Louis Vuittons Charlie's Angels 2018: Chloe Grace Moretz, Sophie Turner og Laura Harrier

OK, så vi kjenner alle igjen åpningslinjene til Charlie's Angels - eller i det minste de av den kunnskapsrike filmatiseringen fra 2000 som omarbeidet den kriminalitetsbekjempende trioen av hete babes fra 1970-tallets TV-serier til et kraftmerke med betydelig mer feministisk appell, spesielt for en yngre generasjon som er mer kjent med Alex, Dylan og Natalie fra filmene enn med Jill, Kelly og Sabrina fra fjernsyn. "De hadde et ekte søsterskap mellom seg, og samtidig var de sparkende," sier Laura Harrier, og forklarer englenes varige lokke så vel som inspirasjonen til dette Med stil shoot, som bringer skuespillerinnen sammen med vennene sine i det virkelige liv, Chloë Grace Moretz og Sophie Turner. "Og Destiny's Child-sangen fra den første filmen var episk," legger Harrier til.

"Forholdet mellom de tre jentene var det sterkeste med dem," sier Turner, som først møtte Harrier på en Vuitton mote show og Moretz på en Met Gala-etterfest. Som ambassadører for Vuitton har de tre kvinnene knyttet sine egne bånd, med et avslappet kameratskap som ikke har gått ubemerket hen av husets kunstneriske leder, Nicolas Ghesquière. Når han reflekterer over tidsånden til dagens nyoppvåknede Hollywood, sier designeren at de representerer akkurat den typen heftige, frittalende individer som inspirerer ham. (Han fremstår her som deres unnvikende Charlie.)

VIDEO: Bak kulissene til Louis Vuittons 2018 Charlie's Angels

"Jeg er heldig fordi jeg får se to sider av dem - siden der de skildrer forskjellige karakterer, som en romantisk heltinne og så en seriemorder, og samtidig blir jeg kjent med dem i det virkelige liv,» Ghesquière sier. "Jeg elsker det faktum at disse unge kvinnene ikke er redde for å krysse grenser og uttrykke seg på mange måter."

For en så fremtredende designer som lenge har vært aktet som en innovatør – hos Balenciaga i 15 år og nå hos Vuitton i fem – har Ghesquière alltid tillatt en element av populærkulturen for å gi liv til arbeidet hans, noen ganger med abstrakte referanser til hans kjærlighet til musikk og sport og andre ganger nikker mer åpenbart til vitenskap skjønnlitteratur.

Og mens han ikke først og fremst er designer for rødt teppe, han er veldig innstilt på den verden og fascinert av dens karakterer. Han ba om å få møte Harrier rett før hun dukket opp Spider-Man: Hjemkomst og ble kjent med Turner, selvfølgelig, gjennom hennes rolle som den ikke-å-undervurderes Sansa Stark på Game of Thrones. Ghesquière har kjent til Moretz lengst, helt siden hennes opptreden som en våken med pottemunn i Kick-Ass. Snakker i telefonen noen dager før Venezia-premieren til Luca Guadagnino Suspiria, en av tre filmer hun har ute denne høsten, beskrev Moretz hvordan Ghesquière skreddersydde en poetisk, gulvlang floral silkekjole for henne for å skape et spesifikt inntrykk.

"Han ønsket å se meg, med hans ord, i et mer romantisk lys som kunne egne seg til landskapet i Venezia, og for å oppveie filmen, som er denne virkelig mørke, vridd skrekkfilmen," sier hun. "Det føles som et spesielt lite øyeblikk."

Dette er også, det skal bemerkes, et spesielt stort øyeblikk for Ghesquière, hvis siste samlinger har dypere reflektert hans visjon for Vuitton ved å bringe sammen mange fasetter av individet stil. Det er en blanding ikke bare av tidsperioder og steder, men av de mange kvinnene som har inspirert ham i løpet av karrieren, som stylisten Marie-Amélie Sauvé, hans tidligere kollega Natacha Ramsay-Levi (nå kreativ leder for Chloé), og den ikoniske kreative direktøren Grace Coddington. "De er kvinner med gode synspunkter, og de fikk verden vår til å utvikle seg, på en måte," sier han.

I andre store nyheter i mai i fjor, bare en uke før han skulle vise cruisekolleksjonen sin i Sør-Frankrike, Ghesquière kunngjorde at han fornyet kontrakten sin i Vuitton, og la ned industrisladder som antydet en pause skulle komme. Dette viste seg å være spekulasjoner hovedsakelig basert på et nylig mønster av designere hvis funksjonstid i andre hus var kortvarig, som i tillegg til det åpenbare potensialet for indre spenninger etter at Vuitton kåret sin nye herreklærdesigner, buzzmagneten Virgil Abloh, i Mars. Men det var alt snakk.

"Vi satte opp den nye situasjonen i stor ro, og jeg må si at det ikke er veldig vanlig for denne virksomheten," sier Ghesquière. "Det er alltid spillet om hvem som skal true den andre. Blir du eller går du? Vil vi beholde ham? Dette er grunnen til at vi sammen bestemte oss for å gi en kunngjøring, fordi vi ønsket å gi et godt budskap om gode ting. Når ting går bra, er det ingen grunn til å handle annerledes.»

