Pierpaolo Piccioli om hans 30 år lange karriere, hans Valentino Atelier og hans familie

Etter å ha jobbet på Fendi i nesten 10 år ble Pierpaolo Piccioli med Valentino som tilbehørsdesigner i 1999. Nå, 21 år senere, som den eneste kreative direktøren for huset (etter avgang av Maria Grazia Chiuri til Dior i 2016), har han produsert noen av de mest sublime couture og bildene i Valentinos glitrende historie. Hvis du er så heldig å delta på et Maison Valentino couture -show på Paris 'store Hôtel Salomon de Rothschild, er sjansen stor for at du blir rørt til tårer. Mens hvert plagg er forestilt av Piccioli, er det som gjør hver kolleksjon spesiell det håndgripelige hjertet: en kombinasjon av Picciolis visjon og hans elskede team, som lager alt for hånd. Medlemmene i Valentinos atelier eier ikke bare det de gjør, men feires også rutinemessig og vises på Picciolis Instagram (ofte med sitt eget lydspor).

En ekte couturier, Piccioli er også en ekte romer som går i byen (eller går ut av restauranter for en sigarett) i sin stort sett svarte VLTN Ts og joggesko. Når han er ferdig med arbeidet i studioet, hopper han inn i en bil for å dra hjem til Nettuno, en upretensiøs forstad ved stranden der han ble oppvokst og nå bor sammen med sin kone, Simona; hans tre barn, Benedetta, Pietro og Stella; og hunden deres, Miranda (oppkalt etter Priestly, selvfølgelig).

VIDEO: When In Roma

Vi møtes til lunsj på Nino, en restaurant noen kvartaler unna Valentinos hovedkvarter på Piazza Mignanelli, nær Spansketrappen. På vei til bordet vårt blir Piccioli stoppet av Federico Forquet, en romersk couturier - og Balenciaga protégé - som var aktiv på 1960- og begynnelsen av 1970 -tallet. Nå nærmer han seg 90, forteller den nådige og elegante Forquet Piccioli oppriktig at han hadde gitt opp mote, men designerens arbeid for Valentino har "reinspirert" ham. Piccioli smiler bredt, sier "Grazie mille,”Og grenser over til bordet vårt.

Denne typen samhandling er ikke uvanlig. Piccioli blir rutinemessig stoppet av fans og mobbet backstage etter presentasjonene hans. Men han er ikke storslagen. Han er heller ikke ydmyk (et ofte uærlig ord på mote). Piccioli kjenner sine evner og vet hvordan de skal distribueres, med forsiktighet, håndverk og mangel på pretensjon. Og det er derfor han gjør noe mer resonans enn å lage selv den mest strålende couture: Han endrer motekulturen.

LAURA BRUN: Så, Pierpaolo, Federico Forquet fortalte deg nettopp at du har gjenopplivet hans kjærlighet til mote. Han er ikke den eneste som føler det slik.

PIERPAOLO PICCIOLI: Han forlot mote for mange år siden fordi han mistet interessen for den. Så nå fortalte han meg: “Jeg ble følelsesladet av showene dine. Og på grunn av deg fant jeg entusiasmen innen mote igjen. ” Det er den beste delen av det jeg gjør. Å få noen til ikke bare å si: "Ditt arbeid er vakkert", men å være involvert i drømmen din og dele den samme ideen om at mote er magisk, og ikke bare markedsføring, er så personlig. Og selvfølgelig [ler], inviterte jeg ham til neste show.

LB: Men du har gjort dette lenge. Du har vært på Valentino i årevis og har alltid nærmet deg mote med full optimisme. Det er som om du har skrelt vekk fra folks kalde, døde hjerter.

PP: Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle ha alt dette i livet mitt. Jeg vokste opp ved sjøen, langt fra mote, kino, røde løper, show i Paris, alt. Så å være her hver dag er noe jeg setter pris på som en livsgave. Jeg kan si at det er et press for å gjøre flere show, herre- og couture. Men jeg føler ikke det presset. Når jeg har problemer, møter jeg dem som alle andre.

LB: Det er ikke den verste jobben i verden.

PP: Nøyaktig. Jeg tar moten veldig alvorlig, men jeg tar ikke meg selv så alvorlig. Jeg liker ikke klisjéen til designeren alene på rommet hans med et lerret og blomster, og tar inspirasjon fra det massive maleriet han har på veggen. Jeg henter inspirasjon fra mennesker mye mer enn fra noe mesterverk i verden.

LB: Mote, på så mange måter, er basert på denne ekskluderende ideen om "Denne tingen er kul, kontra det ting." Det jeg alltid har elsket med deg er at du faktisk sier før et show du er spent på den.

