West møter øst på spektakulær måte på Met Costume Institute siste utstilling

Eric Wilson er Med stil's Fashion News Director. Følg ham videre Twitter og Instagram.

Hvis merket til en flott moteutstilling appellerer til et bredere publikum enn motemenn, så er "China: Through the Looking Glass", en ekstravagant drakt Et spektakulært institutt som åpner torsdag på Metropolitan Museum of Art, er bestemt til å bli - og de vil hate meg for å si dette - museets neste blockbuster.

Visuelt fantastisk i hver sving, og spredt over tre etasjer i museet, inkludert kjoler og smykker montert i hele utstrakte gallerier med kinesisk kunst og antikviteter, er utstillingen det mest ambisiøse foretaket montert av kuratorene i år.

RELATERT: Forhåndsvisning av Met Costume Insitutes utstilling fra 2015

Showet har faktisk vært mange år under utvikling, et joint venture mellom kuratorer for Costume Institute og avdeling for asiatisk kunst, og ser ut til å ha blitt designet for å skape både maksimal populistisk appell og minimal politisk falle ut. Med en så enkel oppgave, for å understreke hvor grundig vestlige designere har blitt påvirket av østlig kunst, var det vanskelig å forestill deg hva kuratorene hadde i tankene da de kunngjorde denne utstillingen, i tillegg til å si det åpenbare, med en visning på mer enn 100 couture og Mao-kjoler som er klare til bruk, kimonostiler, dragebroderier og porselensprint, alt tilpasset vestlig skyld mote. Og de anstrengte seg for å unngå snev av kulturell ufølsomhet, og gikk så langt som å endre tittelen fra et tidligere navn, "Chinese Whispers", som for mange ører hadde en negativ konnotasjon.

Men resultatene, som ble avduket på en forhåndsvisning av pressen på mandag, er en nydelig, iøynefallende produksjon i ditt ansikt som skylder en enorm gjeld til den visuelle glansen til filmregissøren Wong Kar-wai, som fungerte som kunstnerisk leder for utstilling. I de asiatiske galleriene vises kjoler i forseggjorte skulpturelle bur, sammen med fargekoordinerte antikviteter, og sammen med moderne filmer, inkludert hans egne I humør for kjærlighet. Og galleriene i Costume Institute på kjellernivå har blitt omgjort til en futuristisk fornøyelsespark, hvor seerne passerer gjennom en gang med videomonitorer i vegg og inn i en labyrint av moter som taler til søken blant designere for asiatisk eksotisme.

Utstillingene er organisert tematisk etter påvirkning, med grupper av kjoler inspirert, for eksempel av Anna May Wong, den første kinesisk -amerikanske filmstjernen (bildet, over), med eksempler som er så forskjellige som Travis Banton og Ralph Lauren, hvis dragebroderte kjoler ble skapt med omtrent 70 års mellomrom. I det neste galleriet vises et Paul Poiret -ensemble fra 1911, toppet med et praktfullt brodert sjal, mellom kl. faktiske kinesiske sjal fra samme periode, som demonstrerte smaken for orientalisme blant det europeiske samfunnet ved årsskiftet århundre. I nok en annen sitter kinesiske vaser fra 1600-tallet ansikt til ansikt med kjoler av Karl Lagerfeld til Chanel (en couture -kjole fra 1984 badet i blått og hvitt Lesage -broderi) og Roberto Cavalli (en blå og hvit kjole fra 2005).

BILDER: Gå inn i Roberto Cavallis overdådige Firenze -eiendom

Utstillingen er så omfattende og fylt med slike nysgjerrige kombinasjoner av samtidsmote med gammel kunst, at til tider kan assosiasjonene komme litt over toppen. Selv om det for eksempel er ubestridelig at couturiers fra det 20. århundre som Jeanne Lanvin ville ha blitt påvirket av orientalismen i perioden, så vel som importerte tekstiler og kunst, var oversettelsen sannsynligvis ikke så bokstavelig som en sølvtallerken fra Tang-dynastiet fra 800-tallet som er vist ved siden av en Lanvin-kjole med sirkulært broderi av omtrent det samme dimensjon. De ser sikkert ganske sammen ut. Og hvis Tang -dynastiets representasjoner av Buddha ikke er engasjerende nok for deg, vil du sikkert beundre et Buddha -anheng fra Bulgari.

Rommene som er mest usedvanlig slående i sin skjønnhet er kanskje også de mest tvilsomme når det gjelder politisk korrekthet og intellektuell stringens, som både er en egenskap og den største krangelen om dette utstilling. En av de største utstillingene, ved hovedinngangen til utstillingen, blir forbikjørt av en fantastisk visning av lysende glassbambus, som en scene fra en av Wongs filmer, ispedd flere mannequiner kledd som gamle krigere. De har på seg utseende fra vårens kolleksjon for den relativt ukjente London -designeren Craig Green, som kanskje hadde tenkt på Kina, eller muligens Japan (bildet, nedenfor).

Ganske mange gjester som kom inn på museets "Ming Scholar's retrett", en hage og mottakshall unnfanget av Brooke Astor og som også er kjent som Met's "hemmelige hage", bemerket også at den er fullstendig fylt med verkene til den kontroversielle designer John Galliano, for Dior (bildet, nedenfor), før han ble sparket for å ha gjort antisemittiske kommentarer, og Maison Martin Margiela, hvor han nå jobber. Trengte de virkelig så mye Galliano? Han er også omtalt i en spørsmål og svar i museumskatalogen, uten omtale av kontroversen. Men museet gir rimelig vitenskapelig forklaring, og siterer hans mangeårige referanser til kinesisk opera, japansk kabuki, og i motstridende berøring, dronningmoren av England, i sitt arbeid.

For lekmannen er det imidlertid som vil forbløffe den fullstendige transformasjonen av rommet der hagen har vært innelukket og dekket med en projeksjon av månen som reflekterer fra taket til det speilede gulvet, noe som gir effekten av å se måneskinn på vann. Og kjolene er blant de mest herlige i showet, inkludert en som ser ut som en koifisk.

BILDER: Gjenopplev 2014 Met Gala Red Carpet