Likevel manglet det ikke følelsen av feiring på showet, som ble holdt på Fondation Maeght i Saint-Paul-de-Vence midt i en fantastisk utendørs installasjon av enorme abstrakte skulpturer, samlet kjent som Labyrinth, skapt for kunstpatronen Aimé Maeght av Joan Miró fra og med 1960-tallet. Som et av de tidligste eksemplene i Frankrike på å gjøre en privat samling til et offentlig rom, med viktige forbindelser til natur og samarbeid, setting bestilte også en parallell til motetitanene som lager sine egne arkitektonisk fantastiske museer i dag, inkludert et av Ghesquières egen sjef, Bernard Arnault.

"Det var det siste elementet jeg trengte for å virkelig gjøre et poeng med denne kolleksjonen som, for å være ærlig, bare var halvferdig til da," sier Ghesquière. "Jeg begynte å se alle tingene som allerede fantes i minnene mine om det stedet." Samlingen, båret av Harrier, Moretz og Turner på bildene her, var en av de best mottatte av Ghesquières karriere. Delvis påvirket av den idiosynkratiske stilen til store kunstfamilier som Maeghts, var Ghesquières design bemerkelsesverdig fri for konvensjon eller tilbakeholdenhet - collager av innpakket hvit silke, en rosa sateng negligé brukt som en kort kjole, en oversize jakke som så ut som om den var laget av støvete grå filler, svarte skinnstøvler som startet på låret og endte med overdrevne sneaker såler.

Når man ser på designene hans, er det fristende å forestille seg hvem han hadde i tankene for hvert stykke. Den flotte grå jakken gikk til Cate Blanchett, som hadde den på seg kort tid etter, til London-premieren til Ocean's 8. Harrier valgte en rosa kjole til New York-premieren på BlackKkKlansman. Moretz sin kjole for Venezia var basert på en som dukket opp først i korte babydukke-proporsjoner med en offset, Picasso-krage. Men intensjonen, forklarer Ghesquière, er alltid et spontant uttrykk for det han føler er riktig for øyeblikket.

"Jeg gir rom for forskjellige typer kvinner til å projisere seg inn i disse utseendene," sier han. "Jeg integrerer det faktum at de noen ganger vil ha andre eller tredje liv, men først og fremst tenker jeg på et rent design. Jeg har kanskje ikke alltid rett i historiene jeg beskriver, men det er en respons, alltid.»

Oftere enn ikke er Ghesquière spot-on. Og hans økende selvtillit er tydelig ikke bare i klærne hans, men også i hvordan han lever livet. Alle som følger ham på Instagram vil bli kjent med vennegjengen hans og deres fantastiske ferier på yachter og private jetfly, med opptredener av gamle kjente og tidligere ansatte som har blitt konkurrenter. De er alle like ved hånden. Fans vil også erkjenne at designeren har ønsket et element av kaos velkommen inn i livet sitt, og nå oppdra to svarte labradorer ved navn Léon (21 måneder) og Achille (8 måneder). De er «veldig turbulente», sier han, men å gi slipp har vært bra for ham, om ikke nødvendigvis for skoene hans.

"Jeg er helt klart en kontrollfreak," sier han. «Å ta en uventet avgjørelse hjelper meg, og det har sannsynligvis myknet opp personligheten min. Da jeg var yngre, var jeg ganske sta og slapp ikke ting. Det var ikke en feil, men la oss si at det noen ganger ble litt for mye for meg og menneskene rundt meg. Med årene er det bra å lære hvor mye du kan gi slipp og fortsatt være veldig dyktig.»

På spørsmål om hvordan han føler om sin plass i det dramatisk skiftende motelandskapet i dag, sier han at han faktisk er begeistret for det.

"Jeg glemmer aldri at det viktigste er å ha et synspunkt og en stemme," sier han. "Hvis du mister det eller blir blasert eller forstyrret av endring eller tar ting som en trussel, så er det over."

Dette bringer oss tilbake til det aktuelle oppdraget. I Harrier, Moretz og Turner ser Ghesquière kvinner med en lignende indre styrke som kaller på ham som designer, og det er derfor han inviterte dem til å representere Vuitton.

"Jeg ser alltid opp til kvinner som heltinner, på en måte," sier han. "Det jeg håper er at når en kvinne bruker disse klærne, vil hun se dem som en forlengelse av sin egen personlighet."

For å sette det på prøve, ble hver skuespillerinne spurt i separate intervjuer hvordan hun føler seg når hun har på seg klærne hans:

"De får meg til å føle meg sterk og mektig og intelligent," sier Harrier. "Han kler ikke bare en kvinne for en mann."

"Jeg elsker hvordan han ikke er redd for å vise kvinner i mer maskuline roller," sier Moretz. "Det er veldig styrkende."

Sier Turner: "Jeg føler meg som en kriger."

Chloe Moretz: hår: Gregory Russell/R+CO/The Wall Group; sminke: Kathy Le Sant/Open Talent; Sophie Turner og Laura Harrier: hår: Christian Wood/Wella/The Wall Group; sminke: Naoko Scintu/The Wall Group; manikyr: Brenda Abrial/Open Talent; scenografi: Fabienne Eisesnstein; produksjon: Ben Faraday/OctoPix.

For flere historier som dette, hent novemberutgaven av Med stil, tilgjengelig på aviskiosker, på Amazon og for digital nedlasting okt. 12.