Hvorfor er moteuken fortsatt viktig?

«NYFW is dead» er et refreng som alltid ser ut til å finne veien til sosiale medier hver februar og september. I år ser utsagnet på tre ord ut til å være høyere enn noen gang. For sesongen vår/sommer 2022, flere eldre merker og designere, som Tom Ford, Marc Jacobs og Oscar de la Renta, som på et tidspunkt definerte motescenen i New York, har bestemt seg for å avlyse deres viser. Mens noen har nevnt Covid-19 og forsyningskjedeproblemer som årsaken til å hoppe over sesongens største scenen, andre, som The Row, flytter ganske enkelt showene sine til forskjellige byer som Paris og Milan. Denne måneden vil New York være vertskap for færre enn 50 personlige show i løpet av de fire offisielle dagene i kalenderen. I en typisk pre-pandemi-sesong vil dette tallet være over 100 spredt over en hel uke.

Kanskje er det sant at New York Fashion Week er et skall av sitt tidligere jeg når det gjelder populære billettmerker og supereksklusive, kjendisladede show, men når du ser litt nærmere etter, er det mye mer ved dette historie. For de unge kreative, små merkene og modellene som stoler på dens glans for karrieren, er NYFW like viktig som alltid.

"Jeg hadde muligheten til å være på kalenderen denne sesongen, og jeg innså at det ville gi oss mer en plattform og mer synlighet enn tidligere," Sheena Sood, designer av Abacaxi, forteller Med stil. Hun sier det er mulig at skiftet i store navn ga plass til at noen mindre merker, som hennes, tok sin plass i søkelyset. Denne sesongen vil være første gang merket hennes viser kolleksjonen sin som en del av den offisielle Council of Fashion Designers of America (CFDA)-kalenderen. Det er en stor sak for en ung designer, sier Sood, og det kan drive merkevaren hennes inn på en helt annen arena. Dessuten kommer hun med noen forfalte førstegangstider. "Dette showet er faktisk en sørasiatisk rollebesetning, og så vidt jeg vet har det aldri skjedd før," understreker hun, forsiktig med å gi for mye bort om showet som finner sted 15. februar. "Det er et eksempel på hvordan det å ha nye designere kan bidra til å utvikle moteuken."

Designer Tia Adeola føles likt. Mens den unge designeren har vist kolleksjonene sine på NYFW tidligere, ser hun på denne merkelige tiden som en måte for motekreative i hennes generasjon (Gen Z) å presse seg fremover. "Jeg tror vi bryter tradisjonen og rister i bordet når det kommer til de konvensjonelle reglene som fulgte med ikke bare mote, men også motekalender," forklarte hun. Showet hennes fant sted i begynnelsen av moteuken og var vertskap for dusinvis av unge sosiale medier-stjerner og modeller som flytter grensene for hva det vil si å være en motepåvirker.

Andre designere sier at det å ha de eldre merkene gå tilbake, setter en bedre presedens for det stadig økende presset for å holde tritt med motesesongene.

Larissa Muehleder, en designer som eier hennes navngitte etikett av skulpturert neopren ready-to-wear, forteller Med stil at arbeidet hennes aldri har passet inn i den tradisjonelle kalenderen. Disse endringene gir henne tillatelse til å fortsette å betjene kundene sine uten å måtte lage en hel samling når hun ikke er klar. «Det er denne ideen du ikke trenger å presentere hvis du ikke er klar; du trenger ikke å tvinge deg selv til å gjøre noe bare for å passe til denne kalenderen, for til syvende og sist koster det mye. Og det er en sikker måte å drive virksomheten din på hvis du ikke er forberedt," forklarte hun i en telefonsamtale. Sesongvariasjoner er et problem av flere grunner, ikke minst at det stenger ute de som ikke kan henge med latterlige forventninger om å produsere flere ganger i året, spesielt når et moteshow kan koste i overkant av $50,000.

RELATERT: The Future of Fashion er sesongløs

Alle tre designerne følte at det å endre mote handlet om mer enn bare rollebesetningen og klærne. Det handler om sluttkunden også - og beveger seg utover en viss type kjendis som "be-all, end-all". Det handler om å få inn sine egne lokalsamfunn.

"Mote skal være spennende. Det skal være eksklusivt, men det er litt hyggelig at det nå er inkluderende, forklarer Muehleder. Adeola gjentok følelsen. "Rullebanen gir meg en sjanse til å bringe samfunnet mitt inn i min verden i det virkelige liv og lar dem komme inn i tankene mine. Vi har kontakt med dem hver dag praktisk talt, men dette er øyeblikkene som teller mest," sa hun. Det handler ikke bare om hvem som er i setet på første rad for disse designerne, det handler om å gi menneskene som støtter dem et sted å se arbeidet deres komme til live.

