Som #LFW Wraps, er vi høye på mote eller hostesaft?

• Jeg beklager, kjære lesere, å rapportere fra London Fashion Week at et ekkelt virus har gått rundt på de fremste radene. Redaktørene her faller som fluer, hoster inn i programmene sine, øynene er overfylte av overbelastning. Eller det kan bare være stupor av å ha sett så mange klær pyntet med dekorative broderier, metalliske doo-dads og til og med streamers, men egentlig tror jeg at jeg kan bli syk.
• Nei, jeg er definitivt syk.

Hva er det med moteshow som får folk til å lide så intense FOMO at de vil lirke seg opp på bittesmå benker plassert i rom som er enten overopphetet eller fryser, med hundrevis av andre mennesker som sannsynligvis allerede er infisert, eller hvis ikke, vil være det innen slutten av 15 minutter forestilling? Jeg må si, jeg ville ha vært skuffet over å ha gått glipp av Mary Katrantzousin farge- og mønstermettede kolleksjon her på søndag ettermiddag, men jeg er ikke helt sikker på om de psykedeliske mønstrene av blå flammer slikke en tartanfrakk, eller sommerfugl intarsia pels skuldertrekk, eller kjoler og kåper som kombinerte leopardflekker med fiskebein med lite glitrende gullhjerter, var faktisk ekte, eller rettere sagt, en hyggelig bivirkning av å ha sluket en flaske Benylin Chesty Coughs sirup på lang tur over. (Faktisk var glitringen ekte, og høflighet av

RELATERT: Starten på #LFW er mørk, men alt annet enn dyster

Uansett, Katrantzous show, på en foliebane med sølvballonger à la Warhol's Factory, var en annen vinner, med mønstre så komplekse som glassmalerier, men med en mye lettere touch (under). Gjengitt i stjerner, sommerfugler, muligens enhjørninger og troll også, virket de mer reflekterte av en kjærlighetsrammet ungdom tegninger i dagboken hennes, og faktisk var det noe i Katrantzous notater om Romeo og Julie og «love's young drøm."

Det er en overraskende solidaritet blant britiske designere når det kommer til dekorasjon. Det var jo mer, jo bedre, i det minste, i Sarah Burtons hjemkomstshow for Alexander McQueen, etter å ha brakt kolleksjonen fra Paris til London denne sesongen. Burtons show var uventet lekent, med svart undertøy, motorsykkeljakker, jakker og kjoler som ble blendet med lepper, leppestifter, sommerfugler (et tilbakevendende tema) og til slutt mye mer. En serie med aftenkjoler og kapper ble gjengitt i nesten nakenhet, bortsett fra den strategiske plasseringen av et menasjeri av skapninger brodert nesten på kroppen, dristig nakne blikk som minnet om hva Beyoncé, Kim Kardashian, og Jennifer Lopez liker å ha når ankommer Met Gala (under, til venstre). Det var også, paradoksalt nok, noen vakre pufferjakker vist som kveldsdekke, antagelig for de som er på jakt etter noe mer omfattende å ha på seg om høsten (nedenfor, høyre).

RELATERT: Se Jennifer Lopezs 2015 Met Gala Look fra alle vinkler

Mye av Londons nye klasse av hete etiketter, som Erdem, Christopher Kane, Katrantzou og Peter Pilotto, har gjort visuell maksimalisme til sine visittkort, og høstkolleksjonene deres etterlot ingen blonder eller mønster på klipperommets gulv. Kanes kolleksjon hadde fjærfrynser og heklede blomster festet til svarte omslag og cocktailkjoler med svarte striper som strakte seg inn i serpentiner som flagret rundt bena (under, til venstre). Til og med skoene hans var aksent med fjærpenner. Peter Pilotto var en studie i collager (midten). Og Erdems show var høydepunktet blant gruppen, selv om det kom fra et mørkere sted. Svarte og grå lisser krysset med ruter for menn på dresser og helkjoler som telegraferte en vintage filmkvalitet, forsterket av stemmen til Bette Davis fra Alt om Eva spinner på lydsporet (Ikke sant).

Alt dette gir mye støy, noe som er forståelig siden mange av designerne til disse unge merkene må rope for å få oppmerksomhet. Det kommer ikke til å bli enklere det kommende året, ettersom større fisk flytter oppmerksomheten til forbrukerdrevne show, ledet av Burberry, som vil gjøre overgangen i september til å vise klær først når de er tilgjengelig i butikkene.

RELATERT: Se vår ett-minutters anmeldelse av Burberrys #LFW-show

Foreløpig viser Christopher Bailey, kreativ sjef og administrerende direktør i Burberry, fortsatt høstkolleksjonen sin, som faktisk var så bra at du fikk lyst til å kjøp noen av klærne nå. Bailey er blant de første designerne som har forpliktet seg til å endre syklusen når klær vises og selges, og dette skiftet ser ut til å ha styrket arbeidet hans, med blendende kjoler som hadde omvendte folder og innfellinger av kontrasterende mønstre, fantastiske britiske militærfrakker (faktisk fantastiske kåper rundt omkring), og minikjoler i mods grafikk (avbildet, øverst). Showets store hit var en ny Patchwork-veske, en liten billfold-stil laget av blandede medier (jeg så slangeskinn, lær og den tradisjonelle Burberry-sjekken alt i én versjon) festet til en supertykk stropp som sannsynligvis veide opp for selve vesken. Flere av disse varene kan allerede bestilles på Burberry.com, men vil ikke bli levert på i det minste noen måneder.

RELATERT: Den siste dagen av #NYFW får oss til å se stjerner (og blandede utskrifter)

I september vil selv den forsinkelsen være en saga blott, i det minste i tilfellet med Burberry. Men ett spørsmål gjenstår foreløpig: Blir det akkurat det samme showet? Jeg trenger å vite det, for jeg har et øye med de paljettbuksene, Christopher, og det er ikke bare hostesaften som snakker.