Marc Jacobs siste muser er Salt-n-Peppa, LL Cool J og flere hip-hop-legender

"Hvis hele verden er en scene, så er identitet ikke annet enn et kostyme."

Det er en linje Marc Jacobs har brukt før, og det gjenspeiler en filosofi som har vært kjernen i virksomheten hans i 24 år - det mote muliggjør uttrykk for det stadig formbare selvet. Uansett om det er på rullebanen eller utenfor, har Jacobs alltid beveget seg etter instinkt og skiftet utseende fra den ene sesongen til den neste.

Når vi møtes på en fotoshoot av regissør Hype Williams for å feire Jacobs høstkolleksjon-en utstilling om hip-hop-stil-har hans siste form en regnbue-farget hår. Dette er Marc Jacobs på enhjørningstrenden. Humøret hans ved denne anledningen virker imidlertid litt mindre lyst - i hvert fall til han er på settet, danser og synger med Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J og Salt-N-Pepa (som alle inspirerte designene hans på en rundkjøring årstid).

VIDEO: Marc Jacobs Hip-Hop Inspired Fall Collection

"Det er en veldig rar tid," sier Jacobs. "Jeg føler meg frakoblet, som om jeg ikke ser noe annet enn internett på internett i dag. Jeg føler meg ikke i kontakt med hvordan det i dag egentlig ser ut. Men det er tingen. Du går inn her og ser Hype og alt dette, og hvor glade mennesker er, og det er verdt det. ”

Ingen på amerikansk måte blir nærmere undersøkt eller kritisert enn Jacobs, noe som er et bevis på hans statur selv i et øyeblikk da virksomheten hans - som for de fleste designere og forhandlere - står overfor enorm utfordringer. Men så mye som konstant undersøkelse og press kan være en distraksjon, presser han hardere fremfor å trekke seg tilbake.

RELATERT: Zoey Deutch er ikke redd for å blande politikk med ytelse

På en LHBT -fordel som hedret Jacobs i vår, beskrev hans venn Lana Wachowski, regissøren, designeren som "en manisk skje -samling skinnende, morsomme, rare, vakre, glitrende biter hvor som helst og hvor som helst. " Wachowski ble så opptatt av hans tilnærming at hun bestemte seg for å låne Jacobs motto (som selvsagt skylder William Shakespeare, selvfølgelig) som tittelen på en episode av hennes grenseskarpe Netflix serie, Sense8, i år og inviterte ham til å vises som gjestestjerne.

I et nå beryktet eksempel på identitetsprøven hans, plukket Jacobs en av hans rullebane-ideer rett utenfor hodet til Wachowski og hyllet hennes særegne Raggedy Ann frisyre med galne parykker stylet som pastell dreadlocks i våren 2017 rullebaneshow, som til sin overraskelse ble anklaget for kulturelle tilegnelse. Det hjalp absolutt ikke at de fleste modellene som brukte dem var hvite.

Jacobs kunne ha trodd at han hadde demonstrert en positiv omfavnelse av ett element av mangfold - Wachowski kom ut som en transkjønnet kvinne rett før premieren i 2012 Cloud Atlas—og den kontroversielle designeren forverret kriminaliteten ved å bli defensiv og gjøre en beklagelig sammenligning med svarte kvinner som retter håret. Hva tenkte han? Jacobs befant seg i hundehuset for politisk ukorrekthet, i hvert fall for sesongen.

"Det jeg lærte av det hele, det som fikk meg til å stoppe opp etter at det døde litt, var at jeg kanskje ikke gjør det har språket for dette, eller kanskje jeg har vært ufølsom fordi jeg opererer så inni min lille boble av mote, ”Jacobs sier.

VIDEO: Style Memory Lane med Salt-N-Pepa

Hans høst 2017 -show markerte da noe av et comeback. Iscenesatt på New York Citys enorme Park Avenue Armory, som det er hans skikk, men med de minste settene og uten belysning eller musikk, var det en påminnelse om hvor stor en showman Jacobs kan være. Her var en rekke gateklær som hadde blitt forstørret til overdrevne proporsjoner, vist i en så urovekkende stillhet at klærne tok på seg formalitetene i plaggene. Det så også ut til å gjøre opp for eventuelle følelser som ble igjen fra våren, med tittelen "Respekt". Et program gjorde tydelige intensjoner og forklarte at hans referanser til hip-hop-stil i "godt studert påkledning av uformelle sportsklær" ble gjort som en hyllest til virkningen av en bevegelse han hadde vært vitne til i sin ungdom som student ved N.Y.C.s High School of Art og Design. Designene hans inkluderte treningsdrakter, en denimjakke med shearling, store bøttehatter av Stephen Jones og tunge gullhalskjeder laget i samarbeid med artisten Urs Fischer.

På slutten av showet var applausen nesten like høy som musikken som hilste på gjestene da de forlot våpenhuset. Der, på fortauet, satt alle modellene foran enorme høyttalere og tok mobiltelefonbilder av de avgående redaktørene, en rolleomvendelse som Jacobs utviklet etter å ha blitt frustrert over at så mange mennesker på showene hans så ut til å bli distrahert av sosiale media.

Totalt leste opplevelsen som en bevisst motbevisning for kritikerne hans, men Jacobs insisterer på at det ikke var tilfelle.