Når vi snakker om første rad, hva med de kjente menneskene som så lenge har brukt plassen i et eksklusivt sete for å dele kjendisen sin inn i moteverdenen? Vel, det kan endre seg også, i det minste i New York. Og ja, det betyr at plassene som en gang var reservert for filmstjerner og moteredaktører også vil gå til TikTok-personligheter. "Mange av disse motemerkene er stadig ute etter å utvikle seg og diversifisere," Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent som representerer flere populære sosiale medier-skapere som Remi Bader,Amelie Ziler og Cody Ko, forteller Med stil i en e-post. Hun la til at hun føler at disse skaperne hjelper merkene å få kontakt med et yngre publikum. I likhet med designerne mener også Babayan at dette skiftet i New York er et tegn på evolusjon innen mote. Hun sier sammen, skaperøkonomien og moteindustrien "vil bidra til å fortsette å drive samtaler rundt viktigheten av tilgjengelighet og inkludering."

Andre kreative og gründere bruker noe av plassen til å fremheve sin aktivisme. De Bevisst motekampanje, et initiativ med Fashion Impact Fund i samarbeid med FNs kontor for partnerskap og PVBLIC Foundation, plasserte reklametavler over hele New York City som setter søkelyset på kvinnene som lager mote mer bærekraftig. Det er ikke nødvendigvis som en kontrast til det som skjer på kalenderen, men som en oppfordring til de som deltar om å se på den bredere moteindustrien og hva som gjøres for å forbedre den. "Fremtiden til NYFW er en som viser enhet i respekt for alle interessenter fra bønder til klesarbeidere til modellene og prioriterer likestilling med kvinner som er rettferdig representert i hele verdikjeden," sier Kerry Bannigan, administrerende direktør, mote Impact Fund.

Endringene har imidlertid ikke vært roser for alle yrker. Mens det har vært mer inkluderende casting for modeller, har antall muligheter til å være med i et show vært et hinder. Noen modeller som har brukt New York Fashion Week som en måte å starte karrieren på etter å ha blitt booket på høyprofilerte rullebaner, finner det vanskeligere å bli vurdert for disse jobbene.

"Det er veldig minimalt med belegg for hvert show akkurat nå, så det gjør det enda mer utfordrende å delta på show," sier Martin Soto, en ung modell som ønsker å bestille sitt første Fashion Week-show. "Jeg kommer fortsatt til å jage etter drømmen om å gå for et ikonisk show fordi jeg vokste opp med å drømme om å gå for New York Fashion Week," sa han. Soto har allerede en stor tilhengerskare på sosiale medier som har gitt ham mange muligheter innen mote, men likevel, forklarer han, kan ikke magien ved å jobbe med et stort merke erstattes.

Teddy Quinlivan, en modell som har gått på rullebanene til Louis Vuitton, Gucci og Prada, forklarte skiftet for modeller litt mer i dybden. Fra hennes perspektiv er det ikke bare en endring med hvilke merker som viser, men også hvordan de større merkene caster generelt. "Jeg tror det uheldige i dag er at designerne ville blitt virkelig inspirert av en jente som kapslet inn et spesifikt utseende for sesongen eller øyeblikkets utseende," sier hun. Hun la til at det er press om at du ikke bare må være en god modell, du må være en stjerne.

RELATERT: Teddy Quinlivan lager historie på Chanel

"Nå føler jeg merker er så tørste og sultne etter publisitet at i stedet for å oppsøke modeller som har disse virkelig interessante, unike utseendene og ansikter, de prøver å finne folk som allerede har en stor Instagram-følge, eller det er en slags nepotismeaspekt ved deres stjernestatus." 

Hun hevdet også at i hennes "æra" av modeller - Quinlivan fikk sitt store gjennombrudd i 2015 - ville en flott tur og et unikt utseende hjelpe deg med å bli booket. Nå, på toppen av det mindre antallet offisielle show på kalenderen, er det mer et hinder å ikke ha bransjebånd. "Jeg føler definitivt dette som en modell som ikke kommer fra en kjent familie, eller som ikke har noen nepotistisk tilknytning til noen som kan få meg et bein i bransjen." Begge modellene erkjente at selv om oppdagelser fra store merker kan være færre og lengre mellom, var muligheten til å støtte uavhengige designere en spennende endring.

Så nei, New York Fashion Week er ikke død. Det utvikler seg - og det er akkurat det kunder har bedt om av bransjen i et tiår.

Fraværet av visse amerikanske luksusmerker betyr ikke nødvendigvis at salget går ut av virksomheten i nær fremtid; de lager fortsatt nydelige klær. De lærer bare at det ikke alltid er nødvendig å vise, spesielt i en global pandemi. For fans av mote, modeller og kommende designere, kan skiftet være støtet NYFW trengte. Vi kan nå se et bredere spekter av merker som har et annet syn på design og som prioriterer bærekraft og mangfold. Ytelsesaspektet er fortsatt integrert; at den endres hele tiden, beviser bare at den vil fortsette å være relevant. Kanskje Quinlivan sa det best på spørsmål om hva som fortsatt er viktig med New York Fashion Week: "Det handler om å stille ut kreativitet i et format som ikke eksisterer i noen annen kapasitet." Og rett og slett, du kan ikke finne det noe sted ellers.