PP: Jeg planla aldri å være kreativ leder. Det bare skjedde liksom. Jeg husker at rett etter at jeg hadde fått denne posisjonen, hadde jeg en følelse av at det kanskje var bedre å opptre "kult". Men så innså jeg at hvis jeg kom hit på grunn av hvordan jeg er, så burde jeg bli sånn. Jeg har allerede hatt mye mer enn jeg noen gang hadde forventet å ha i livet mitt. Så, hvem bryr seg? I morgen kan jeg stoppe opp og gjøre noe annet.

LB: Det er en lettelse å komme til det punktet, ikke sant? Hva synes du når du ser folk opptre som "kule"?

PP: Når du ikke prøver for hardt, er folk mer avslappet rundt deg. Derfor har jeg venner innen mote. Jeg er ikke konkurransedyktig med dem. Jeg respekterer mennesker som har en identitet, for da trenger du ikke å spille en rolle.

LB: Noen ganger når jeg møter den gammeldagse oppførselen, blir jeg så frustrert. Hvilken film tror folk de er i? Men du og jeg er ikke så typiske. [ler]

PP: Det er greit å ikke være typisk. Jeg er stolt av det! Det handler mer om hva du gjør som er relevant. Jobben min er et uttrykk for hvem jeg er og verdiene jeg tror på. Du kan se gjennom showene mine at frihet er viktig, at mangfold er vakkert. Slik kan jeg være relevant.

LB: Hvordan føles det når du ser noe du nettopp har skissert en dag?

PP: En gammel italiensk kinokritiker sa en gang til meg: "Du tegner som kunstnere gjør og kopierer virkeligheten." På en eller annen måte er det sant, for når jeg tegner, har jeg noe i tankene mine som jeg må lage. Og skissen er bare bra hvis den er nøyaktig den samme som jeg har i tankene.

LB: Og det er ikke en kraftsak.

PP: Ikke i det hele tatt. Når jeg ser noe vakkert, sier jeg ikke til syerskerne: "Du må gjøre det litt kortere, så det føles mer som mitt." Det er allerede mitt. Og jeg foretrekker det når andre mennesker er en del av reisen. Når jeg deler med dem det jeg har i tankene, gir de til slutt så mye mer. De legger lidenskap, kjærlighet og omsorg tilbake i det.

LB: Noen ganger vil designere hente teamet fra studioet sitt på scenen, men du var den første som gikk ut på Instagram og si: "Her er min syerske med kjolen hennes." Jeg ser ikke andre designere gå inn i atelieret sitt og skinne et lys som at.

PP: Jeg tror at du må involvere mennesker. Hvis ikke, er du alene og det du leverer er ikke varmt. Det er kanskje bra, men det er ikke ønskelig, fordi ønsket er fra folks følelser. For vårt siste couture -show i juli hadde jeg ikke tenkt å få frem syerskerne. Men da jeg så at folk var emosjonelle og det var en magisk atmosfære, bestemte jeg meg for å få dem alle ut. Jeg er ikke på denne reisen alene. Og de jobbet hardt i flere måneder, så det var viktig for dem å føle den gleden også.

LB: Hvem i atelieret er den største skinke på Instagram?

PP: Egentlig er det fem eller seks av dem som er dronningene eller kongene. [ler] Men nå etter å ha skutt historien om fjærhatter [for Et blad kurert av], var noen av dem som: "Hvorfor valgte du meg ikke?"

LB: For en morsom måte å møte kontorpolitikk på via en rosa fjærhatt!

PP: Hvis jeg hadde muligheten, ville jeg inkludere dem alle. Jeg vil at alle jeg jobber med skal føle seg involvert fordi jeg vil være rundt mennesker som er oppriktige nok til å si: "Jeg liker ikke dette." Jeg vil ikke alltid være fornøyd. Jeg gjentar hver dag for meg selv at jobben min er å projisere ideen om skjønnhet i den tiden jeg lever i. Og hvis jeg ikke forholder meg til virkeligheten, til mennesker, til det som skjer i verden, gjør jeg bare halvparten av arbeidet mitt.

LB: Og du kan lukte tull også.

PP: I mine første dager på Valentino spurte noen meg: "Hva synes du om denne jakken?" Selvfølgelig skulle jeg si: “Dette er fantastisk. " Men i stedet sa jeg: "Dette er vakkert, men kanskje det blir bedre med et par jeans." Og det var folk som…dun, dun, dun. [ler] Som om jeg kunne blitt sparket for å ha sagt det.

LB: Har du alltid vært trygg på smak og evne til å si ifra?

PP: Jeg har alltid vært trygg på å si det jeg tenker. Det er sannsynligvis derfor jeg jobber godt med unge mennesker. Jeg liker å høre fra dem fordi jeg vil gi tilbake det jeg hadde i livet mitt. Jeg husker at jeg dro til Paris for første gang til [messen] Première Vision, og det var disse store rommene fulle av stoff som jeg ble imponert over. Men alle de veldig kule motefolkene sa: "Det er ingenting. Du finner ingenting her. " Først tenkte jeg: "Å, faen. De har noe fantastisk i tankene, og jeg kan ikke se det. ” Men så forsto jeg at det bare var tull, fordi du kunne gjøre en fantastisk samling med halvparten av tingene i det rommet. Det handler om talent - det handler ikke om stoffer. Da jeg var ung, var det fortryllende å se alt dette. Det gjorde meg annerledes enn andre mennesker.

