"Jeg var en baby da jeg begynte på Balmain, og nå er Balmain babyen min," sier Olivier Rousteing, som har vært kreativ leder for det franske konfektionsmerket nå i mer enn åtte år. Etter å ha gjenopplivet husets couture-kolleksjon i år, samt åpnet et overdådig nytt flaggskip på den elegante Rue Saint-Honoré rett før Paris Mote Uke føler han seg litt ekstravagant selv.
Høstkolleksjonen hans, en typisk 80-talls bacchanal av luksuriøst streetwear med utsmykning av piggpynt, hadde kritikere teller piggene mens de navnsjekker lydsporreferansene til Pet Shop Boys, Eurythmics og Alphaville. Dette har vært en sesong definert i stor grad av en nostalgi i en periode mange toppdesignere er for unge til å ha opplevd seg selv, Rousteing inkludert, men likevel er det ingen tvil om at ekstravaganse definitivt har blitt Balmains torv.
"Selv når mote er i et veldig rart øyeblikk, hvor alle prøver å finne veien, har vi allerede funnet vår egen," sier Rousteing under et intervju i det nye flaggskipet. «Det gjør meg glad når forventningene er høyere, for da jeg begynte på Balmain, visste ikke alle navnet, og nå vet alle det. Når merkenavnet ditt er i en sang, når popstjerner har på seg klærne dine, når du åpner butikker rundt om i verden - når du forstår - er det noe bra jeg gjorde."
Kreditt: Diego De Pol
På en regnværsdag i Paris har Rousteing på seg en kraftig militærfrakk over en løs skjorte under brystbenet, og møter journalister i butikken på 357 rue Saint-Honoré. Med to fulle etasjer er denne beliggenheten en av de største Balmain-lokasjonene og reflekterer et design av arkitekter Studio AMV introduserte i Milano for et år siden som kombinerer de historiske og moderne aspektene ved Rousteings nærme seg. Rousteing sier at han ble inspirert av det klassiske idealet om et parisisk Hôtel Particulier, gjenskapt for å gjenspeile ungdommen hans. I hovedetasjen er taket for eksempel en mosaikk av speil som gjør at de allerede høye tak ser ut til å nå himmelen. "Jeg sier alltid at himmelen er grensen, og det er dette butikken handler om," sier han.
"Dette stedet handler om luksus og elegant," sier Rousteing. «Men du vet, alle bruker dette ordet. Balmain har sin egen definisjon av hva som er luksus og hva som er Paris, som er mer mangfoldig og yngre, på grunn av min kjærlighet til tradisjoner og det faktum at jeg også liker å bryte dem.»
Kreditt: Diego De Pol
I dagene etter en samling innrømmer Rousteing at han normalt ikke lever opp til partyguttens rykte, men ville heller ikke elsket noe mer enn å sitte hjemme og se Netflix i timevis. Men dette er et kritisk år for designeren, etter å ha lansert et couture-show i januar og forberedt seg på en ny bølge av internasjonal eksponering. Foruten planene om flere butikker i Moskva og Sao Paolo denne våren, vil han også bli gjenstand for en ny dokumentar som planlegges i september. Å reflektere over livet hans i den filmen, mer enn noe annet, har gjort Rousteing både engstelig og optimistisk for fremtiden. "Jeg vet hvordan jeg skal forholde meg til motekritikere, men jeg vet ikke når vi går inn i filmverdenen hva vi kan forvente," sier han. «Du tror du er sterk, men da jeg var 24 og fikk jobben, forventet jeg ikke det jeg skulle møte, folk som elsker, folk som hater. Du må være sterk på mange måter, og da jeg var 24 visste jeg ikke hvordan jeg skulle møte det. Nå som jeg er 33, er jeg ok, men nå kommer filmene og jeg vet ikke hvordan jeg skal møte det. Jeg vet ikke hvordan folk kommer til å føle.»
Det kan forklare hvorfor høstkolleksjonen hans så så opprørsk ut - for å teste sin egen styrke.
"Jeg vet ikke om ekstravaganse er et ord mange liker å si," sier han. "I dag er vi i en verden der folk liker å si at det er så ekte, så minimalt, så elegant. Og jeg er lei av alle de ordene. Hva er problemet å være ekstravagant? Hva er problemet med å flytte grensene dine og å flytte grensene dine?»