Lenge før djevelen bærer Prada, trakk denne ikoniske filmen teppet tilbake for moteindustrien

Ser tilbake på 1994, året for Med stil's fødsel, hvis jeg skulle velge en annen hendelse som hadde en varig innvirkning på verden av mote, det må være utgivelsen av Robert Altmans opprullede kalkun av en film juledag, Klar til Wear.

Overrasket?

Støtende, overspent og rett og slett ubehagelig kino à clef klarte likevel å slå en nerve med sine maling-by-numbers stereotypier av industriinnsidere, fra den pretensiøse designeren (Richard E. Grant) til den sleske fotografen (Stephen Rea) til den hjerneløse TV-motereporteren (Kim Basinger). Filmkritikeren Roger Ebert, med henvisning til en løpende gag der karakterene mens de gjorde rundene av Moteuke, bokstavelig talt trinn i ekskrementer, begynte sin anmeldelse med denne perlen: "Sannheten er at det er mye hunde-do i Paris."

På samme måte stinket filmen. Og den festet seg også. Til tross for sin avvisende tone – til og med tittelen hadde blitt dummet ned fra Pret-a-Porter i siste øyeblikk – Altmans forsøk på å steke moteverdenen og alle dens absurditeter avslørte utilsiktet en ulmende samfunnsmessig mistillit til klesindustrien som 25 år senere ville bryte ut i en fullblåst revolusjon. Vitne til de store endringene som feier gjennom bransjen i dag, mens de viktige interessentene kappløper for å omfavne etisk standarder takket være at forbrukerne holder dem ansvarlige for sine handlinger, den typen moteumoral og oppmuntring portrettert i

"Paris-mote," sier Basingers Kitty Potter i en scene, "er en spennende kjedelig."

Men på den tiden var mote akkurat det: en stor, glamorøs, fargerik virksomhet, ikke bare ennå megaindustri som vil bli definert i løpet av det neste tiåret av gigantiske luksuskonglomerater og globalisering. Gardinen var ikke trukket så langt tilbake for allmennheten å se, ikke i veien Djevelen går i Prada ville gjøre mer enn 10 år senere. Og Klar til å ha på bare antydet spenningen i den litt uskyldige, litt kyniske tiden, som linjene mellom mainstream og eliten begynte å bli uskarp og begrepet "luksus" ble naivt brukt på nesten alt, fra kopper kaffe til datamaskiner.

I ettertid virker 1994 uansett som et vendepunkt, da designere ble mer innstilt på viktigheten av offentlig oppfatning, på godt og vondt. AIDS-tidens herjinger begynte å blekne, men narkotikamisbruket var på vei oppover i industrien, og fortryllelsen av "heroin-chic" var i horisonten. Det skjedde faktisk noe av en dragkamp bak kulissene om de estetiske ytterpunktene, mellom glamour og grunge.

På moten var det et tilbakeslag mot det rådende (og kommersielt katastrofale) "waif"-utseendet, og det var en samlet oppfordring blant redaktører og forhandlere om en tilbakevending til en klassisk følelse av skjønnhet, som dokumentert av den anerkjente journalisten Amy M. Spindel inn New York Times det året. Redaksjonen av Vogue og Harper's Bazaar, hun avslørte, hadde spesifikt presset forhandlere til å kjøpe inn rød leppestift, diamanter og mer romantiske designere som John Galliano som svar på frustrerte lesere og bekymrede annonsører.

"Det forklarer hvorfor modellen Kate Moss, i sin vanlige posisjon regjerer over Times Square i en Calvin Klein-jeans billboard, ser plutselig mye mindre ut som fjorårets waif og mye mer som Patti Hansen rundt 1978," Spindler skrev.

På TV, Venner ankom med sitt solfylte, optimistiske syn på unge urbanister, med Jennifer Anistons trendsettende karakter, Rachel Green, som skulle fortsette å jobbe for Ralph Lauren. Og på film var det Gen-X glass-halvtomme angst av Virkeligheten biter, med Vickie Miner (Janeane Garofalo), som anser en forfremmelse til en manager i en Gap-butikk som et høyt nivå i karrieren hennes. Showet Mitt såkalte liv tilbød et glimt inn i psyken til en high school antihelt som Angela Chase (Claire Danes).

Det var et år med surrealistiske øyeblikk og noen ganger oppsiktsvekkende kontraster. Kate Moss og Johnny Depp ble et par. Lisa Marie Presley giftet seg med Michael Jackson. Prins Charles og prinsesse Diana bekreftet sine respektive saker. Frekk endte. Med stil begynte. Jackie Onassis, yppersteprestinne av glamour, døde. Kurt Cobain, av grunge-berømmelse, begikk selvmord. Store deler av 1994 var ikke pent, ikke Tonya Harding eller O.J. Simpson eller Lisa "Left Eye" Lopes, som satte fyr på et par joggesko i Andre Risons herskapshus i Atlanta og brant det ned til bakken. Og likevel gir disse øyeblikkene fortsatt gjenklang til tross for at mobiltelefoner i lommestørrelse nettopp ble populære og de fleste aviser ennå ikke hadde nettsider.

Allerede før de sosiale medienes morgen var all hylingen som fulgte over Klar til å ha på, både på innsiden og utsiden av bransjen, reflekterte en følelse som virker like sann i dag som den gang: Folk elsker kanskje å klage over det absurde i mote, men de elsker også absurditeten. Det er ikke for ingenting at Altmans film inkluderte et rullebaneshow der modellene ikke hadde på seg noe, og den ble i det minste ansett som en kritisk suksess.

For flere historier som dette, hent septemberutgaven av Med stil, tilgjengelig på aviskiosker, på Amazon og for digital nedlasting nå.