Fremtiden til Fast Fashion

På dette tidspunktet har myten om at rask mote har blitt "drept" av Gen Z blitt utmattende avlivet. Flere rapporter det siste året - inkludert denne fra Vox, denne fra fortumlet, og denne fra Vergen — har påpekt at mens generasjonen født mellom 1997 og 2012 kan være mer bevisst klimaendringer, og elsker for å selge og kjøpe på videresalgsnettsteder, liker de også å handle klær på raske motesider som Shein, Cider og FashionNova.

Andre generasjoner er også fans av rask mote. Selv ettersom Millenials ble voksne med antagelig mer inntekt enn de hadde som tenåringer, har de fortsatt å fylle garderoben med plagg fra fremtredende forhandlere, som Zara og H&M. Gen X og Boomers er også grunnen til at klesindustrien vokser akkurat nå - og ja, de kjøper også rask mote. Selv kjendiser og TV-karakterer har hatt på seg Boohoo, PrettyLittleThing og Ediktet oftere, sannsynligvis påvirke folk til å kopiere stilen deres for å handle deres eksakte utseende.

RELATERT: La oss slutte å late som vi trenger nye klær hver sesong

Det er ikke dermed sagt at fast fashion-industrien ikke har fått noen treff. I 2019, Forever 21, en gang en gigant av de superraske og billige trendene innen mote, erklærte kapittel 11 konkurs. I 2020 rapporterte flere merker, inkludert H&M og Zara, tap. Men i 2021 var de rett tilbake til der de startet. Det melder H&M en vekst på 25 %, mens Inditex, som eier Zara, hevdet at overskuddet ble doblet og Mango så fortjenesten øke til det høyeste de har vært på over et tiår.

Så ja, til tross for en global pandemi og økt bevissthet om motens innvirkning på planeten, peker hvert tegn på én ting: rask mote er her for å si.

Det er en nedslående tanke, spesielt når du tenker på interessen for bærekraftig og alternativ mote de siste fem årene. Videresalgssider som ThredUp og Poshmark blomstrer, og ifølge data publisert av Mercari og GlobalData, forventes de å vokse med 153 % til 353,9 milliarder dollar innen 2030. På nesten alle sosiale medieplattformer er det millioner av videoer og innlegg om avfallsproblemene forårsaket av de tusenvis av design som selges av raske motemerker hver måned. Aktivistorganisasjoner har fått gjennomslag gjennom kampanjer som bringer bevissthet om brudd på arbeidskraft som skjer i hele forsyningen, spesielt i fabrikker som er kontrahert av raske motemerker.

Og likevel, i 2022, er rask mote ikke bare levende i beste velgående. Det er vokser. Så, hva er greia?

Hurtigmotemerker er like store og lønnsomme som de er fordi det å tilpasse seg markedet er hele ideen. De fleste av dem ble bygget for å møte kravene til forbrukere som var ute etter å få tilgang til trender til lavere kostnader mot slutten av det 20. århundre. Og etter hvert som sosiale medier vokste, trengte dette også å holde tritt med trender. Fast fashion ble stilt inn og der for å hjelpe.

I løpet av de siste to årene har nye merker – nærmere bestemt det Kina-baserte, ultraraske motemerket Shein – utviklet teknologier for å støtte en enda yngre shopper. Shein bruker et avansert system for å spore trender og lage mindre mengder av hver stil. I 2021 fortalte den Beijing-baserte reporteren Matthew Brennan Vox, "Sammenlignet med sine raske motekonkurrenter, er Shein i stand til å ta flere spill, men med lavere risiko. Den er i stand til å legge inn svært små innledende bestillinger med disse fabrikkene, omtrent 100 eller enda mindre." Dette er grunnen til at du ser annonser fra merkevaren som skryter "1000 nye varer i uken." Det er også grunnen til at det har vært så mange anklager fra små designere som sier at ideene deres er blitt stjålet og replikert for billig.

For ordens skyld sies Shein å være det heve 1 milliard dollar til en verdi på 100 milliarder dollar.

I hovedsak reagerer raske motemerker ikke bare på sosiale mediers stadige press for nyere og mer innhold; de skaper etterspørselen ved å gi oss akkurat det vi ønsker med et klikk på en knapp. Du kan imidlertid ikke ha klær så raskt og billig uten noen ofre. Vanligvis er det kvaliteten på plaggene og arbeiderne som lager dem som tar støtet. Det er en historie like gammel som bedriftens grådighet-ladet tid.

På en desidert mer uhyggelig side utvikler noen raske motemerker seg gjennom en annen type trend. Mange begynte å gjenkjenne presset mot aktivisme innen mote og har lykkes med å tjene penger på det. ResearchGate ga ut en rapport i mars hvor de spurte 1000 mennesker i Storbritannia og spurte dem hvilke merker de mente var de mest bærekraftige. Blant de fem beste var H&M, Amazon og Primark. Alle tre merkene regnes som rask mote, og til tross for små kolleksjoner som har mer miljøvennlige materialer eller resirkuleringsprogrammer, har ingen gjort en innsats for å produsere mindre klær. Det er et stort problem, siden mengden klær som lages er det som gjør fast fashion så problematisk i utgangspunktet. Ved å bruke bærekraftighetsspråket for å selge klær, gjør merker akkurat det motsatte av det de sier. Det er bare å fortsette syklusen med å presse trender og engangsklær.

RELATERT: Hvis din bærekraftige mote ikke kunngjør seg selv, teller det?

Selv om vi alle kan ta et visst ansvar for forbruksvanene våre, er ikke veksten av rask mote skyld til folk som kjøper klærne. Rask mote ble oppfunnet for å tjene penger på vår endrede atferd, så når merkevarer ser at vi bryr oss litt mer om likestilling ennå også vil ha våre trender raske og billige, de imøtekommer det. De har også vært i stand til å komme unna med å skaffe billige materialer, stjele populære design og betale lave lønninger i flere tiår fordi det ikke har blitt regulert på noen reell måte som vil påvirke fortjenesten. Så lenge alt dette fortsetter, ser det ut til at rask mote vil fortsette på veien den allerede er på – eksponentiell vekst.