe klærne på nettet, samt opprettholde denne dynamikken blits. Det var så mye å lære om dette showet, fra den uvanlige rollebesetningen til en russisk streetwear-designer til stylisten som gikk i showet, som en smart designer virkelig kunne bruke momentumet og gjøre et forsøk på den.
Olivier Rousteing fra Balmain er et eksempel. Han har tolket et ganske snevert konsept med ekstremt utsmykket luksus til en motebevegelse (komplett med en «Balmain-hæren», som han beskriver sine legioner av fans), hovedsakelig gjennom sosiale medier og kunnskapsrike forbindelser med Instastars, som Jenners, Hadids, Kardashians, etc. For ikke lenge siden hadde det vært naturlig å snuse på ideen om en motestrever, men oppfatningene endres, og Rousteing blir i stedet sett på som en moteleder. Bare vent til H&M-samarbeidet hans kommer i butikkene neste måned. Og heldigvis har publikum valgt en som er et positivt forbilde når det gjelder å omfavne mangfold, i hvert fall i modellbesetningene, om ikke alltid i samlingene hans. (For våren er alternativene dine skinntette kjoler med lange perler, eller skinntette kjoler med korte perler.)
RELATERT: Kendall Jenner dominerer Balmain Spring 2016 Runway
Faktisk kan det være Balmains eksempel som har satt så mange andre designere på jakt etter sosiale medier-vennlige klær. Utstrakt bruk av logoer og etikettnavn som vises på klær dukket opp i både samlingene til Lanvin av Alber Elbaz og Loewe av Jonathan Anderson, som begge nærmet seg utfordringen med merkevarebygging i en moderne tid med eleganse, hvis ikke tilbakeholdenhet.
Lanvin-kolleksjonen var vakker, selv om mange av designene så raskt skisserte og fullførte ut, nesten som tegneserieversjoner av Lanvin. En blazer med paljetter var nesten slitt i kantene, som om dekorasjonene hadde blitt slitt av, med satengsløyfer og krystallkanter festet nesten tilfeldig (avbildet, nedenfor). Andre kjoler så ut til å bestå av draperte stoffer festet til det pene underlaget til en skredders tråkler. Og mange kom med navn og adresse til Lanvin skriblet mot dem, Elbaz-versjonen av gategraffiti.
Kreditt: Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage
Hos Loewe festet Anderson store speilbrikker i form av gjess på serien, som også inkluderte en kjole dekket av knuste biter av et speil, poser malt med ekorn (eller katter, vanskelig å si), og mange blikk som gjentar Loewe Navn. Det var mer konvensjonell eleganse å finne i krokodillebuksene og semsket skinn som vakte oppmerksomhet helt alene.
I morges mottok jeg en e-post fra Tom Ford, som inkluderte en lenke for å se vårkolleksjonen hans, presentert denne sesongen i en kort video med Lady Gaga i hovedrollen i stedet for et rullebaneshow. Det hadde blitt promotert de foregående ukene med teasere på nettet. Ford, selvfølgelig, er designeren som en gang var kjent arrangerte et rullebaneshow med forbud mot sosiale medier og Instacoverage, så for designeren å ta en 180-graders vending på dette emnet var nyhetsverdig, for å si det mildt. I sin e-post skrev han: "Å ha et rullebaneshow har blitt så mye om å lage bilder for nettbaserte og sosiale medier og se på en filmet moteshow kan være som å se et filmet skuespill (som aldri er særlig tilfredsstillende).» Så han prøvde noe nytt, og det fungerte veldig vi vil.
RELATERT: Breaking Down the Street Style Frenzy på Fashion Week
Videoen, nå på tomford.com, inneholder Gaga som synger en cover av «I Want Your Love», og modeller som danser i vårlooken hans, med supermetalliske blazere, flørtende volangkjoler og litt slemt undertøy, sammen med en base av en stretchy LBD (avbildet, nedenfor). Jeg tror det var like effektivt som et rullebaneshow, i det minste hvis hovedmålet er å få folk til å snakke om deg.
Kreditt: Francois G. Durand/WireImage
Men med denne scoringen var Rick Owens nok en gang seierherren. Showet hans inkluderte flere outsidermodeller som bokstavelig talt brukte andre modeller, nesten som tilbehør, men gjennomsyret av langt mer mening. Kvinnene, som kom i par, ble festet til hverandre med seler slik at rygger, fronter, ben, nakker og bukser ble forvandlet til mystiske skapninger (avbildet, nedenfor). Selv om Owens i pressemeldinger sa at det var ment å foreslå kvinner som støttet andre kvinner, var det så mye mer å lese inn i dette (og jeg snakker ikke om et knep for likes) om kropper, persepsjon og alt mote. På en måte bærer vi alle på oss en utrolig byrde i hverdagen, og prøver bare å forstå alt. Disse kvinnene gjorde det med fascinerende stil.
Eric Wilson er InStyles mote nyhetsdirektør. For mer sanntidsinnsikt fra Paris, følg ham videre Twitter og Instagram.