LB: Det er ikke noe kulere enn entusiasme.

PP: For å se bedre ut har folk en tendens til å opptre som om de ikke er imponert. Jeg skjuler aldri min forundring. Det er som da jeg så en Picasso for første gang hjemme hos noen, tenkte jeg: "Wow, faen. Picasso. Jeg var i kø i går for å se en på museet. ” Men alle andre så bare ut og sa, "OK, hyggelig", fordi det var kulere. Så sa noen: "Å, vel, jeg samler faktisk kinesiske esker." Og jeg tenkte: "Virkelig? Føler du behovet for å heve deg selv til 'jeg samler kinesiske esker'? " [ler]

LB: Aha! Jeg ser ingen kinesiske bokser her.

PP: Jeg har kanskje dette fantastiske kontoret nå, men jeg er det samme. Jeg endrer meg ikke bare fordi ansiktene endrer seg rundt meg. Folk forteller meg at jeg er ydmyk, men jeg er klar over hva jeg gjør på moteområdet. Jeg føler meg heldig som får uttrykke min visjon om skjønnhet, men jeg føler ikke at det er bedre å være beskjeden. Jeg har fått muligheten til å vise mitt talent, og talentet til mennesker som jobber med meg.

RELATERT: Julia Louis-Dreyfus tømmer luften

LB: Noen mennesker liker ikke ordet "stolthet" fordi de tror det har ego i seg. Men hvorfor kan du ikke si: "Jeg kan gjøre det, jeg er god på det, og jeg er en god person."

PP: Jeg vil vise at du kan være deg selv og tro mot drømmene dine, men du må også ha talent. Du må jobbe hardt. Du vinner ikke bare i lotteriet. Jeg har jobbet i 30 år med dette. For meg er dette en lidenskap. Det er ikke en jobb.

LB: Mitt favorittbilde i denne historien, bortsett fra en av familien din, er bildet av modellene i Le Blanc -linjen i atelieret.

PP: Vel, Valentino er et couture-hus, og det betyr at kulturen, omsorgen, individualismen i couture må infunderes i hver kategori-i posene, skoene, i klærne. Le Blanc tar en hvit skjorte, som sannsynligvis er det mest demokratiske stykket, og gjør det til en couture ved å legge til volum. Det beholder ektheten, men endrer holdningen med volanger og passform. Jeg jobber med å gjøre den hvite skjorten, den mest universelle, til den mest individuelle.

LB: Det kom så vakkert ut.

PP: Det er alltid hyggelig når du begynner med couture og kommer til gatene. For når du tenker på couture, forestiller du deg et vakkert, superstøvende bilde fra fortiden. Men couture kan være relevant hvis det er en del av verden i dag. I kampanjen kastet jeg 10 kvinner, men det er ikke alle modeller som liker Adut [Akech]. Å se henne legemliggjøre romersk skjønnhet betyr selvfølgelig mye, men jeg ønsket å inkludere kvinner med alle forskjellige holdninger.

LB: Du har vært sammen med din kone, Simona, lenge. Hvordan har familien din opplevd suksessen din?

PP: Du må ha noen som helt støtter deg. Og med Simona måtte jeg aldri velge mellom karrieren min og familien min. Med vennene mine er det det samme. Som designer er det best å ha mennesker som Simona og barna mine ved siden av meg som er helt oppriktige, om ikke kritiske. Jeg har den perfekte personen å rådføre meg med fordi min 13 år gamle datter, Stella, vil fortelle meg hva hun tenker. [ler]

LB: Ja, vel, det var akkurat det hun skulle gjøre.

PP: Simona spurte meg en gang: "Hvordan ser jeg ut i denne kjolen?" Jeg sa, "Hmm." Og hun sa: «Hos meg må du være ektemann og ikke designer, så selv om du liker det ikke, du må si: ‘Det er vakkert.’ ”[ler] Men med familien min kan jeg følge drømmene mine overalt fordi jeg aldri kommer tapt. Jeg vil alltid ha et sted å gå tilbake til.

Foto: Franco Pagetti. Styling: Konca Aykan. Hår: Giulio Ordonselli. Makeup: Gianluca Ferraro for Etoile Management. Manikyr: Isabella Avenali. Modeller: Makala Johnson for Women 360 Management; Laurina Lubino for Makers by Metropolitan; Alisha Nesvat for The Fabbrica; Isa Peerdeman for Ford Models; Natalia Trnkova for Women Management; Canlan Wang for Women 360 Management. Casting: Olivier Duperrin. Produksjon: Amazed By.

For flere historier som dette, hent mars -utgaven av Med stil tilgjengelig på aviskiosker, på Amazon og for digital nedlasting Februar 14.