New Yorks moteuke for menn

New York City feirer tilbakekomsten av en dedikert moteuke for menn denne uken, etter år med planlegging og ganske mye debatt om hvorvidt det virkelig ville fungere her. Men å dømme etter hundrevis av mennesker som reiste til de fjerne delene av Chelsea på en tåkete tirsdag morgen kl. 09.00 for å se en Thom Browne-presentasjon, ser det ut til at hvis du bare sier «fashion week», vil de komme.

Jeg mener ikke å bagatellisere Brownes presentasjon, der mannlige modeller iført varianter av samme grå dress – med langstrakte jakker og musling-digger-lengde bukser – står inne i en stor boks designet for å se ut som et kontorlokale, bare med vegger, tak, gulv og skrivebord gjengitt i en skinnende speiloverflate (avbildet, over). Det var mer som performancekunst enn moteshow, med bare en smak av en samling, siden Browne allerede hadde vist sin vårkolleksjon i Paris og deltok i New York Fashion Week: Men’s as a sign of solidarity with American designere.

RELATERT: Hvorfor 2015 ikke er Paris' Couture Show of the Old Days

Men bare noen få personer ble tillatt i boksen om gangen, noe som resulterte i lang ventetid for de fleste gjester for å se et så lite show. Samtidig var uendelig kontorlokale like interessant som de klærne, og ga en kanskje utilsiktet uttalelse om statusen til herremote i moderne tid. Det er uendelige muligheter, men til syvende og sist er det ikke mange måter å forbedre en grå dress på.

Og det ville være vanskelig for det meste av Manhattan å gå glipp av spenningen som skjer rundt herreshowene denne uken, som kom fra en gruppe kjøpere og redaktører som samarbeider med Council of Fashion Designers of America for å ta opp en langvarig klage på at designere for herreklær ble undertjent. De pleide å vise kolleksjonene sine under moteuken i september, men ble overskygget av stjernekreftene til dameklær.

RELATERT: Abercrombie & Fitch er klar til å riste ting opp med ny herreklærdesigner

Det vil ikke lenger være tilfelle. Bare på tirsdag var det mer enn et dusin presentasjoner og show, inkludert det hotte merket Public School av designerne Dao-Yi Chow og Maxwell Osborne. De organiserte vignetter av modeller (inkludert noen New York-bemerkninger som Nickelson Wooster, Waris Ahluwalia og Twin Shadow) som om de var i en kriminell oppstilling. Det var en smart presentasjon, godt tilpasset de sosiale mediekravene til publikum, og selv om det ikke var helt enestående (det japanske kultmerket N. Hoolywood gjorde et lignende show i 2010), konseptet var en hit. Selv midt i mengden av mennesker som dukket opp for å se samlingen, var det lett å se appellen til Public Schools hybridisering av atletisk klær og skreddersøm, spesielt i en gruppe av skinnende blå-svart ull, gjengitt som en bomberjakke, en lang vest, en skreddersydd jakke, en vindjakke med dobbel glidelås, og mer (avbildet, nedenfor).

For andre designere som viste på tirsdag, var arrangementet en mulighet til å gjøre redaktører kjent med klær de allerede hadde vist andre steder. Calvin Kleins kreative direktør for menn, Italo Zucchelli, hadde et rullebaneshow i Milano, men i utstillingsrommet hans kunne du se stoffene på nært hold, og de var utrolige. Stjernen i kolleksjonen var "faux denim", faktisk en jeansjakke i jacquard som så ut som ekte vare, men eksponentielt mer luksuriøs. Rag & Bone, i mellomtiden, presenterte en kolleksjon på utstillingsdukker med pinnefigurer som hadde et langt mer atletisk utseende enn deres vanlige skreddersøm, med lette nylonjakker, joggebukser og løse shorts, et tegn på at fritidsbevegelsen nå har erobret menns (avbildet, nedenfor).

Og noen designere hadde full rullebaneshow, inkludert N. Hoolywood, som overraskende nok var en av datidens mer anstendige kolleksjoner, er forankret i sportsklærklassikere og enkle dresser med matchende T-skjorter. I den andre ytterligheten var Duckie Brown, der designere Steven Cox og Daniel Silver viste gjennomsiktig organza topper med voluminøse bukser, knipet i midjen med båndbelter, noen i merkelig lavendel eller highlighter gul (avbildet, nedenfor). Så det er noe for enhver smak.

RELATERT: Motens rolle i en kvinnes liv i dag