"Med alt som skjer med kvinner i verden i dag, er ingen merker mer relevante enn dette," Diane von Furstenberg sa på en presentasjon av husets høstsamling søndag, da hun ble krøllet sammen i en eggformet stol. Hun har god grunn til å skryte.
Som en av de mektigste kvinnene i bransjen har von Furstenberg gitt et bemyndigelsesbudskap praktisk talt synonymt med henne merke siden hennes aller første design - viklekjolen, som hun introduserte i 1974 med en uutslettelig blanding av praktisk og sensualitet.
Mange designere på New York Fashion Week refererer til aktuelle hendelser og momentumet i Tiden er ute bevegelse ved å henvende deg til den moderne kvinnen, men du vil bli hardt presset til å nevne et plagg som har holdt seg som et symbol på frigjøring like kraftig som en omslagskjole. For å bringe meldingen hjem, i von Furstenbergs utstillingsrom, var det oppdaterte omslag vist i cabriolet, gulvbeite design som kan gå fra dag til kveld bare ved å fjerne ett lag for å avsløre en glidekjole under.
Dessverre, av hensyn til optikken i det minste, har von Furstenbergs samlinger det siste tiåret blitt designet av en serie menn - Nathan Jenden, Michael Herz og Jonathan Saunders har alle hatt lederroller i huset siden Catherine Malandrino forlot alder siden.
RELATERT VIDEO: Se alle kjendisene som sitter foran på New York Fashion Week høsten 2018
Nå er Jenden tilbake som kreativ leder. Etter å ha blitt med igjen i huset etter et syv års fravær, fikk han i oppdrag å fullføre høstsamlingen på mindre enn en måned. Hans oppgave er å sette DNA tilbake i DVF, og han æret av at han umiddelbart så til von Furstenbergs barnebarn Talita, som er omtalt i salgsfremmende bilder for samlingen, for inspirasjon. Siden von Furstenberg gikk tilbake fra det daglige designet for å fokusere på hennes filantropi og lederrolle i Council of Fashion Designers of America har hun lett etter en ideell etterfølger, og - hvem vet? - kanskje hun har vært der i familien hele tiden.
En ren suksess har også vist seg å være en utfordring for Carolina Herrera, en annen kvinne som erobret klærne på Seventh Avenue for å få respekt i en industri som fremdeles er dominert av menn. Herrera, en fantastisk jagerfly, kunngjorde nylig at hun er det sender fakkelen til Wes Gordon, som offisielt blir kreativ direktør denne uken, mens hun tar tittelen global merkevareambassadør. GordonEr en flott fyr, en utmerket designer, snill og respektfull for alle, selv hunden hans er kjekk - herregud, alt Herrera måtte ønske i en arving, bortsett fra, jeg vet ikke, kanskje en kvinne?
Kanskje det er et spørsmål for en annen dag.
Kreditt: Victor VIRGILE/Getty
Mandag var Mrs. Herreras øyeblikk til å skinne, og det var rørende å se blant publikum på Museum of Modern Art så mange redaktører og fotografer som har kjent henne gjennom årene. Andre Leon Talleys silhuett skilte seg ut ytterst på rullebanen, og Studio 54 -fotografen Rose Hartman, like ubarmhjertig som noen gang i en alder av 80, presset seg skamløst mellom gangene for å få det bedre posisjon. Og samlingen var helt nydelig, elegant, moderne, elegant, elegant, elegant, nei?
Fra åpningen ser svart -hvitt minimalistiske skiller ut med en kirkelig følelse av forsvarlighet i silkegazar til de forlokkende røde kjolene dekorert med tigre som sprang som Scalamandre-bakgrunnsbilder viser den lyse chiffongen og nyheten med fjærfluer til og med modellens frisyrer, midtskilt og gjemt i en kveilet chignon, dette var selve elementet i mote at Mrs. Herrera har laget sitt eget. Showet endte med en parade av modeller, hver iført en sprø hvit bluse - hennes signatur - med et fargerikt taffeta ballskjørt, og velfortjent, en stående applaus.
At kvinner er underrepresentert i moteens øverste led er et vedvarende problem, og sannsynligvis det mer uttalt på kort sikt siden Phoebe Philo forlot Céline (for å bli erstattet av en annen fyr, Hedi Slimane). Det vil være interessant å se hvem som stiger til topps i hennes fravær, spesielt for en yngre generasjon kvinner som ser på maktene til designere og deres dikter med mer skepsis.
For mange mennesker som elsker mote, Ashley og Mary-Kate Olsen representere fremtiden. Klærne deres for Rekken er sofistikerte (stadig mer), eksepsjonelt konstruert, bare kjeppende å se i bevegelse, og fattige å betale for. Som om de kunne strebe etter å være mer eksklusive, presenterte Olsens mandag samlingen sin i en hage med Noguchi -skulpturer, og hvis du må google hva det betyr, så er The Row ikke noe for deg.
Deres hengivenhet til monokromatisk dressing strekker seg fra beige til rose-beige til de helt svarte eller de helt hvite ensemblene. Og for sitt siste arbeid presset de seg lengre inn i couture-nivå kveldstøy enn jeg har sett fra dem ennå, best gjengitt i en kroppsskummende svart strikket topp som bæres med et fullt svart ballskjørt.