"Vi jobber alltid mot noe, men vi vet egentlig ikke hva det er," sier Jacobs. “Det tar form basert på alle de tingene som er av interesse, som føles bra, høres bra ut, ser bra ut. Det er bare gjennom prosessen at alt blir destillert til det som ser ut til å være en historie. "

RELATERT: Hvordan Brandon Maxwell overvunnet sin usikkerhet og erobret mote

Denne startet med et gull Cartier Love -armbånd. Mens han var på ferie i St. Barts i desember i fjor, trodde Jacobs plutselig at det var riktig å ha på seg gullsmykker, og han kjøpte armbånd til vennene sine. "Vanligvis er det noe jeg er glad i, men jeg var ikke spesielt interessert i klær for øyeblikket," sier han. "Ideen om gullsmykker, på en merkelig måte, ble det eneste jeg var overbevist om at jeg likte."

Da han diskuterte dette med stylisten Katie Grand, hans mangeårige samarbeidspartner, spurte hun om han hadde sett Hip-hop-evolusjon, en fire-delt dokumentar av Darby Wheeler som nettopp hadde debutert på Netflix. "Å se det brakte hele det øyeblikket tilbake og hvor kule folk så ut, og jeg tenkte på folk jeg kjente igjen den tiden - Debi Mazar og forskjellige mennesker rundt New York - og hvordan den stilen infiltrerte stilen deres på en eller annen måte, ”sa han sier. Mens Jacobs avskyr nostalgi, er hans hengivenhet for de første årene i byen - å arbeide i detaljhandel på Charivari og lage sin første samling smilegensere på Parsons School of Design, til og med sparket fra Perry Ellis etter sin katastrofale grungesamling i 1992 - forblir konstant i arbeidet i form av sløvede gensere og overdyede. fletter.

"Jeg skulle på rockklubber, men jeg husker at jeg ble klar over hiphop og dens innflytelse på annen musikk, på Blondie som gjorde" Rapture "og stilen til hvordan folk så ut," sier han. "Det føltes så uformelt, men det var et så spesifikt, avgjørende valg, som plutselig var det denne skarpheten som kom ut av fritidsklær."

De sterkt forskjellige reaksjonene på Jacobs to siste viser illustrerer hvordan det underliggende paradokset for mote, som kan skape og forbedre identiteten, men også forvride og potensielt forringe den, har blitt forstørret i moderne ganger. Da Jacobs viste en samling for Louis Vuitton i 2009 som inneholdt modeller iført store Afros, var det ikke så farlig. Og denne endringen, eller rush for å dømme, bekymrer Jacobs.

VIDEO: Hva gjør LL Cool J LOL?

"Det ser ut til å være denne merkelige følelsen av at du kan være hvem du vil så lenge det er" ditt ", noe som virker veldig i strid med ideen om kryssbestøvning, aksept og likestilling," sier han. "Nå kan du ikke gå til en musikkfestival med fjær i håret fordi det er kulturell tilegnelse."

Med sitt publikum mer bemyndiget til å protestere, Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, og til og med Kardashians og Jenners har blitt anklaget for ufølsomme eller rett og slett støtende skjermer de siste to år. Men skillet mellom tilegnelse og verdsettelse i disse tilfellene er egentlig ikke så vanskelig å se. (Hvem ved sitt gode sinn godkjente en T-skjorte som overlappet et bilde av Kylie Jenner over Tupac Shakur?)

RELATERT: Her er Justin Bieber som modellerer en Hanes T-skjorte som han hjalp med å designe

For Hype Williams, som regisserte videoer for Mary J. Blige and The Notorious B.I.G. før han ble kjent med Jacobs for 15 år siden, handler det om ekthet. Jacobs, sier han, fortalte ham selv da hvor mye hip-hop-samfunnet hadde påvirket stilens verden. "Han er virkelig fra den tiden," sier Williams. "Folk som er legitimt født og oppvokst i det, vet at Marc er en del av den kulturen. Han har alltid blitt påvirket av det, og vi vet det også. Derfor er alle så komfortable med hans følsomhet. "

For hva det er verdt, var det ingen som møtte opp for Jacobs og Williams, og uttrykte bekymring. Todd Smith (LL Cool J) sier: "Det er et argument som skal komme med at vi alle skal være fri til å uttrykke oss, men jeg synes det er bra når du inkluderer artister som løftet kulturen. Dette er flott, for i stedet for at Marc bare løper med kulturen, tar han tak i noen som er offisielle og er en del av det, og jeg synes han bør ha ros for det. I stedet for bevilgning er det et samarbeid. ”

Og mellom takene på skytingen var det Jacobs med regnbuehåret som ble trukket inn på settet av Cheryl James og Sandra Denton, som dannet Salt-N-Pepa mens de var studenter i Queens, og gikk sammen ord for ord med en gjengivelse av deres hit "Push It" fra 1986.

"Du spurte meg hva som gleder meg i dag," sier Jacobs. "Det er dette. Jeg antar at det er det merkelige på den måten at jeg aldri er klar over hva det er vi faktisk føler mens vi jobber med en samling - men i ettertid ser du. Showet fungerte, og det slo tydeligvis an hos folk utenfor vårt lille designrom som også føler det. ”

For flere slike historier, hent Med stil's Septemberutgave, den aviskiosker og tilgjengelig for digital nedlasting August 11.

Moteredaktør: June Ambrose. Hår: Chuck Amos for Jump Management. Makeup: Hung Vanngo for The Wall Group. Manikyr: Yuko Wada for Atelier Management. Salt-N-Pepa: Hår: Troy Turner. Makeup: Theo Turner. LL Cool J: Pleie: Chris Burgoyne.