Designer Thierry Muglers motearv er overalt hvor du ser

En evolusjonær massebegivenhet var i gang i 1984, selv om menneskeheten ennå ikke visste at en motemessias var født, her for å gjete denne verden inn i den nye tidsalder. Manfred Thierry Mugler hadde nettopp vist det første offentlige moteshowet på Zenith Stadium i Paris, for å feire merkevarens 10-årsjubileum. Over 6000 mennesker trengte seg inn på arenaen for å se Pat Cleveland stige opp som Madonnaen, inventar av Muglers 350 antrekksshow. Cleveland var drapert i hvitt, det innskårne hodeplagget hun bar så ut som om det var laget av en ennå ukjent himmelsk emissær.

En dør hadde blitt åpnet, og gikk gjennom. Det var ingen vei tilbake.

Mye har blitt sagt om Mugler siden hans passering denne uka. Det kollektive sjokket veier tykt i moteglitteratens luft, og ut gjennom popkulturens spiralende ranker og utover. Å sile gjennom meldingene om sorg og lengsel, sammen med volumene av forfatterskap dedikert til ham i livet, føles det fortsatt ikke helt nok. Hvordan måler man arbeidet til en person som gjennom en ikke liten innsats forandret verden. Ikke på de enkle måtene vi alle streber etter også; være et bedre menneske, resirkulere og slikt. Men et skifte som endret globale oppfatninger om kjønn og presentasjon, identitet og muligheter, og fremtider som ennå ikke er skrevet. Motedesignere drømmer sikkert. Mugler manifesterte de flyktige elementene i designene sine.

Etter det ikoniske showet i 1984 skjøt Muglers profil i været. Moteshow ble sendt på TV på den tiden, og folk leser fortsatt magasinene. Forbløffet var tilskuere av hans utenomjordiske tilbud. Ballonger i skuldrene, stadig mer knipede midjelinjer, frekke kurver, taggete metaller. Teknologiske prestasjoner som utklasset hans samtidige i Azzedine Alaia og senere Jean Paul Gaultier. Eller hans etterkommere: John Galliano, Alexander McQueen og flere. I 1989 var det havfruer, støpte brynjemalte juvelbyer, dolklignende proteser festet til modellens ører. For årets høst-/vintersesong brukte han den samme moteteknologien som han var pioner for å vise en kolleksjon direkte inspirert av hans store kjærlighet til biler og mennene som jobbet med dem. Utover fra Paris slang designene hans seg inn i samtidige utviklinger i massemediene. Popstjerner hadde bare så vidt blomstret, styrket av den kulturelle innvirkningen fra svarte kunstnere og forfattere på 1900-tallet. Ut av denne utviklingen kom kulturelle ikoner som Diana Ross, Grace Jones og senere Michael Jackson. Ross hadde til og med en samling i navnet hennes, og avsluttet Muglers rullebaneshow i 1991. Til stede var kjendiser som Madonna og George Michael, sistnevnte som Mugler samarbeidet med på sin 1992 trykk "Too Funky." Andre ville gå inn i denne banen nesten et tiår senere, hans siste muser: Beyonce, Cardi B, Lady Gaga.

RELATERT: Beyoncé, Bella Hadid, Diana Ross og andre sørger over Thierry Muglers død

Men det var ikke for kjendisene og artistene han så ofte samarbeidet med at Mugler så designene hans så iboende forandre motelandskapet. Det var ingen liten tilfeldighet at Pat Cleveland, blant de første svarte kvinnene som fant global suksess som modell, var midtpunktet i det offentlige moteshowet i 1984. Gjennom hans flere tiår lange karriere ville andre følge i hennes kjølvann: Naomi Campbell, Iman, Debra Shaw. Mugler, en homofil mann selv, ville likeledes forkjempe for AIDS-aktivistsaker og transkvinner i og utenfor moteindustrien. Modeller som Connie Fleming, Terry Toye og Roberta Close, var alle inventar på Mugler-rullebanen. Han brøt til og med et vennskap med George Michael i nesten et tiår, over en da uforsonlig overtredelse fra Michaels side. Etter å ha samarbeidet sammen om sangerens "Too Funky" musikkvideo, tok Mugler problemer med at scener med homofile og transutøvere ble fjernet fra det endelige kuttet. Med hans egne ord virket det "synd med tanke på at royaltyene fra platen gikk til kampen mot AIDS." 17 år senere ville de to gjenopplive vennskapet deres på åpningsshowet til Beyonces "I Am..." verdensturné i London.

Mugler ville offisielt trekke seg fra den kommersielle moteindustrien i 2002, selv om han ville fortsette i sin kreative innsats. I de 20 årene etter hans avgang kunne Muglers ånd sees overalt. Ikke bare på popstjernene som ville finne inspirasjon med arbeidet sitt, men i filmer, i kjøpesentre og hverdags klær, og enda mer overraskende steder, som anime, manga og tegneserier, for eksempel minneverdige antrekk fra Sailor Moon eller JoJos bisarre eventyr, og mye senere, superheltkostymer, som Wonder Womans presentere iterasjoner, eller Selena Kyles kattedrak i skinn, eller Anne Hathaways ensemble i The Dark Knight.

Etter en renessanse i mainstream homokultur på 2010-tallet, ville drag queens også vise frem den dype innvirkningen Mugler hadde på nattelivet og skeive menneskers selvuttrykk. Verden han skapte gjennom slike drømmer kan føles mer og mer, opp gjennom hans død, og jeg forestiller meg, langt utover den.