Valentino kolleksjonsgjennomgang før høsten 2019

Valentino før høstshowet i Tokyo endte tirsdag kveld på samme måte som det begynte, med en parade av røde kjoler designet å skape en åpenbar kobling mellom husets signaturfarge og sirkelen av solen symbolisert på japanerne flagg.

Pierpaolo Piccioli, Valentinos kreative direktør, kom først til Japan for omtrent 20 år siden, og nasjonen har hatt en fascinasjon for ham siden den gang, som for utallige designere over tiårene, enda mer de siste årene ettersom de blir tiltrukket av en kulturell filosofi og estetikk som, selv om de er dypt tradisjonelle, virker markert tiltalende i dagens sammenheng. samfunn. For Piccioli var ordet som overbeviste ham om at Tokyo var stedet for hans første rullebaneshow før høsten "ma", som betyr mellomrom mellom to ting, mellom to setninger, to kulturer, to personer i samtale, eller, i dette tilfellet, mellom Valentino og Japan.

"Jeg har alltid vært fascinert av folket og kulturen i Japan, mer enn overflaten," sa han før hans show her, som ble målrettet iscenesatt i en rå betonglagerplass, snarere enn en forseggjort eller tradisjonell spillested. Piccioli ønsket å gjøre det klart at hans satsning i Tokyo ikke handlet om å utnytte en estetikk, men å formidle ideer, spesielt om moderne japansk

"For meg var det den eneste måten å skape en forbindelse," sa han. "Jeg ønsket ikke å ta bildene av Japan og behandle dem på en couture- eller Valentino-måte, men jeg ønsket å bringe Japans kultur fordi den er nær min idé om skjønnhet. For meg handler skjønnhet om mangfold, det handler om individualisme og intimitet.»

I en lang kolleksjon, med mye mer dagstøy og variasjoner av både uformelt streetwear og mer avantgarde smock-former, flikket Piccioli lett på Japans estetikk. Serien med røde Valentino-kjoler som åpnet showet, mange av dem rynket, plissert, brettet, gapende, løse, lagdelte, raskt foreslo en japansk rød, men minnet også om gigantene innen japansk design i dag: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto og Issey Miyake. Skoene inkluderte moderne versjoner av kampstøvler, et motiv av punk som også har sterkt påvirket popkulturen i Tokyo, hvor sammenstøt mellom tradisjon og eksperimentering skaper en konstant følelse av spenning som er tydeligst synlig på gater. Piccioli bemerker at klær her (enten en kimono eller vestlig drakt eller en Harajuku-kostyme) er gjennomsyret av en sterk, men noen ganger subtil følelse av symbolikk.

"I dette øyeblikket er japansk kultur, som er nær identitet for selvuttrykk og intimitet, for meg veldig moderne," sa Piccioli. "Hvis du ikke har et intimt forhold til verden, får du ikke følelser, og hvis du ikke får følelser, lever du ikke."

Etter de røde kjolene kom svarte kjoler, også omfangsrike og skaper en kobling mellom skolen for moderne japansk mote og den tidlig på 20. århundres europeisk stil, nærmere bestemt de slengende draperte kjolene til Madame Grès som tilsynelatende har fungert i Picciolis nylige couture-kolleksjoner for Valentino. Hans variasjoner før høsten så nesten flate ut i sammenligning, som om de store volumene hadde blitt presset inn tettere kvartaler, noe som antyder en bevegelse bort fra Valentino-bildet av store kjoler og mot en av moderne gateklær. Sistnevnte var representert her i elegante dresser laget av denim og et samarbeid med kunstneren Izumi Miyazaki, hvis selvportretter dukket opp som fotografier trykt på sweatshirts og andre gjenstander.

Under finalen, da de røde kjolene dukket opp igjen, ble rullebanen overfylt med røde stoffroseblader, noe som skapte et filmisk klimaks som hyllet til spektakulært og omfavnelse av naturen i japansk ornamentikk og håndverk, eksempler som Piccioli har brukt til å dekorere Valentinos Ginza-butikk. Det var viktig for ham, sa han, ikke å presentere en samling som refererte til kalligrafi eller kimonoer (selv om disse forblir i Valentino-språket), men heller å grave dypere under overflaten.