Zac Posen skal ikke noe sted

Det var for omtrent syv år siden jeg første gang fikk en telefon fra produsentene av en dokumentar om designeren Zac Posen ber om et intervju om emnet hans karriere. Jeg hadde dekket Posen mye siden han startet selskapet sitt i 2001, fra hans bratte oppgang rett ut av designskolen til hans uunngåelige fall da pengene ble knappe under lavkonjunkturen, så vel som hans imponerende comeback det siste tiåret som inkluderte hans hovedrolle på «Project Runway». Filmen, hva som ville komme 2017 er utrolig populær House of Z, bidro til å avmystifisere historien om en neste store ting og alt det harde arbeidet som kreves for å virkelig gjøre det i denne utrolig konkurransedyktige bransjen.

Saken med dokumentarer er at de ofte tar en istid å fullføre, og jeg ble overrasket over å la være høre et annet pip om denne inntil noen år senere, da produsentene ringte igjen for et sekund intervju. Denne gangen var spørsmålene litt mer spisse, tenkte jeg, og så ut til å invitere til et mer skeptisk syn på Posens fremtid.

Så det er mange ting om den plutselige kunngjøringen 1. november om at Posen hadde lukket etiketten sin og sagt opp hele hans stab på 60 som ikke gir mening, men jeg mistenker at resonnementet har mye mer å gjøre med den synkende betydningen av mote i kultur og næringsliv enn det gjør med noen mangel ved designeren. Gitt tonen av oppsigelse i sin uttalelse - tilskrev Posen beslutningen til selskapets styre etter "en omfattende strategisk og økonomisk gjennomgang av virksomhetene» — det er vanskelig å ikke forestille seg at han rett og slett var utslitt av kravene om å holde dørene åpen.

Da han nesten mistet kontrollen over virksomheten i 2009, var den svært talentfulle og tidvis uutholdelige 2000-tallets moteundre ble en ydmyk, hardtarbeidende håndverker som takknemlig sa ja til alle be om. Posen designet 14 kolleksjoner hvert år for sin signaturetikett, for ZAC Zac Posen og for Brooks Brothers. Han designet utallige skikk rødt teppe kjoler for kjendiser og uniformer for de 60 000 ansatte i Delta Airlines, produserte en kokebok og fortsatte å vises på «Project Runway» frem til 2018. Han dukket alltid opp i tide, ofte iført heldress etter eget design, og drev virksomheten sin på en måte som i hvert fall fra utsiden fremstod som mer strategisk fornuftig enn de fleste. Posen ønsket sponsorer velkommen for å dekke kostnadene for showene hans, og da disse mulighetene falt ut, gikk han bort fra kaoset i rullebaner og presenterte klærne sine på en modell i utstillingslokalet hans i stedet, og rekrutterte på en grusom måte venner som Anna og Pat Cleveland for å generere buzz.

I SLEKT: En dag i Zac Posens liv

Jeg har alltid tenkt på Posen som en dyktig forretningsmann og en skarp observatør av en bransje i stadig utvikling, i tillegg til å være en begavet designer. Det er sjelden å se noen så instinktivt gjenkjenne hvordan man opererer i bransjen, eller i det minste skape en oppfatning om at han kom til å bli en stor sak. Da han startet i 2001, var han en del av en bølge av ekstremt unge designere som utnyttet bransjens behov for friskt blod i en tid da internett brøt ned de tradisjonelle inngangsbarrierene (nemlig moten trykk). Men han var nøye med å posisjonere seg selv da som mer innholdsrik enn sine våte-bak-ørene jevnaldrende, og bygde en merkevare støttet av sosialt fremtredende støttespillere i et øyeblikk da en ny generasjon forbrukere ble besatt av mote. Sean Combs ble en tidlig investor, etterfulgt av Ron Burkle fra investeringsselskapet Yucaipa Cos. Noen ganger kom det hele over som litt mye, men det krever en god grad av showmanship og holdning for å overleve i mote veldig lenge.

"Jeg elsker et skue, men jeg så det som sosial kommentar," fortalte Posen meg en gang. "Jeg tror mitt nivå av raffinement var litt høyere enn de flestes. Jeg så en abstraksjon til hele medievanviddet av det. Men på slutten av dagen er det alt folk følte, tror jeg, og de så egentlig ikke på klærne.»

Mens Yucaipa forble en investor, var Posen i stand til å opprettholde den følelsen av autoritet som en high-end luksusdesigner, selv om mer av tiden hans var nødvendig for prosjekter som drev publisitet eller salg. Og han var absolutt utholdende, og fulgte opp sesong etter sesong for å sikre at klærne hans ble sett av fremtredende forhandlere og redaktører, selv når de ikke var en del av glamouren til rullebanesystemet. Etter en stund, ettersom forbrukernes prioriteringer endret seg fra bilde til tilgang, begynte det hele å se ganske utmattende ut. Spørsmålet jeg hadde til Posen var ikke hvor lenge han kunne holde på, men hvorfor ville han det? Var det virkelig verdt alle de timene med dedikasjon for å være en del av motens store illusjon?

Mer og mer tror jeg svaret for mange designere av stoff er nei, og at det kommer et skikkelig regnskap for en bransje som bare har begynt å kjempe med implikasjoner av store endringer som Posens stenging, brannsalget av Barneys New York (en av Posens første kunder, ikke tilfeldig) og konkursen til Forever 21. Som svar på spørsmål om bærekraft og klimaendringer, kjøper noen forbrukere mindre eller vender seg helt bort fra mote. Andre er forvirret over transformasjonen av streetwear til luksusvarer, siden mange designerbutikker nå for det meste har firsifrede sweatshirts og joggesko. Og knapt noen i bransjen vil hevde at det nåværende rullebanesystemet med halvårlige samlinger har utviklet seg på en måte som effektivt betjener alle deres publikum (presse, forhandlere, kunder).

Selvfølgelig kan denne utslaktingen føre til lysere ideer og nye måter å lage mote på som vil endre ting til det bedre. Et interessant eksempel er det nye partnerskapet som ble dannet mellom Richemont og Alber Elbaz, den tidligere Lanvin-designeren hvis klager på industrien inkluderte alt det ovennevnte. I stedet for å designe samlinger i det tradisjonelle formatet, sier Elbaz at planene deres er udefinerte og "prosjektbaserte" - eller i det minste er det alt han sier for øyeblikket. Stefano Pilatis nye linje, Random Identities, søker også å undergrave de gamle reglene med et konsept som er kjønnsløst og sesongløst.

Min anelse er at Posen, og andre, vil finne en lignende vei for fremtiden, når designere aksepterer det faktum at det ikke er noen vits i å produsere klær for et publikum som ikke setter pris på dem. Dette kan være en tid for nedsettelse. Men selv om det absolutt er vondt å legge ned en virksomhet, trenger det neppe å oppfattes som en fiasko.